Малая отопительно-варочная печь
Данная конструкция хорошо впишется в любой садовый ландшафт благодаря своей компактности. Построить ее довольно легко и удобно эксплуатировать, поскольку она многофункциональна.
Малая отопительно-варочная печь, разрез
Для ее сооружения понадобятся 220 единиц кирпича, 1 дверка топочная длиной 25 см и шириной 20,5 см, 1 поддувальная дверка длиной 14 см и шириной 14 см 3 прочистные дверки 13x13 см, 1 духовой шкаф длиной 32 см, шириной 28 см и высотой 42 см, 1 чугунная плита длиной 38 см и шириной 35 см с одной небольшой конфоркой, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 2 задвижки длиной 27 см и "шириной 13 см, 1 стальная полоса длиной 35 см, шириной 25 см и толщиной 0,4 см, 1 асбестоцементный лист толщиной 0,5—1 см.
Кладка должна вестись в соответствии с порядовкой.
Порядовка малой отопительно-варочной печи: 1-20-й ряды
Порядовка малой отопительно-варочной печи: 21-32-й ряды
В 1-м и 2-м рядах из кирпичей выкладывают сплошное основание.
На 3-м ряду монтируют поддувальную дверку и приступают к устройству зольника.
4-й ряд — продолжают делать зольник.
На 5-м ряду перекрывают поддувальную дверку и сверху ряда укладывают колосниковую решетку. От ее краев до стенок должен оставаться зазор примерно 4 мм.
6-й ряд — в зазор по периметру рамки топочной дверки укладывают асбестовый или керамический шнур, дверку фиксируют в кладке, используя кляммеры (стальные полоски, приваренные к углам рамки).
7-й и 8-й ряды — кладку выполняют из огнеупорного кирпича согласно порядовке.
На 9-м ряду крепят топочную дверку и начинают делать дымосборник, который продолжают на 10-м и 11-м, 11а рядах.
В 12-м ряду у укладывают стальную полосу — опору для ряда кирпичей, которые будут установлены на ребро.
Эти кирпичи разграничат дымовой канал и варочную камеру. На этом же этапе монтируют чугунную плиту.
На 13-15а рядах из кирпичей, установленных ложком (ребром), формируют варочную камеру, а ее перекрытие выполняют с помощью асбестоцементного листа, который упрощает кладку следующего ряда.
В 16-м ряду делают выкладку основания первого полуоборота горизонтального канала.
17-й и 18-й ряды — устанавливают одну из прочистных дверок. Впрочем, это необязательно — можно сделать проще: закрыть отверстие уложенной на глиняный раствор половинкой кирпича, которая должна выпирать из поверхности на четверть.
В 19-м ряду закрепляют прочистную дверку, создают центральную перемычку горизонтального дымового канала.
20-й ряд — продолжают работу согласно представленной порядовке с обязательной перевязкой швов.
На 21-м и 22-м рядах завершают класть горизонтальный дымооборот и делают очередное прочистное отверстие.
В 22-28-м рядах устанавливают духовку.
27-й и 28-й ряды — реализуют последнее прочистное отверстие.
29—31-й ряды — устраивают перекрытие конструкции с параллельным монтажом задвижек.
32-й ряд — начинают делать трубу.
Москвичка
Эта печь является универсальной, поскольку может работать как отопительная, так и отопительно-варочная, позволяя готовить пищу на чугунной плите и в духовой камере. При этом можно регулировать температуру духовки.
Москвичка
Материалы: 400 единиц кирпича, 3 м стальной полосы шириной 4 см и толщиной 0,4 см, 5 м стального уголка 3,2 х 3,2 х 0,4 см, 20 м стальной проволоки сечением 1,5 мм, 1 чугунная плита длиной 54 см и шириной 41 см, 1 поддувальная дверка и 1 прочистная дверка длиной 25 см и шириной 14 см, 1 топочная дверка длиной 25 см и шириной 20,5 см, 2 прочистные дверцы длиной 14 см и шириной 15 см, 3 дымовые задвижки длиной 27 см и шириной 14 см, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 1 духовой шкаф длиной 45 см, шириной 36 см и глубиной 30 см, 2 м2 оцинкованного железа толщиной 0,55 мм.
Кладку ведут в соответствии с порядовкой.
Порядовка москвички
В 1-м ряду создают основание печи и ее контур: длина 89 см и ширина 64 см. Конструкция должна быть вертикальная, поэтому выставляют вертикальность по углам конструкции с помощью отвеса и устанавливают, например, узкие дощечки как ориентиры вертикальности. Если печь делают в беседке, то расстояние от стропил крыши до распушки должно быть от 12 см и более.
Во 2-м ряду на отрезки мягкой стальной либо оцинкованной проволоки размещают прочистную и поддувальную дверцы.
На 3-м ряду кладут ряд, у которого верхняя плоскость должна соответствовать верхней грани рамки дверок. Слева кладут стальную полосу, предназначенную для опоры элемента конструкции, разделяющего опускной и подъемный каналы.
4-й ряд — 4 кирпича размером немного больше половинок (5/8) укладывают гак, чтобы они служили опорой для колосниковой решетки.
На 5-м ряду продолжают кладку, хорошенько перевязывая швы и протирая дымовые каналы смоченной в воде тряпкой для удаления излишков раствора.
6-й ряд — рамку топочной дверцы надежно оборачивают керамическим шнуром и вставляют ее впритык без раствора.
7 — 9-й ряды — действуют в соответствии с порядовкой, не забывая тщательно перевязывать швы.
10-й ряд — закругляют верхние ряды кирпичей, чтобы с их помощью выполнить перегородку для разделения дымового канала и топки. Затем делают перепускной канал шириной около 4 см, способствующий быстрой растопке печи.
11-й ряд — размещают варочную плиту и с задней части выкладывают 3 кирпича длиной по 15 см и один четвертной кирпич. В передней части поверх кладки на всю длину конструкции устанавливают стальной уголок. В зазор вокруг уложенной плиты вставляют керамический (асбестовый) шнур. Между чугунной плитой и уголком укладывают на раствор 4 керамические плитки длиной 12 см и шириной 6 см, а промежуток от чугунной плиты до керамических плиток заполняют песком. При этом с помощью уровня следят за горизонтальностью плиты.
11а ряд — на порядовке отражены чугунная плита и 4 керамические плитки. По краям аналогично другим приспособлениям на проволоку крепят уголок.
12-й ряд — 4 передних кирпича, которые перекрывают плиту, стесывают до тех пор, пока не сформируется зазор. Боковые кирпичи варочной камеры устанавливают на ребро. Но их нельзя выкладывать прежде, чем будут завершены 12—17-й ряды, которые делаются так же, как 12-й ряд.
В 17-м ряду монтируют вытяжку, для чего используют отрезок двухдюймовой трубы с заглушкой.
В 17а ряду укладывают уголки и полоску, чтобы перекрыть варочную камеру, также спереди кладут полоску, а затем 2 уголка вертикальными полками друг к другу.
От лицевой стороны к задней (получается поперек) кладут еще 2 полоски, опирающиеся на кладку в задней части и спереди — на полку уголка.
18-й ряд — осуществляют сплошное перекрытие варочной камеры, исключая канал слева длиной 40 см и шириной 7 см.
В 19-м ряду проволокой и гвоздями монтируют самоварник, а на внутренней части кирпича (местонахождение согласно порядовке) стесывают угол.
20-й ряд — справа кладут оцинкованный стальной лист (в порядовке отмечен пунктирной линией) для образования канала длиной 16 см и шириной 14 см.
21-й ряд — устанавливают духовку длиной 45 см, причем ее левая сторона формирует продолжение дымового канала, а справа нужно выложить кирпичи на ложок.
22-й ряд — размещают очередной оцинкованный железный лист, чтобы в итоге получить канал длиной 16 см и шириной 14 см.
23-й ряд — аналогичен 21-му ряду.
24-й ряд — располагают еще один оцинкованный лист и создают такой же канал, что и в 22-м ряду. Позади духовки кирпич ставят на тычок и дополняют четвертинками, чтобы довести до уровня ряда. На передний ряд укладывают стальную полоску, чтобы иметь возможность заменить духовку без демонтажа всей конструкции.
На 25-26 рядах действуют в соответствии со схемой.
26а ряд — укладывают очередной оцинкованный лист, в котором должны быть заранее сделаны отверстия для каналов летнего и зимнего хода. Под этот лист необходимо подложить стальную полосу.
27-й ряд — здесь формируют каналы зимнего и летнего хода сечением 140 х 140 мм.
27а ряд — монтируют 2 дымовые задвижки.
28-й ряд — задвижки закрепляют прижатым сверху кирпичом.
29-30-й ряды — в основании дымовой трубы будет чистка, которую крепят на проволоку и гвозди, стесывая при этом углы кирпича в соответствии с порядовкой.
30а ряд — размещают лист железа, в котором проделано отверстие для дымовой трубы. А сверху листа монтируют 2 уголка.
31-й ряд — укладывают кирпичи с образованием отверстия сечением 14x14 см.
31а ряд — устанавливают задвижку.
32-34-й ряды — отсюда приступают к возведению трубы.
Шведка
Надо сказать, что данная конструкция в настоящий момент является наиболее популярной среди российских специалистов. Конечно, разновидностей ее существует масса. Но как бы там ни было, шведку отличает впечатляющий дизайн и энергоэффективность, а температура духовки и варочной плиты и скорость нагрева высоки.
Строительство такой печи дело довольно сложное, поскольку в ней сложная система дымооборотов. Кроме того, нужно очень внимательно подходить к пропорциям и перевязке швов. При этом права на ошибку нет, иначе будут проблемы с тягой или перерасходом материала. Несмотря на то что иногда советуют класть кирпичи на ребро, практика показала перспективность кладки в полкирпича, что и проще выполнить, и долговечнее и пожаробезопаснее.
Материалы: 550 единиц красного кирпича, 1 топочная дверца длиной 25 см и шириной 21 см, 1 поддувальная дверца длиной 25 см и шириной 14 см, 3 прочистных дверцы 12 х 12 см, 1 духовка глубиной 45 см, высотой 25 см, шириной 29 см, 1 колосниковая решетка длиной 30 см и шириной 20 см, 1 задвижка длиной 25 см и шириной 13 см, 1 чугунная плита длиной 71 см и шириной 41 см, 1 задвижка от вытяжки 13 х 13 см, 30 единиц шамотного кирпич ША-8, 1 стальной уголок 4,5 x 4,5 x 70 см, 5 стальных уголков 4,5 x 4,5 x 90,5 см, 2 стальные полоски длиной 65 см, шириной 5 см и толщиной 0,5 см, 1 полка сушки длиной 34 см и шириной 19 см, 1 лист перекрытия сушильных камер длиной 90,5 см и шириной 80 см, 1 лист предтопочный длиной 70 см и шириной 50 см.
Под эту конструкцию необходим основательный фундамент. Кирпич перед использованием должен быть вымочен в воде хотя бы полчаса, чтобы не только избежать впитывания влаги из раствора, но добиться как можно более тонкого шва. Кладку ведут в полкирпича (12 см), а с 12-го ряда еще и на ребро (6,5 см).
Порядовка шведки
Неровности одного кирпича можно стесать другим кирпичом. Хотя система дымооборотов сложная, при топке газом конденсата не образуется благодаря продуманной схеме печи. Также предусмотрена возможность самостоятельной чистки и мелкого, иногда среднего, ремонта.
Печь-копильня
Тем, кто любит копченые продукты, имеет смысл построить на участке полноценную коптильню. Ниже представлен образец кирпичной (она может быть изготовлена и из металла или быть комбинированной) двухкамерной печи для горячего и холодного копчения. Устройство ее довольно простое: две камеры, топливник и дымовая труба.
Печь-копильня, общий вид
Важно, чтобы камера, в которой образуется дым, была герметичной, а сверху в ней имелась дверца или просто накладная металлическая крышка. Если она плотно не прилегает, то ее по краям следует промазать глиной.
Дым появляется при сгорании небольших полешек, которые кладут поперек камеры, а сверху до упора на них засыпают опилки. Далее камеру тщательно закрывают и начинают топить. Делается это либо поджиганием топлива, либо с помощью электронагревателя достаточной мощности (можно использовать электроплитку или электропечь). В результате подогрева камеры (если применяется электронагреватель, то продолжительность нагрева зависит от его мощности) дрова и опилки внутри камеры постепенно начнут тлеть и будет выделяться дым, попадающий по дымовому каналу в коптильню.
После того как дрова и опилки в камере затлели, внешний подогрев им больше не нужен (если при этом пользоваться хорошо просушенным топливом), поскольку тление будет продолжаться само по себе. То, что генератор дыма не предполагает открытого огня, является преимуществом — тлеет топливо медленно, присматривать за этим процессом не требуется, да и расход топлива весьма скромный. Например, если длина генератора дыма составляет 60 см, ширина 50 см и глубина 40 см, то при закладке хорошо просушенных ольховых дров 5 ч бесперебойной работы будет обеспечено. Этого времени хватит для полноценного копчения свиного сала. Убрав генератор дыма из печи, можно превратить ее в систему холодного копчения.
Механизм функционирования такой коптильни очень прост. В топке горят дрова и дымовые газы в первую очередь выходят в камеру горячего копчения, после чего покидают печь через дымовой канал. Чтобы прокоптить продукт дымом, над топкой размещают металлическую емкость с опилками, которые тлеют от горящего снизу огня и выделяют густой дым. Дым идет в камеру холодного копчения и потом через трубу выходит наружу.
Печь-копильня в разрезе
Ориентируясь на порядовку, печь-коптильню сможет соорудить даже новичок в этом деле.
Порядовка печи-копильни: 1 - 8-й ряды
Порядовка печи-копильни: 9 - 27-й ряды
Печь для барбекю с казаном
В представленной печи можно готовить разнообразные блюда: начиная от мяса на углях и заканчивая пловом, шурпой и др. Топливник устроен по-особому и помещенный сверху котелок греется со всех сторон, что недостижимо на обычной плите.
Существует множество вариантов конструкции — от элементарных открытых до многофункциональных комплексов с модульной, состоящих из модулей. Тем, кто не имеет большого опыта в печном деле, рекомендуется остановиться на простых сооружениях.
Довольно популярен вариант с компактной печью, который отлично подходит для небольшой зоны отдыха на участке. Описываемая модель относится именно к таким. Несмотря на то что она мала и проста в изготовлении, ее функциональность не разочарует. Например, если убрать котел, то печь становится шашлычницей, а отверстие с кольцами — привычной всем плитой, на которую можно ставить посуду.
Чтобы сделать такую печь, понадобится красный кирпич для корпуса, огнеупорный шамотный кирпич для топки, кладочный жаростойкий раствор, колосниковая решетка, дверцы для топливника, зольника. Сверху конструкция перекрывается надежной (толщиной 2 см) стальной или чугунной плитой с круглым отверстием в центре. Чтобы ее смонтировать, потребуются стальные уголки. Казан рекомендуется приобрести заранее — будет неприятно ошибиться с диаметром отверстия в плите. Посуда должна быть чугунная, с толстыми стенками, еще более толстым дном и четырьмя ручками. Можно сказать, что казан стоит правильно, если во время приготовления пищи 2/3 его нижней части скрыто под плитой.
В общем виде описываемая печь представляет собой кирпичный куб с отверстием под казан. Масса конструкции не слишком велика, поэтому серьезного фундамента ей не требуется — достаточно залить бетонную плиту, которая в основном служит для выравнивания основания. А вот гидроизоляция на плиту нужна непременно, иначе от влажности сооружение быстро выйдет из строя.
1-й ряд сначала кладут без раствора, чтобы можно было выровнять горизонталь, иначе котелок (казан) будет стоять криво и вода из него будет выливаться.
В 2-м ряду размещают поддувальную дверку, при этом проволоку обязательно заводят в кладку, а также зольник. Дальнейшую кладку выполняют перевязкой.
В 3-м ряду укладывают колосниковую решетку и приступают к созданию цилиндрической топки, для чего используют исключительно шамотный кирпич. Кладку ведут с перевязкой в четверть кирпича. По общему правилу, в одной перевязке не должно быть обычного и огнеупорного материала.
На 4-5-м рядах монтируют топочную дверку.
В 6-11-м рядах кладку ведут в соответствии с порядовкой.
На 12-м ряду предусматривают отверстие для выхода дымовых газов из топки.
13-й ряд закрывает сверху отверстие для выхода газов. На этом ряду по периметру размещают рамку из уголка, а уже на нее кладут плиту. Можно не покупать готовую плиту, а вырезать болгаркой подходящий размер из стального листа и проделать в нем отверстие под казан, отшлифовав края напильником.
Порядовка печи барбекю с казаном
Необходимо отметить, что для новичков наиболее трудным аспектом в этой печи является кладка цилиндрического топливника. Для получения закругленных поверхностей придется под углом подрезать половинки кирпича. Желательно сделать идеально гладкие стенки, чтобы можно было использовать преимущества тандыра, на стенках которого выпекают лепешки, предварительно очистив топку от золы, остатков топлива и закрыв отверстие крышкой.
По завершении работ и до использования печь тщательно просушивают. Первая топка должна быть кратковременной и для нее надо брать тонкие веточки или бумагу. Если есть желание и возможность, конструкцию облицовывают клинкерной плиткой.
Комплекс барбекю
В данной конструкции присутствуют две боковые ниши с дверками, где можно держать посуду и столовые принадлежности, а над нишами имеются рабочие столешницы, отделанные керамической плиткой. Деревянные дверки ниш будут замечательно смотреться в деревянной беседке. Описываемая печь не слишком подходит для островного расположения. К тому же комплекс должен быть защищен от воздействия атмосферных осадков, поэтому потребуются либо беседка, либо навес.
Облицовку барбекю можно сделать любой, главное, чтобы она дополняла общий дизайн интерьера. Неплохо выглядит облицовка плиткой, создающей иллюзию кирпичной кладки. Впрочем, если печь сделана аккуратно, то у нее и так будет «кирпичный» вид. Посередине конструкции снизу предусмотрено место для хранения дров. Высота трубы зависит от того, насколько высока крыша в беседке. Длина основания комплекса 270 см, а ширина 90 см. Высота сооружения без трубы составляет 168 см.
Для работы понадобятся 499 единиц красного кирпича, 146 единиц огнеупорного кирпича марки ША-8, 37 единиц огнеупорного клинового кирпича марки Ш-47, 5 стальных уголков 5 х 5 х 77 см, 4 стальных уголка 5 х 5 х 62 см, 1 стальная полоска 5 х 0,5 х 77 см. В порядовках имеются условные обозначения.
Порядовка комплекса барбекю
1-й ряд располагается на фундаменте с предварительно уложенной гидроизоляцией или на сплошной кирпичный ряд, под который в свою очередь подстелена гидроизоляция. В 1-м ряду начинают две боковые ниши и будущее место под дрова в центре конструкции. На этот ряд уйдет 30 целых единиц и 1 половинка красного кирпича.
2-й ряд подобен предыдущему за исключением необходимости перевязки швов. Потребуется 31 красный кирпич.
3-й ряд делают по тому же принципу, что и 2-й, но опять же должна быть перевязка швов. Красные кирпичи — 30 целых и 1 половинка.
4-й ряд. То же самое, с перевязкой швов. На весь ряд пойдет 31 красный кирпич.
5-й ряд кладут аналогично. Нужно 30 целых и 1 половинка красного кирпича.
6-й ряд такой же. Нельзя лишь забывать о перевязке швов. На ряд потребуется 31 красный кирпич.
7-й ряд. Отличий от предыдущего нет. 30 целых красных кирпичей и 1 половинка.
8-й ряд такой же. 31 красный кирпич.
В 9-м ряду передние кирпичи боковых ниш необходимо скосить сверху вниз примерно под углом 20°. В порядовке это отмечено условным изображением. Нужно 30 целых красных кирпичей и 1 половинка.
Также в 9-м ряду с помощью 18 единиц шамотного клинового кирпича (ША-47) выкладывают арочные перекрытия, которые оформляют отверстия боковых ниш. Используют сбитое из досок кружало радиусом 71,6 см. При этом кирпичи становятся короче и их длина равняется 18 см. В перекрытии ниши для дров применяют стальной уголок 5 х 5 х 77 см и полоску 5 х х 0,5 х 70 см.
10-й ряд. На базе уголка и полоски с помощью уложенных на ребро шамотных кирпичей (П1А-8) создают перекрытие дровника, причем кирпичи укорочены до 18 см. Те из кирпичей, которые подходят вплотную к аркам с обеих сторон конструкции, необходимо подрезать, чтобы они соответствовали им. В порядовке это отмечено. На этом ряду всего потребуется 30 красных кирпичей и 13 шамотных кирпичей марки ША-8.
В 11-м ряду кирпичи над обеими арками подрезают с нижней стороны. На ряд уйдет 33 целых красных кирпича и 1 половинка.
Кроме того, в 11-м ряду обеспечивают перекрытие ниш — размещают 4 уголка 5 х 5 х 77 см и 4 уголка 5 х х 5 х 62 см.
12-й ряд. На ранее уложенных уголках делают кладку перекрытия всех ниш, в котором кирпичи слева, справа и впереди выпускают на четверть. В районе будущей топки используют шамотный кирпич. На ряд затрачивают 52 красных кирпича и 24 шамотных кирпича марки ША-8.
13-й ряд. Здесь начинают кладку непосредственно барбекю. Его боковые стенки выполняют из красного кирпича, а прочее из шамотного. В вертикальных швах этого ряда и дальнейших рядов между красным и шамотным кирпичами размещают базальтовый картон, чтобы оставалось пространство для теплового расширения шамота. Требуется 4 красных кирпича и 19 шамотных марки ША-8.
В 14-м ряду происходит закладка топки, на что уйдет 4 красных кирпича, 9 цельных и 1 половинка шамотного кирпича марки ША-8.
В 15-м ряду боковые стенки топки снабжают вырезами в кирпичах шириной 2 см и глубиной 1,5 см. Они нужны, чтобы впоследствии вставить в них металлическую рамку, на которую кладут шампуры для приготовления шашлыка. Потребуются 5 красных кирпичей и 9 шамотных кирпичей марки ША-8.
16-й ряд. В боковых кирпичах топки делают аналогичные вырезы, которые пригодятся, если будет нужно переставить повыше рамку. Требуется 5 красных кирпичей и 9 шамотных кирпичей марки ША-8.
Также в этом ряду закладывают арку над зевом топки. Ее делают из шамотного клинового кирпича марки ША-47, в качестве основы изготавливают кружало радиусом 33 см. Кирпич, расположенный в арке на самом верху, подтесывают на месте в зависимости от гнезда. По одному крайнему кирпичу с каждой стороны не подрезают, но остальные обрабатывают снизу вверх наискосок под углом 45°. На ряд требуется 19 шамотных кирпичей марки IILV47.
17-й ряд выполняют согласно порядовке. Здесь и в следующих рядах подрезать кирпичи нужно так же, как и в предыдущем ряду, однако на схеме это не отражено. 5 красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей ША-8.
В 18-м ряду боковые кирпичи, которые соприкасаются с аркой, подрезают так, чтобы они соответствовали по форме арке. На этот ряд пойдет 5 красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей марки ША-8.
19-й ряд. Совершают аналогичные операции с боковыми кирпичами. Требуется б красных кирпичей и 7 шамотных кирпичей марки ША-8.
На 20-м ряду боковые кирпичи, которые впритык с аркой, подрезают по ее форме. К тому же кирпичи в боковых стенках топки кладут с напуском внутрь нее на четверть кирпича и обрабатывают так, чтобы был скос снизу вверх наискосок под углом 45°. Здесь понадобится 6 красных кирпичей и 10 шамотных кирпичей марки ША-8.
21-й ряд. С кирпичами по бокам топки производят те же операции, что и с боковыми кирпичами в предыдущем ряду. Красных кирпичей нужно 8 единиц, а шамотных кирпичей марки I11A-8 — 8 целых и 1 половинка.
22-й ряд. Необходимо далее сужать топку, поэтому продолжают подрезать кирпичи. На этот ряд хватит 10 красных кирпичей и 10 шамотных кирпичей марки ША-8.
23-м рядом завершают арку топки, при этом 2 центральных кирпича на ее лицевой стороне выпускают внутрь на четверть кирпича с обязательной подрезкой под углом 45°. Требуется 16 красных кирпичей и 8 шамотных кирпичей марки ША-8.
В 24-м ряду практически сплошная кладка, остается только отверстие дымохода размером в 1 кирпич. Весь ряд делают с выпуском сторон (кроме задней) на четверть кирпича. Всего нужно 22 целых и 1 половинка красного кирпича и 5 шамотных кирпичей марки ША-8.
На 25-м ряду выкладывают основание трубы. В ряду 5 красных кирпичей.
26-й ряд является вторым рядом основания трубы, на который уйдет всего 5 красных кирпичей.
Крытая печь-барбекю с плитой под котелок
Конструкция этой печи довольно массивна, поэтому должна быть размещена на фундаменте глубиной не менее полуметра с обязательной гидроизоляцией. В представленной модели имеется отдельный топливник с плитой.
Разрез крытой печи барбекю
У данной конструкции над казаном есть крыша, которая защитит приготавливаемое блюдо от дождя и пыли. Конечно, лучше расположить печь под навесом или в беседке.
Порядовка крытой печи барбекю
Устройство топливника довольно простое, хотя будет лучше сделать его не как указано в порядовке, а в виде цилиндра из шамотного кирпича (как в предыдущем примере). Топка получится закругленной, поэтому нагрев котелка будет равномерным. Кроме того, такую топку можно использовать в качестве тандыра. Изнутри ее выкладывают огнеупорным кирпичом так, чтобы образовался выступ для жаровни. Колосниковая решетка и решетка для гриля должны быть съемными. Дверцы закрепляют в кладке стальной проволокой. Чтобы сделать арочный свод над топливником, предварительно из досок сколачивают шаблон и выкладывают по нему кирпичи. Прямоугольный проем делают с помощью металлических уголков.
Обычная кухонная плита
Для новичков в печном деле эта конструкция наиболее проста в реализации. Если следовать порядовке, совершить ошибку весьма сложно, печь будет демонстрировать отличную тягу и не будет дымить. К тому же конструкция очень мала и легка, поэтому ее нетрудно переложить за пару часов. Фундамент ей не нужен, однако какое-либо основание с гидроизоляцией требуется. В общем, это сооружение хорошо подходит для приобретения строительных навыков.
У этой печи не слишком высокий коэффициент полезного действия и низкая теплоотдача в силу того, что кирпичей в ее строительстве используется мало, вес небольшой (примерно 540 кг), но пищу приготовить можно, в чем поможет чугунная плита с двумя конфорками. Также в печи имеется прочистная дверка.
Простая плита: общий вид и порядовка
Для кладки этой конструкции понадобится: 118 единиц керамического полнотелого кирпича марки Ml00, 80 кг глиняно-песчаного раствора, 1 колосниковая решетка и 1 топочная дверка длиной по 25 см и шириной по 18 см, 1 поддувальная дверка и 1 прочистная дверка длиной по 14 см и шириной по 13 см, 1 чугунная плита длиной 72 см и шириной 41 см с 2-мя конфорками или похожая, 1 задвижка 13 х 13 см, войлок, стальная лента, уголки в соответствии с порядовкой.
Если есть беседка, то в качестве основания послужит ее крепкий пол, на котором расстилают 2 слоя войлока, вымоченного в глиняном растворе, и накрывают стальным листом, прикрепив его саморезами. При отсутствии беседки надо сделать хотя бы бетонное основание с гидроизоляцией.
В 1-м ряду обычная сплошная кладка.
2-й ряд аналогичен первому, но с перевязкой швов.
На 3-м ряду делают поддувало и монтируют дверку, фиксируя ее по краям 3/4-ми кирпичами.
В 4-м ряду слева выполняют канал — через него отводятся дымовые газы, они могут отводиться в трубу или отопительный щиток. Напротив канала размещают прочистную дверку.
5-й ряд кладут так же, как и предыдущий, но при этом перекрывают поддувальную дверку с образованием отверстия для колосниковой решетки.
В 6-м ряду дымовой канал становится уже, как и поддувало, хотя оно все равно шире колосниковой решетки.
На 7-м ряду дымовой канал становится еще уже. Кладку выполняют в соответствии с порядовкой, а кирпичи на уровне колосниковой решетки обтесывают, боковые кирпичи смещают немного внутрь по направлению к решетке.
8-й ряд — длина топки 52 см и ширина 26 см. Монтируют топочную дверку.
9-й и 10-й ряды кладут согласно схеме с обязательной перевязкой швов.
На 11-м ряду располагают чугунную плиту, предварительно нанеся слабый глиняный раствор. Чтобы кирпич по периметру лучше держался, его обматывают рамой из уголка размером 3 х 3 х 0,4 см.
Осталось убрать остатки глиняного раствора. Делают это через прочистную дверку. Затем сушат печь с открытыми дверками в течение 7—14 дней. Потом можно начинать ее топить, но сперва только лучиной, бумагой и только потом полноценно.
Английский камин
Этот тип очага можно без преувеличения считать предком всех прочих современных классических каминов открытого типа (да и прочих тоже). В этой конструкции впервые появились такие характерные элементы, как дымовой зуб, открытая топка, наклонная задняя стенка, противопожарная разделка, которая размещается перед порталом и выполняется из кирпича, поставленного на ребро. Из-за конструктивных особенностей английского камина его кладка считается достаточно сложной. Очаг выкладывают из огнеупорного кирпича на глиняном растворе с примесью шамотной крошки (предварительно просеянной). Наружный каркас изготавливают из керамического полнотелого кирпича, а отделку осуществляют расшивкой швов.
Приведенная схема стандартна по отношению к основной массе моделей таких каминов.
Порядовка английского камина
Надо сказать, что изготовление такого камина дело непростое, однако результат в виде устойчивой тяги и высокой теплоемкости того стоит.
Из основных материалов потребуются: 300 единиц керамического полнотелого кирпича, 120 единиц огнеупорного полнотелого кирпича, 200 кг глиняно-песчаного раствора, 150 кг огнеупорного раствора.
1-4-й ряды делают из керамического кирпича. Причем на это дело пускают самые некачественные из отобранных на строительство кирпичей.
Из схемы ясно, что поддувала и колосниковой решетки в конструкции нет — такое как раз получается реализовать при достаточном объеме поступающего воздуха, что вполне подходит для уличного очага.
В 12-м ряду крепят стальной уголок и 2 стальные полосы, которые помогут сделать перекрытие топки.
На 16-м ряду имеется прочистная дверка, которая предполагает либо открытое пространство сзади камина, либо отверстие в стене для доступа к этой дверце.
Не следует забывать о том, что керамический кирпич перед применением должен быть вымочен, иначе он будет забирать воду из раствора, но огнеупорный кирпич держать в воде нельзя — достаточно протереть пыль мокрой тряпкой.
Когда камин будет закончен, его сушат 14—21 день. Только после этого можно будет топить его по максимуму.
