Однако профессиональных печников нанять достаточно проблематично, и поэтому задумываться о ремонте приходится довольно часто.
Уличная печь находится в неблагоприятных условиях, поскольку эксплуатируют ее обычно сезонно, после чего она долго простаивает, подвергаясь атмосферному воздействию и резким перепадам температуры. К тому же уличную печь не всегда затапливают даже в свое присутствие на участке, так как делать это только для приготовления пищи не всегда целесообразно.
В результате кирпич отсыревает, а разогретый после длительного перерыва начинает трескаться, как и кладочный раствор. Появляются щели, откуда выходит дым. Дверцы плотно не закрываются. Тут и возникает потребность в быстром и недорогом ремонте.
Также бывают проблемы с тягой: дымоход может забиваться сажей (особенно при использовании древесины хвойных пород) или в нем может обрушиться стенка. Здесь поможет ремонт. Но если дымоход имеет конструктивные недостатки, то придется перекладывать всю его конструкцию, поэтому лучше сразу все делать тщательно, чтобы избавить себя от серьезных проблем в будущем.
Любое сооружение через какое-то время приходится ремонтировать. Тем более кирпичную печь или камин, которые подвергаются серьезным стрессам. К тому же у некоторых конструктивных элементов разные коэффициенты расширения. Вокруг металлических дверок, задвижек, плит разрушаются швы. Через образующиеся щели проникает воздух в печку, что ухудшает тягу, а наружу выходит дым, поверхность коптится, нарушая эстетику печи. Чтобы избежать частого ремонта, подобные неприятности можно предусмотреть на этапе строительства: например, вокруг дверных рамок уложить керамический термоизоляционный уплотнительный шнур (асбестовые лучше не применять, поскольку они выделяют вредные вещества при нагревании), который скомпенсирует тепловые колебания размеров металла. То же касается и варочной плиты. В глиняно-шамотный раствор, который используют между рамками и кирпичами, добавляют термостойкий клей, чтобы раствор был пластичным, прочным и выдерживал высокие температуры.
Мелкий ремонт выполнить вполне реально: укрепить дверки и другие приспособления, заделать щели, заменить предтопочный лист и т. п. Для начала нужно удостовериться в том, что неисправности действительно имеют место — возможно, достаточно будет лишь прочистить дымоходные каналы.
В первую очередь для ремонта потребуются практические навыки и сообразительность. Некоторое количество кирпича, обычного красного или огнеупорного, кирочка, мастерок, отвес, уровень, рулетка, ведро.
Продолжительная работа печи или камина либо некачественная перевязка швов в дымоходах может привести к образованию завалов (своего рода мусорных пробок). Они весьма вероятны также и при использовании некачественного кирпича во время строительства. Чтобы определить наличие такой проблемы, достаточно протопить печь и многое сразу станет ясно — дым просто не будет уходить, т. е. тяга отсутствует.
Как раз для подобных случаев в печке следует предусмотреть специальные дверки либо для образования отверстия из кладки вынуть заранее определенные кирпичи (предварительно счистив штукатурку или сняв облицовку). Через это отверстие получают доступ во внутренний проход. Его стенки очищают от сажи с помощью ершика, веника и совка. Тут же проверяют тягу — подносят к отверстию зажженную бумагу, дым от которой должен втягиваться в дымоход.
Чистить дымоход можно и сверху, например, с навеса или крыши. Для этого применяют длинную палку с намотанной тряпкой на конце или гирю на веревке. Тяга может слабеть не только из-за сажи, но и по причине отколовшегося внутри кирпича. Обломки тоже проталкивают. Затем весь мусор, упавший в топку, выбирают и выкидывают.
Надо заметить, что даже тонкий слой сажи способен заметно снизить функциональность печи, а устранить ее, осевшую среди мелких шероховатостей кирпичной кладки, весьма трудно. Поэтому при разборе какого-то места в трубе, например, для замены кирпича, стоит воспользоваться ситуацией и вручную через отверстие на доступное расстояние очистить внутренние стенки от выдавленных остатков раствора и проскрести каким-нибудь подходящим инструментом с намоченной тряпкой, счищая налет сажи. Кстати говоря, дымоходы и трубу не стоит смазывать глиняным раствором, поскольку он будет засорять печь, осыпаясь от высокой температуры.
При интенсивном использовании уличной печи чистку делают через каждые 3 месяца, а лучше с интервалом в 2 месяца. Каждый хозяин должен сам оценивать необходимость чистки, исходя из конкретной частоты использования.
При образовании на дверке застывшей сажи ее устраняют наждачной шкуркой.
Выше уже говорилось, что очистить дымоход от сажи помогает топка осиновыми дровами. От высокой температуры сажа просто выгорает. Поэтому дней за 7—8 до очистительной процедуры печь протапливают, чтобы разрыхлить сажу — так ее будет проще счищать.
Настоящий ремонт начинается с внимательного осмотра печи для выявления каких-либо дефектов или нарушений в конструкции, которые негативно сказываются на ее эксплуатации. Таким образом определяют фронт работ.
Ремонт может быть текущий (мелкие повреждения, не требующие серьезных усилий по их ликвидации), средний и капитальный (самый длительный и сложный, часто связанный с какими-то экстремальными ситуациями — оставление печи без присмотра и использования на очень длительное время, изначально неправильная кладка и т. п.).
К первому виду относят работы, которые можно выполнить довольно быстро и без особых навыков. Но сделать их необходимо, иначе скоро печи понадобится средний, а то и капитальный ремонт, также вероятно повышение риска пожаров или несчастных случаев с людьми. Такими работами являются заделка трещин, замена дверок, колосников, задвижек, кирпичей, укрепление изразцов.
Укрепление и замена топочной дверки
Дверцы в печи — первые кандидаты на ремонт, поскольку их постоянно открывают и закрывают, ослабляя кладку вокруг. Рамки дверок — одно из самых слабых звеньев в конструкции. Как правило, вокруг дверок, особенно сверху, появляются довольно крупные щели, а рамка с дверкой все больше и больше расшатывается.
Если нужно вынимать рамку, то без разбора части печи не обойтись, поскольку при монтаже каркас дверцы заводился в кладку с помощью полосок металла. Однако во многих случаях необязательно производить такой демонтаж — достаточно усилить рамку. Для этого щель вокруг нее зачищают, поверхности обмывают водой и обрабатывают жесткой щеткой, которой устраняют остатки глины и сажи, затем покрывают грунтовкой. Вставляют по периметру уплотнительный изоляционный шнур (обычно используют асбестовый, хотя у него есть существенный недостаток — при повышенной температуре может выделять вредные вещества). Поэтому лучше подойдет, например, керамический шнур или минеральная базальтовая вата.
Затем щель замазывают раствором. Причем не таким же, как при строительстве, а на базе шамотной глины. В раствор следует добавить термостойкий клей и портландцемент: глина, мелкозернистый песок, цемент (3 : 10 : 1) плюс немного термоклея. Консистенция итоговой субстанции сметанообразная густая. Чтобы не испачкать саму дверцу и окружающие кирпичи, их заклеивают малярным скотчем.
Перед тем как топить печь, надо подождать сутки. Поначалу много дров класть не следует.
Замена варочной плиты
Может случиться так, что в результате длительного использования (5—6 лет) из-под плиты по краям стало дымить. В этом нет ничего очень уж страшного, но это нужно исправить. Сделать это самостоятельно гораздо дешевле, чем приглашать мастера.
Работы производятся с теплой печью, поэтому ее разогревают. Потом снимают старую плиту и выполняют тщательный осмотр всей конструкции, а не только места в районе плиты.
Весьма вероятна такая картина: швы выкрошились, в них и в пазах посадки плиты сажа и пепел. Следовательно, сажу, пепел, остатки прежнего раствора вычищают, хорошенько промывают швы, наносят грунтовку из клея, разведенного с водой в пропорции 1:1, укладывают по периметру варочной плиты керамический термостойкий изоляционный шнур, войлок или базальтовую вату (на термостойкий клей, которым через некоторые промежутки капают в щель вокруг плиты). Затем промазывают раствором из мелкозернистого песка, просеянной глины, 10 % цемента и 10 % термостойкого клея. В швах не должно быть никаких пустот. Далее затирают швы, чтобы они не сильно выделялись на фоне прочих, либо без клея укладывают на швы бордюр из керамической плитки.
При покупке керамического термостойкого шнура нужно проявлять бдительность и попробовать зажечь его прямо в магазине. Если он загорится, то подделку могут обменять, а если откажутся, то польза от проверки все равно есть, ведь такой шнур нельзя использовать в печи. Спустя сутки выполняют контрольную топку печи — утечек дыма быть не должно.
Замена колосниковой решетки
Ремонт потерявшей свои эксплуатационные качества колосниковой решетки элементарен. Для этого ее убирают, очищают пазы от золы и кладут новую решетку. Если старая решетка была установлена с некоторым наклоном, то новую монтируют аналогично. При этом по всему периметру между соседними кирпичами кладки и колосниковой решеткой оставляют промежуток шириной от 5 мм и более, чтобы туда засыпать песок, золу либо уложить керамический изоляционный шнур.
Такой шнур выдерживает нагрев до температуры, превышающей 1000 °С. Его укладывают в паз между решеткой и кладкой и фиксируют термостойким клеем.
Заделка щелей
Самый распространенный дефект в печах и каминах — это щели. Они образуются в печи на протяжении всего срока ее использования. Избежать их практически невозможно, поскольку у этого процесса естественные причины. А уличная конструкция, кроме всего прочего, подвергается воздействию атмосферных осадков, ветра.
Трещины могут появиться в любой конструкции, однако этот дефект вполне возможно исправить своими силами. Вероятно, многие видели, как на поверхности печей и каминов образуются паутинки мелких трещин. Они несквозные и лишь пагубно сказываются на внешнем виде конструкции. Трещинки возникают из-за неправильного состава для оштукатуривания, если таковой имел место. В этом случае поверхность печи облепляют намоченной в жидком глиняном растворе марлей, дожидаются ее высыхания и наносят штукатурку. Чаще всего этого хватает для предотвращения трещинок.
Ветер влияет па функционирование печи. Если его движение горизонтальное, то перед трубой он взмывает вверх, в связи с чем около выходного отверстия формируется зона разреженного воздуха и дымовые газы «высасываются», увеличивая тягу. Воздушные потоки, направленные сверху вниз, задувают газы в трубу и тяга ослабевает. Чтобы избежать этого, трубы скашивают или ставят металлические колпаки для отклонения ветра.
Также мелкие трещины и более крупные щели обычно появляются из-за неравномерного нагрева кладки и испарения влаги на поверхность. Такие дефекты усложняют эксплуатацию и повышают риск для людей. Чаще трещины образуются в швах. Самый доступный способ исправления — это замазать трещины новым раствором.
И здесь нужно подумать о том, как это сделать и какому составу отдать предпочтение. Естественно, он должен быть огнеупорным, легко наноситься на поверхность и обладать отличным сцеплением, чтобы держаться в трещине.
Наиболее очевидным, проверенным временем составом является глина, выступающая для него основой. Классический раствор состоит из 1 части глины и 1 части речного песка. Получившуюся смесь хорошенько перемешивают, чтобы не осталось ни одного комочка. Лучше даже пропустить раствор сквозь сито с крупными ячейками. Чтобы проверить консистенцию, нужно вылепить шарик и бросить его на пол. Если на шарике появились трещинки, то в раствор следует добавить глины.
Для заделывания трещин и щелей потребуются емкость для раствора, ковш для набрасывания состава на стены, мастерок, которым выполняют точечное нанесение и формирование слоя, терка для разравнивания.
Последовательность действий при заделке трещин и щелей
Очищают поверхность и стамеской обрабатывают места появления трещин. При этом отбивать нужно все место целиком, а не вокруг одной трещинки. И сделать это необходимо до самого кирпича. В противном случае трещины позднее образуются опять.
Кирпичную поверхность зачищают с помощью щетки по металлу.
Поверхность обильно смачивают грунтовкой, замешанной на цементе с добавлением воды. Берут кисточку и наносят жидкий раствор на очищенное место.
Поскольку трещины были разбиты, то оголившиеся поверхности нужно оштукатурить заново. Для этого их сначала грунтуют и дают высохнуть. Готовят состав для оштукатуривания. Как правило, это разведенная глина с добавлением песка. О способах определения правильности раствора говорилось выше.
Когда правильные пропорции раствора будут определены, его замешивают в тех объемах, которые понадобятся для исправления дефектов. После этого приступают к заделыванию тех мест, которые ранее были прогрунтованы. Если они успели высохнуть, то их опять смачивают, так как штукатурка должна наноситься на влажные поверхности.
Далее глиняную смесь кельмой наносят на стенку, используя метод набрасывания небольшого количества раствора, который прилипает к ней.
Потом раствор разравнивают по поверхности с помощью деревянной терки. Во время операции на инструмент несильно надавливают.
Дожидаются, пока раствор немного подсохнет.
С помощью треугольной кельмы заделывают проблемные трещины и щели. На углах понадобится ограничитель, например, деревянная дощечка.
Смачивают поверхности и опять затирают их деревянной теркой, совершая круговые движения с некоторым давлением на инструмент. Оставляют немного подсохнуть.
С помощью кельмы наносят окончательный слой глиняного раствора, производя рукой движения снизу вверх.
После подсыхания этого слоя деревянной теркой, смоченной в воде, затирают поверхности круговыми движениями до тех пор, пока все ямки и выпуклости не исчезнут.
Конечно, глиняные растворы самые дешевые и доступные, поэтому чаще всего применяются в сооружении печей и каминов и их ремонте. Высохшая глина довольна пластична и менее подвержена образованию трещин. Но различные добавки, такие как цемент или известь, повышают риск их появления, что особенно касается конструкций с резким перепадом температур. Рекомендуется в раствор добавлять поваренную соль, которая повышает его крепость.
Глину надо использовать чистую, красноватой окраски, а вкраплений песка должно быть по минимуму. Хорошую глину бывает сложно найти, поэтому стоит заранее заготавливать ее, помня о том, что она пригодится не только для строительства, но и для ремонта.
В продаже есть различные смеси. Например, очень хорошо зарекомендовал себя мертель шамотный, реализуемый в упаковках по 5 кг. Размешивают его с водой до густой сметанообразной консистенции в соответствии с инструкцией. Готовить следует столько раствора, сколько понадобится в данный конкретный момент, но не больше, поскольку мертель быстро твердеет.
Трещины и щели очищают от пыли и обильно увлажняют. Затем с помощью шпателя захватывают раствор и замазывают проблемные места. Разглаживать состав по поверхности можно кисточкой с широкой рабочей частью. Надо только смочить ее в воде.
После заполнения всех трещин затапливают печь и ждут. Параллельно с ее нагреванием высыхает и застывает раствор. Впоследствии в нем могут появиться мелкие трещинки, но их также замазывают мертелем.
Чтобы печь или камин долго и успешно служили, за ними нужен постоянный своевременный уход. Замазывают мелкие трещины, не дожидаясь, когда они превратятся в щели, подправляют осыпающуюся штукатурку. Маленькие проблемы решать проще и быстрее, но оставленные без присмотра они станут большими и потребуют куда более серьезных трудовых и финансовых затрат.
В процессе мелкого ремонта следует внимательно отнестись к разнообразным печным приспособлениям типа встраиваемых металлических элементов (дверкам, варочным плитам, задвижкам и пр.).
Замена негодных кирпичей
Если кирпич треснул, его отбивают, расшатывают и вытаскивают, расчищают его гнездо от остатков раствора, находят подходящий по величине или обрезают, обкалывают до необходимого размера новый кирпич и примеряют вместо прежнего. И гнездо, и сам кирпич хорошенько увлажняют, потом наносят на кирпич глиняный раствор и вставляют на место. При наличии пустот в шве добавляют раствора, с умеренным усилием вдавливают и затирают, добиваясь ровной поверхности.
При необходимости отремонтировать топку и самый низ каналов дымохода отбирают наиболее качественный кирпич для высокотемпературных мест, а в зонах с температурой поменьше используют оставшийся.
В итоге каналы должны получиться гладкими, чтобы газы двигались без помех. Соответственно, при этом конденсата образуется меньше и испаряться он будет активнее.
При ремонте, связанном с заменой кирпичей, их часто приходится колоть. Сколотой стороной их нельзя ставить внутрь. Причем стесать эти стороны, обработать напильником или крупнозернистой наждачной бумагой нужно в любом случае — обработанные кирпичи дольше прослужат.
Все острые углы стесывают и закругляют, потому что они являются препятствием для свободного движения газов.
Схема ремонта стандартная. Сначала вынимают старый кирпич, очищают поверхности от остатков раствора, используя щетку по металлу, наносят глиняный раствор, размещают новый обработанный кирпич.
Замена и ремонт изразцов
При наличии на печи изразцовой облицовки маленькие трещины в ней заделывают раствором алебастра и мела. Те элементы отделки, которые сильно растрескались из-за нагрева или механического повреждения, заменяют новыми. Старый элемент убирают, его место тщательно зачищают до кирпича и увлажняют, потом под это место подгоняют новый заранее отобранный по цвету и форме изразец, заливают его румбу (рамку на оборотной стороне) густым глиняным раствором, смешанным с кирпичной крошкой, и устанавливают на место. Конечно, каркас облицовки теряет свою прочность, поскольку новые элементы не фиксируются в кладке проволокой. Если плитка керамическая, то ход работы идентичен, но раствор используют цементно-песчаный.
Также трещины в плитке можно замазывать гипсовым раствором, в который надо добавить алюминиево-калиевые квасцы (белый порошок, растворяющийся в воде), или мел, замешанный на сыром яичном белке.
Периодически просто очищают поверхность облицовки. Мокрой тряпкой протирают поверхности, делают гипсовое тесто, разводя гипс до сметанообразной консистенции, и покрывают им поверхность тонким слоем. Инструментом могут выступать собственные руки. Через небольшой промежуток времени гипс начнет подсыхать. Тогда плитку начисто вытирают сухой тряпкой. Вместе с гипсом удаляется и вся грязь, а трещинки и швы становятся белыми.
Замена предтопочного листа
Иногда на противопожарных металлических листах, прикрепляемых на полу перед топкой печи, образуются рваные места, причиняющие определенные неудобства во время уборки. Кроме того, они повышают риск возникновения пожара, если печь находится в беседке или подобном сооружении, где есть деревянный пол.
В данной ситуации не надо дожидаться, когда лист полностью размочалится, а следует оторвать его и вынуть из пола гвозди. Потом надо положить на его место лист асбеста или войлок, смоченный в глиняном растворе. После чего сверху уложить новый лист из кровельной стали и прикрепить его гвоздями.
Противопожарные разделки (как правило, это металлические листы на стенах около печки, хотя бывает и узкая кирпичная полоса).
В принципе, ремонт этих элементов аналогичен предтопочным листам. Обычно разделки выходят из строя из-за осадки сооружений, различных механических сотрясений. Причина может быть и в изначально некачественных материалах или монтаже. Толщина разделки определяется размерами печи.
Ремонт топки
Особых тонкостей в этой работе нет, однако нужен некоторый навык. Ремонт производится через дверку. Мелкие дефекты зачищают и заделывают огнеупорным раствором, если же требуется заменить кирпичи футеровки (внутренняя облицовка топки), то их вынимают, зачищают гнезда и устанавливают заранее подготовленные новые огнеупорные кирпичи на такой же раствор, что использовался при строительстве топливника.
Если повреждения слишком велики и через отверстие дверки неудобно действовать, то придется разбирать лицевую часть конструкции от основания или поддувала на всю высоту топки. Затем вынимают кирпичи футеровки, зачищают их места, устанавливают новые огнеупорные кирпичи на огнеупорный раствор. Перевязывать эти кирпичи с обычными не рекомендуется. Толщина футеровки не меняется — кирпич на ребро, в очень массивных конструкциях кирпич может быть уложен плашмя. Толщина швов не превышает 3 мм.
Ремонт пода, перекрыши в русской печи
Из-за постоянного ширканья по поверхности пода (нижняя часть топки) посудой, его ровная поверхность постепенно портится, а кирпичи перекрыши (верхняя часть топки) не всегда выдерживают высокую температуру, покрываясь трещинами и разрушаясь. Поэтому требуется ремонт.
Работа эта несложная и довольно быстрая. Сначала отсортировывают доступные кирпичи и выбирают наиболее подходящие — потребуются самые лучшие, ведь речь идет о сердце печи, коим является топливник. Старые кирпичи пода убирают, разравнивают не сочное основание при наличии такового ( гонку теплоизолируют от основания во избежание потерь тепла), чтобы придать ему нужный уклон к задней стенке. Основание должно немного подниматься. Далее, начиная от шестка (плоская платформа перед подом, на которую ставят посуду) и двигаясь к задней стенке, выкладывают новый под. По окончании работ под шлифуют кирпичом с песком для сглаживания неровностей. Зазоры между кирпичами заполняют мелкозернистым песком и золой.
Ремонт перекрыши предполагает демонтаж старых кирпичей и выкладывание новых в целях конструктивной идентичности прежней и новой кладки.
Труба
На трубу оказывается довольно агрессивное воздействие не только высокой температуры, но и осадков, ветра. Неудивительно, что через какое-то время она начинает разрушаться и угрожать пожаром (конечно, металлические трубы намного более долговечны, чем кирпичные, и обычно их можно не ремонтировать). Кирпичные трубы ремонтируют качественными кирпичами, разобрав проблемное место, очистив от остатков раствора. Смочив новый кирпич и гнездо под него водой, выполняют новую кладку цементным или смешанным раствором, не забывая тщательно перевязывать швы. Цемент на самом верхе трубы можно скосить изнутри к внешним сторонам, чтобы облегчить движение газов. Кроме того, на трубу рекомендуется установить защитный металлический колпак. Важно предохранить трубу от попадания в нее влаги, поскольку из-за намокания печи изнутри ухудшается тяга.
Чтобы устранить опасность конденсации, иногда приходится уменьшать количество оборотов в дымоходе или осуществить в них доступ путем создания в каждый оборот окошечка размером 5x5 см. Как правило, окошечко делают в двух последних дымоходах, но, возможно, более выгодным будет убрать парочку из них. Для этого понадобится разобрать стенку снизу и вверху и собрать затем в том же порядке. В любом случае к восстановлению разобранных стенок необходимо подойти очень ответственно.
Иногда в целях оптимизации может потребоваться перестроить топку со сплошным подом на топку с поддувалом и колосниковой решеткой. Манипуляций с топочной дверкой не требуется, если основание конструкции удалено от пода хотя бы на 5 рядов кирпичей, иначе дверку придется поднять. Это делается с учетом того, что высота дровяной топки составляет как минимум 50—55 см, а угольной — от 40—45 см и выше. В последнем случае поддувальная и топочная дверцы должны очень плотно закрываться, а еще в них проделывают отверстия диаметром 1—1,5 см для выхода газов. Размер колосниковой решетки в печке, в которой используется антрацит, не отличается от решетки в дровяной печи, но профиль более массивный. Работы выполняют так. Снимают дверку, демонтировав переднюю стенку сооружения и под, убирают мусор и начинают класть новую конфигурацию поддувалом, поддувальной дверкой, колосниковой решеткой и с переносом топочной дверки, если это необходимо, после чего замуровывают стенку с тщательной перевязкой швов.
Совсем уже капитальный ремонт — это когда надо переделать одну печь в две или в печь-камин. Для этого, конечно, изначальная конструкция должен быть большой. Реализация этой идеи звучит просто, однако потребует полноценных навыков печника. Сначала он составляет план на бумаге, потом разбирает какую-нибудь стенку, определяет необходимые размеры и мысленно разделяет внутреннее пространство печи на две независимые области с топками и системами дымоотведения, которые интегрируются где-то наверху, чтобы дым уходил в атмосферу через одну трубу. Впрочем, если так сделать нельзя, то можно сделать и две отдельные трубы.
Некоторые распространенные неисправности и способы их устранения
- Не получается растопить, дым валит из всех отверстий и тяги нет. Скорее всего, причиной является то, что печь сильно остыла после продолжительного перерыва. Надо сжигать бумагу, опилки в прочистном канале под трубой.
- Если печь плохо растапливается и дымит, то, вероятно, для нормального горения не хватает воздуха. В итоге ослабевает тяга. Это может быть связано и с сажей, золой, забившими дымовые каналы. В этой ситуации надо заделать все щели, прочистить дымоходы и дымовую трубу.
- На дымовой трубе появилась ржавчина. Это происходит из-за конденсата, который выпадет при низкой температуре газов, а конденсат появляется, когда в печь попадает холодный воздух, слишком много дымооборотов, топливо прогорает только частично, используются сырые дрова. Решение проблемы — повысить температуру газов, ликвидировать щели, снизить число дымооборотов, увеличить размер колосниковой решетки. Причиной конденсата также может быть задувание трубы ветром.
- Тяга может быть слабой изначально, ослабевать или даже пропасть по многим причинам, среди которых малая высота и площадь сечения дымовой трубы, забились дымоходы, холодный воздух попадает через щели. Чтобы исправить это, нужно увеличить высоту трубы (площадь сечения увеличить трудно, поскольку потребуется перекладывать всю трубу), прочистить каналы, заделать щели.
Высоту трубы увеличивают наращиванием кирпичной кладки или внедрением в нее керамического, асбестоцементного или бетонного цилиндра нужной длины и диаметра.
Рекомендуется чаще проверять фундамент конструкции. Дело в том, что на 15 см выше от уровня земли или пола расположена гидроизоляция из 2—3 слоев рубероида или другого подобного материала. А уже по нему выстроено основание печи из пары рядов кирпичей. Гак вот, это самое основание может быть сырым из-за плохо устроенной гидроизоляции. В этом случае придется разбирать печь и устраивать дополнительный слой гидроизоляции либо смириться с дефектом.
После завершения ремонта печь необходимо высушить. Причем важно сделать все правильно, поскольку от этого зависит качество новой кладки. Сушить рекомендуется естественным путем в течение 2—3 суток при всех открытых печных приспособлениях. Нигде в конструкции не должно оставаться влажных пятен.
После этого печь слабо протапливают и закрывают все задвижки и дверцы. Отсутствие на них влаги говорит о том, что печь еще сырая и сушка должна продолжаться еще пару суток. Это можно делать как естествен но, так и искусственно, понемножку протапливая печь. Но при капитальном ремонте второй способ использовать не рекомендуется.
