Они схожи конструкцией, принципами работы и другими нюансами. Место под камин выбирают примерно так же, как и в случае с печами. Камин следует располагать там, где к нему будет удобный доступ. Однако не в ущерб пожарной безопасности, которая, пожалуй, должна быть приоритетным критерием. Соответственно, рядом не могут находиться деревянные строения или деревья, кустарники. Лучше подобрать открытое место. К тому же оно должно быть проветриваемое, хотя и не сильно обдуваемое.
При выборе места обращают внимание на розу ветров, если не хотят, чтобы дым шел прямо в дом соседа. В противном случае надо устроить хороший дымоход, который будет высоко отводить продукты сгорания. Камин можно разместить вплотную к каменному, кирпичному забору, даже в углу участка. Впрочем, отдельно стоящий камин более популярен.
Почва особого значения не имеет, кроме, конечно, заболоченной. В любом случае под более-менее серьезную конструкцию требуется фундамент.
Камины бывают разные. Отличия уличных разновидностей от домашних минимальны. Только в уличных, как правило, имеются различные конструктивные элементы и приспособления для приготовления пищи. Нередко камины совмещены с печами. По своей форме камины могут быть:
- прямоугольные, которые отражают традиционный подход. Их обычно встраивают в стену либо устанавливают вдоль нее. Характерным конструктивным элементом выступает каминная полка, выполненная из материала, аналогичного массиву камина. Часто такие камины сооружают из камня;
- круглые. Хороший вариант для садового камина. Сама его форма способствует приготовлению некоторых блюд типа шашлыка, барбекю и т. п. К такому камину можно пристроить столешницу;
- треугольные. Как правило, располагаются в углу, например, беседки, печного комплекса;
- в саду очень уместны цилиндрические камины, имеющие свод в виде конуса.
Вписать конструкцию в окружающий ландшафт можно по-разному. Здесь все определяется предпочтениями хозяев: любят ли они наслаждаться видом открытого пламени либо будут использовать камин для приготовления пищи.
Если он призван служить элементом дизайна на площадке для отдыха, то наиболее уютно будет смотреться домашний очаг традиционного вида. В конструкции предусмотрены стандартные элементы домашнего камина. Надо будет сделать топку и дымоход, которые являются главными элементами конструкции. Кроме того, камин может быть дополнен различными приспособлениями типа подставки для дров или полочек. Его будет отличать от домашнего варианта навес, служащий защитой от атмосферных осадков.
Для уличных каминов используют разнообразные материалы, и в принципе они аналогичны таковым при строительстве печей. Это могут быть легкие металлические конструкции либо основательные каменные. Конечно, материал обязательно должен быть жароустойчивым.
Камин иногда объединяют с забором, окружающим участок. Это целесообразно делать, например, в углу, где сходятся стенки забора. Впрочем, уличные конструкции отлично смотрятся, если расположены и отдельно, как самостоятельный элемент дизайна. Однако в последнем случае нужно будет подумать над тем, как органичнее вписать камин в окружающую обстановку, чтобы он не выделялся на общем фоне. В этом поможет правильное устройство живой изгороди, грамотное рассаживание деревьев, установка декоративной стенки.
К тому же не следует забывать, что готовый металлический камин всегда можно приобрести в магазине, а затем разместить его в нужном месте. В таких изделиях предусматриваются различные приспособления, например, решетки для барбекю или гриля. Под подобными усовершенствованными каминами в противопожарных целях выкладывают специальную площадку из негорючих материалов.
Камин в саду необязательно должен быть стационарным — существуют переносные варианты. При необходимости их можно убрать в подсобное помещение, если, например, на улице слишком холодно для отдыха. А в тепле время камин выносят и устанавливают в любом подходящем месте, при этом достоинство этого варианта очевидно — нет привязанности к конкретному месту.
Соорудить переносной камин из кирпичей или камня не получится, поэтому при желании сделать его собственными руками вам придется осваивать навыки работы с металлом. Потребуется резать, гнуть металлические листы, применять сварку, чтобы достичь нужного результата.
Мобильная каминная установка не должна быть массивной, иначе она утратит свои мобильные качества. Самый простой способ соорудить металлический камин — это набрать обрезков металла, взять арматуру, скрепить сваркой или даже проволокой и сконструировать очаг, получив в итоге что-то наподобие большой металлической корзины. Если у создателя присутствуют некоторые креативные навыки, конструкции можно придать нестандартный внешний вид.
Конечно, более распространен классический вариант камина в виде стационарной конструкции, которую часто дополняют различными приспособлениями для приготовления пищи. Например, довольно популярен кирпичный мангал, который представляет собой стационарное приспособление для жарки и тушения.
Камин также можно оборудовать коптильней с отверстиями для вентиляции, благодаря которым внутренний жар распространяется равномерно.
Топка у каминов бывает закрытой — в этом случае она запирается дверкой из кварцевого стекла, способного выдержать существенный нагрев (до 800 °С). Открываться дверка может в любую сторону. Камины функционируют вне зависимости от того, закрыта дверка или открыта. Если дверка открыта, то камин работает, как будто ее вообще нет.
При закрытой дверке управление подачей воздуха осуществляется через подовое отверстие (поддувало), соответственно, чем больше воздуха, тем огонь интенсивнее. Не мудрствуя лукаво, подобной регулировкой можно растянуть дрова на длительное время. Впрочем, это полезно при использовании камина для отопления помещения, но в уличных конструкциях данный факт не столь важен, только лишь из соображений экономии.
Камин с закрытой топкой имеет определенные достоинства: дает возможность регулировать скорость горения, безопасную эксплуатацию, удобство обслуживания. Открыв дверцу, можно превратить камин в открытый, к тому же при закрытой дверке для поддержания огня требуется мало воздуха.
Камины бывают дровяными, газовыми и электрическими.
Традиционно камин топят дровами. Для этого в нем предусмотрены топка, дымоход, портал. Подобный вариант хорошо подходит для уличных конструкций. Огромный его плюс в том, что обеспечиваются полная экологичность и немалая экономичность, поскольку стоимость дров не слишком высока (впрочем, это относится не ко всем регионам).
Также несомненным плюсом дровяного камина являются не слишком высокие требования к фундаменту и облицовке. Построить такую конструкцию вполне реально за несколько месяцев. Однако следует помнить о том, что уличные камины следует обеспечить дымооборотами, поскольку без них весь выработанный жар улетает из топки очень быстро вместе со свободно гуляющим воздухом, что полностью ликвидирует преимущество использования дров.
Кроме того, хоть сами дрова относительно дешевы, стоимость постройки камина, приспособленного под них, будет высокой. Поэтому часто в качестве альтернативы выбирают газовый или электрический камин.
Сооружение газовой конструкции обойдется существенно дешевле и проще. В ней имеется атмосферная газовая горелка, регулируемая с помощью автоматического пульта управления. Газ может поступать как из магистрального газопровода, так и автономно из подключаемых газовых баллонов. Основные конструктивные элементы камина остаются прежними, несмотря на другой вид топлива. Только в этой разновидности камина облицовке уделяют особое внимание, поскольку она повышает безопасность эксплуатации конструкции (отсутствие облицовки в камине запрещено техникой безопасности) и служит средством гармоничного вписания камина в интерьер участка.
В изготовлении средневековых каминов использовали тесаный камень. Сами конструкции были очень велики - в них помещался целый бык. В эпоху Ренессанса камины привлекли внимание художников, тем более что их стали изысканно украшать гранитом, мрамором, флорентийской мозаикой. Некоторые изделия были больше похожи на произведение искусства за счет колонн и пилястр.
Поджигают такой камин с помощью специального термостата, на котором можно запрограммировать показатель температуры, при которой газ следует отключить. Газ прекращает поступать и в случае пропадания тяги, когда пламя может погаснуть. Немаловажно, что от газа не остается никакого мусора или следов: ни золы, ни пепла, ни копоти. В качестве топлива используют природный газ либо пропан-бутан. Необходимо заметить, что конкретный вид топлива планируют до постройки камина, поскольку впоследствии переделать его под другое топливо не получится. Газовый камин, как и любой действующий, должен иметь систему дымоотвода, потому что в нем производятся продукты горения, которые требуют безопасного удаления, к тому же дымоход способствует увеличению тяги, создавая в топке разреженную атмосферу.
Конечно, у газового дымохода есть своя специфика — он должен быть не только жароустойчивый, но и водостойкий, поскольку в продуктах горения газа присутствует вода. Вероятно, лучшим вариантом будет дымоотвод из детали круглого сечения, а в качестве материала — нержавеющая сталь с использованием негорючей теплоизоляции.
Что касается непосредственного устройства газовой топки, то чаще всего это массивный чугунный корпус со стеклянной дверкой с одной стороны и муляжом колосниковой решетки снизу для создания иллюзии горящих дров. Сама газовая горелка с дистанционным управлением расположена под этой решеткой.
И последнее. В топочном отделении обязательно наличие датчика тяги в дымоходе, который обычно устанавливают на оборотной стороне дымосборника.
Электрические камины в современном исполнении практически идентичны по внешнему виду и функциональности каминам классическим дровяным: они также могут издавать звуки потрескивания поленьев и выделять тепло, горят достаточно ярко, а в использовании намного удобнее. Такие электрокамины универсальны и компактны, поскольку им не требуются системы отведения продуктов горения.
Кроме того, электрический вариант очень мобилен, т. е. его можно переместить в любое место участка или в помещение.
Чтобы использовать это электрическое устройство, никаких разрешений государственных органов не требуется. На рынке представлено огромное многообразие моделей описываемых устройств, однако принцип действия у них одинаков — за счет электричества вырабатывается тепло, получаемое в иных конструкциях с помощью какого-либо топлива, при этом ни гари, ни дыма не образуется. У электрокаминов также имеются стандартная топка и облицовка. Обычно такие камины встраивают в стену. В саду это можно сделать в беседке. Электрический камин больше предназначен для создания комфортной атмосферы. В помещениях он также производит тепло. При желании можно пристроить к такому камину электрическую плиту для готовки пищи.
Приятно смотрятся конструкции с широкими очагами. Но их необходимо встраивать в стену (что, впрочем, обычно делают с любым электрическим камином). Надо сказать, что корпус этого камина не нагревается, что повышает его безопасность.
Часто у подобных устройств есть термостат, позволяющий программировать их работу.
Электрокамины поставляются вместе с такими конструктивными элементами, как имитация колосниковой решетки, фальшивые дрова (обычно пластмассовые), подсветка, создающая видимость горящего пламени. Иногда предусмотрена и особая ночная подсветка.
Устройство камина
Рассмотрим классический камин (дровяной либо газовый).
Устройство камина может быть в виде простейшего очага без каких-либо изысков. Однако в этом случае продукты горения, да и огонь будут распространяться в разные стороны, особенно в ветреную погоду, что приведет к неудобствам находящихся рядом людей. Поэтому имеет смысл обеспечить систему дымоотведения.
Если планируется готовить пищу, то следующим шагом должно стать оборудование конструкции дополнительными устройствами — плитой, грилем, барбекю. Это станет своего рода соединением приятного с полезным — можно будет не только греться у огня и наблюдать за ним, но и готовить вкусные блюда.
При желании и возможности некоторые хозяева объединяют уличный камин с летней кухней. Получается полноценный пищевой и релаксационный комплекс. Здесь камин нужно суметь вписать в декор беседки, навеса, поэтому тщательно выбирают форму конструкции, отделку и место размещения.
Центральным и самым важным элементом камина является топка, где происходит горение, за которым можно наблюдать или готовить на огне пищу. Под традиционные дрова и газ топку делают основательную, выкладывая из кирпича или камня параллельно с камином, либо покупают готовую металлическую, устанавливая ее в имеющуюся конструкцию. Топка должна быть выполнена из жаростойких и огнеупорных кирпичей, выдерживающих высокую температуру.
Еще одна существенная деталь — это облицовка. Как правило, в самостоятельно сложенных кирпичных и каменных конструкциях внутреннее устройство топки и материал облицовки взаимосвязаны (подбирают облицовку тщательно). Однако для заводских изделий отделка важна только с декоративной точки зрения. Камины могут быть отдельно стоящие, находящиеся впритык со стеной или встроенные в нее — в этом случае труба и дымоход вделаны в стену (если, конечно, в уличном строении может быть достаточно толстая стенка). В последнем случае выполняют отделку лишь фасада камина, обрамляющего топку, который называется порталом. В отдельно стоящих конструкциях (островных) и конструкциях, примыкающих к стене, оформляют все видимые поверхности.
Портал (лицевая часть топливного отверстия) может быть различного вида, например, рама от картины либо какая-нибудь несимметричная форма. Все зависит от фантазии владельца.
Крайне важной является система дымохода. В помещении это вопрос пожаробезопасности, а в уличных каминах (как и в печах) она обеспечивает тягу и, как следствие, эффективное горение. Да и вряд ли кому-то понравится сидеть рядом с камином, если дым будет валить изо всех щелей в разные стороны. Угарный газ и сажа устремляются в трубу из-за того, что плотность горячего дыма намного меньше плотности внешнего (по отношению к камину) воздуха — в камине формируется разреженность и получается эффект пылесоса, т. е. система работает как насос и вытягивает дым. Если газы из топки быстро засасываются в дымоход (иногда можно даже слышать гудение), то скорость их движения достаточно высокая, следовательно, и тяга хорошая.
При строительстве дымохода используют различные материалы, начиная от кирпича и заканчивая керамикой.
Система дымохода в уличных каминах должна быть встроенной либо размещаться в капитальной стенке какого-нибудь строения. Не рекомендуется делать самостоятельные системы дымохода, которые опираются на очаг либо крепятся на стенках или перекрытиях — такие конструкции ненадежны и неэффективны.
Помимо указанных элементов, в камине предусмотрены:
- колосниковая решетка — находится в полу топки и на нее укладывают дрова. К тому же через нее идет приток воздуха для поддержания процесса горения;
- поддувало — через него происходит забор воздуха, поступающего сначала к колосниковой решетке, проходящего сквозь ее прутья и далее в дымоход, где за счет этого формируется необходимая тяга;
- зольник — камера с выдвижным ящиком под колосниковой решеткой, куда проваливаются прогоревшие угольки, зола. Соответственно, он используется в дровяных каминах. Часто зольник выполняет роль поддувала;
- дымосборник — представляет собой нижнюю часть дымовых каналов, предназначенную для улавливания дыма. По сути это то же самое, что вытяжной колпак, расположенный над топкой. Благодаря этому конструктивному элементу продукты горения отводятся по трубе, а не выходят через портал. Дымосборник наиболее распространен в островных каминах;
- шибер — выдвижная горизонтальная металлическая пластина, устанавливаемая в кладку над дымосборником и предназначенная для перекрытия трубы. Это позволяет сохранить жар в топке на более длительное время, что в уличных условиях экономит топливо, а в домашних способствует обогреву помещения. Кроме того, с помощью шибера контролируют интенсивность тяги.
Работы по строительству камина начинаются с проекта, где фиксируются многие параметры, в том числе и размеры. В садовых конструкциях габариты не так важны, как в помещении, однако не стоит пренебрегать такими нюансами, поскольку большие камины или печи требуют больше топлива, к тому же конструкция должна вписываться в ландшафт, что иногда для массивных изделий проблематично.
Глубину топливника обычно делают равной 180— 240 мм. Указанные параметры необходимы, иначе при более глубокой топке теплоотдача конструкции уменьшится, а при менее глубокой тяга будет слабой. Глубина топки меньше, чем высота портала (как правило, 1 : 2 или 2 : 3).
Отверстие, в которое вытягивается дым, высчитывают исходя из площади топливника. Обычно оно в 8—15 раз меньше. Высота дымохода составляет примерно 5 м. Если труба круглая, то ее диаметр должен быть в пределах 80—140 мм. Стороны квадратной трубы также можно сделать равными 140 мм.
Камины обладают таким специфическим элементом, как газовый порог (зуб), который находится в потолке топки прямо под дымоотводом. Его ширина соответствует трубе, а выступ расположен вровень с передней стенкой или шире ее на 100—200 мм, иначе сажа будет падать прямо в огонь. Кроме того, его роль состоит также в том, чтобы из трубы не вылетали искры, а в топливник не проникал ветер, который способен перенаправить дым и сажу вовне через портал. Помимо всего этого, газовый порог положительно влияет на тягу во время розжига. Но его следует делать так, чтобы труба не становилась уже. В противном случае высока вероятность задымления.
На зубе скапливается сажа, поэтому здесь целесообразно установить лоток для удаления продуктов горения через специальную дверку, которая находится рядом.
Также имеется прочистная дверка, через которую дымоход регулярно чистят в обязательном порядке. Впрочем, далеко не все камины оборудованы порогом, а вместо этого делают просто наклонные или причудливо изогнутые дымоходы.
Снизу камина находится поддувало, через которое убирают золу и сажу. Как уже говорилось, оно также служит для улучшения тяги путем обеспечения доступа к огню воздуха (в конструкциях с закрытой топкой), однако в каминах тяга все равно бывает слабой, поэтому иногда в них имеются колпаки или шахты, где собирается дым до того, как выходит через трубу.
Если камин устанавливать в беседке или вплотную к какому-то строению, то необходимо помнить, что соседние стенки могут нагреться и воспламениться, и предусмотреть меры противопожарной безопасности. Поэтому по бокам от камина прикрепляют разделку, а под него подкладывают теплоизоляционную подушку.
Наиболее популярен прямоугольный тип дымохода. Сделать его не составит большого труда, да и по своим характеристикам он универсален, в связи с чем чаще всего встречается в очагах, сложенных самостоятельно. Если камин предполагается под крышей, то ее рекомендуется накрывать после возведения трубы, иначе при обратной последовательности придется разбирать участок крыши и перекрытия.
Альтернативный вариант — дымоход с уклоном. Обычно его используют, когда нужно присоединить трубу к уже имеющемуся очагу либо к вентиляционным вытяжным колодцам.
Выше упоминалась желательная высота трубы, но хотелось бы обратить на это особое внимание. Каминная труба должна быть более длинная, чем у печей. Это легко объяснимо, поскольку тяга в каминах хуже, а она напрямую зависит от длины трубы. К тому же надо сделать все возможное, чтобы уменьшить гидравлическое сопротивление в ней, которое тесно взаимосвязано с сечением трубы. Оно, в свою очередь, определяется размером топливника (сечение к размерам топки относится как 1:10 или 1 : 12).
Чаще всего сечение дымохода бывает круглым, квадратным или прямоугольным, при этом круглое признано самым удачным, потому что наличие углов может снижать тягу и вызывать концентрацию пепла с сажей. Оптимальный вариант — круглый дымоход и квадратная кирпичная груба.
При выкладке дымохода нужно внимательно отнестись к герметичности швов, чтобы через щели внутрь не проникал воздух, который охлаждает дымовые газы и увеличивает их объем, что отрицательно сказывается на силе тяги, поэтому приходится прибегать к дополнительных мероприятиям по исправлению ситуации.
Также существует зависимость тяги от оголовка трубы. Не рекомендуется усложнять данный конструктивный элемент, создавая карнизы и выступы. В этом случае чем проще, тем лучше. Стенку оголовка следует делать шириной в один кирпич, уложенный постелью книзу и ложком внутрь и вовне трубы. Еще на самой вершине трубы стоит поставить специальную насадку для защиты от ветра и различных погодных факторов.
Ход работы
Надо сказать, что устройство уличного варианта конструкции практически ничем не отличается от домашнего. Наверное, в качестве отличий может быть указано, что дымовая труба заметно ниже и в ней может отсутствовать заслонка (шибер).
Данная схема очень условна, поскольку разновидностей каминов много, хотя принцип един. Схемы могут сильно отличаться в зависимости от их конфигурации, местонахождения, выбранной функциональности. В наиболее элементарных конструкциях топливники простые, так что в схеме их устройства нет никаких принципиальных сложностей. Однако они начинаются, когда непосредственно приступают к кладке кирпичей. Поэтому прежде чем решиться на самостоятельное строительство камина, надо быть уверенным в себе и в том, что оно не только начнется, но и закончится. Причем закончится успешно. Конечно, это также зависит от того, насколько качественные материалы будут использоваться. Чтобы сделать правильный выбор, опять же необходимы некоторые навыки и знания.
Задача состоит не только в подборе материалов, но и в грамотном расчете их количества. В этом деле лучше запасти больше материалов, чем уйдет по факту, потому что будет хуже, если они закончатся на полпути к завершению проекта. Делать перерывы в работе нежелательно.
Для подсчета требуемого объема материалов нужно определиться с габаритами конструкции и составить чертежи кладки с нанесенными на них размерами. В заднюю стенку камина идут половинки кирпича, тогда как боковые кладут из целого.
Когда определение размеров будет выполнено, делают порядовки — схемы расположения кирпичей в кладке для каждого ряда. Рекомендуется использовать для этого обычный тетрадный лист в клетку — на нем удобно отмечать как целые кирпичи, так и половинки с четвертинками.
Кладку ведут с цоколя. Бывает, что данный ряд устанавливают на ребро — так эстетичнее получается. Но на 2-м ряду и далее кирпичи лежат плашмя. Нижняя часть топливника, как правило, находится в 30 см (3 ряда) от уровня пола.
Конечно, в интернете и книгах при желании можно найти большое количество чертежей различных типов и моделей каминов, однако если хочется чего-то уникального в плане конфигурации, дизайна или технических особенностей, то надо начертить собственную схему.
Проще всего порядовки сделать на листке бумаги в клетку, но также можно аккуратно нарисовать их на ватмане, что будет нагляднее, но, возможно, не так ровно.
Для примера приведем описание выполнения простейшего дровяного углового камина. Схема кладки несложная: топливник шириной в 2 кирпича, поддувала нет, дрова лежат на решетке. Перекрытие портала выполнено аркой, газовый порог находится выше на 1 ряд. В порядовке 18 рядов, 3 верхних — это основание дымохода. В соответствии с порядовками рассчитывают количество необходимого материала.
Всю конструкцию можно разделить на три базовые части: фундамент, массив камина, выстроенный согласно схемам, и дымоход, который выложен из кирпича либо установлена готовая металлическая труба.
Функциональность камина в помещении зависит от его площади, на которую и ориентируются при расчетах. Однако в уличном варианте такой опорной точки нет, да и обогревать особо нечего, хотя рядом с очагом все равно должно быть тепло. Чтобы ориентир все-таки был, можно перенести стандартные размеры домашнего камина. В помещениях каминная топка обычно составляет 0,2—0,4 м2. Конечно, эта площадь зависит от ширины и высоты отверстия топки, которое определяется в схеме.
Глубина топливника важна и соответствует его высоте (как правило, это 2:3, 1 : 2). Если нарушать пропорции, может нарушиться тяга и дым станет валить из портала. Большое значение имеет размер сечения дымохода и трубы. Оно по большей части определяется размерами топливника и обычно меньше его приблизительно в 10 раз.
Теплоотдачу можно повысить, если заднюю стенку топливника сделать с уклоном вперед, который начинается с трети высоты топки.
Фундамент
Надежный кирпичный камин можно построить только на основательном фундаменте. Если это будет не отдельно стоящая под открытым небом конструкция, то фундамент лучше предусмотреть параллельно со строительством беседки, другого подобного сооружения. К тому же комплекс из печи, камина и прочих конструкций будет стоять на общем фундаменте, поэтому его наличие и конфигурацию следует продумать заранее.
Как правило, фундамент превышает размеры основания камина на 15—20 см и поднимается над уровнем пола (земли) на 3—4 см. Если не получается поднять настолько, можно сделать дополнительный ряд кирпичей.
Глубина котлована должна быть не менее 0,5 м, а лучше больше. Что, впрочем, зависит от особенностей грунта в данном месте, его состава и глубины промерзания. В пучинистую почву придется зарываться на 80 см, а то и 1 м.
Котлован вырыт. Его дно утрамбовывают, засыпают туда песок слоем толщиной 12—15 см, формируя подушку. Затем насыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее из досок и брусков устанавливают опалубку, размещают в ней арматурную решетку на всю толщину фундамента.
Приступают к заливке раствора. Это бетон, заранее приготовленный из цемента, гальки и песка. Когда он в должной мере застынет, заливают раствор из трех частей песка и одной части цемента.
Тщательно разравнивают поверхность получившегося фундамента, чтобы не было малейших выступов и ямок, поскольку от этого зависит ровность дальнейшей кирпичной кладки. В обязательном порядке применяют уровень, которым выверяют горизонтальность и ровность поверхности фундамента.
Потом настилают один или два слоя гидроизоляции, к примеру, рубероида.
На гидроизоляционном материале рекомендуется делать отметки, по которым будет проще начать класть первый ряд.
После этого можно переходить непосредственно к кладке.
Для простоты демонстрации первый ряд будет в примере единственным сплошным, одновременно являясь дном топливника. В работе используют огнеупорный кирпич.
2-й, 4-й и 6-й кирпичные ряды укладывают идентично.
По сравнению с ними 3-й и 5-и ряды несколько смещены вовне.
Начиная с 7-го ряда и заканчивая 10-м, делают заднюю и боковые стенки топливника и боковых порталов изделия согласно чертежам.
В 11-м ряду монтируют металлические полосы перекрытия, служащего опорой для верхней части топливника, которую можно выложить в виде полуарки либо оставить ровной.
12-м рядом венчают топливник, а уже с 13-го и 14-го рядов постепенно смещают кирпичи внутрь для образования отверстия дымохода.
С 15-го по 18-й ряды продолжают строить дымоход в его широкой части с сужением в каждом следующем ряду.
19-й ряд знаменует начало вертикальной части трубы дымохода, которая выходит оголовком на крышу при наличии таковой.
Каминные работы лучше выполнять за один раз по свежему раствору — кладка будет намного аккуратнее, по этой причине не стоит делать длительных перерывов в работе.
Порядовка камина
Классический английский камин в общем похож на простой очаг с дымосборником сверху, но есть пара существенных отличий: тепловой отражатель, который отражает тепло огня наружу через портал, и дымовой зуб. Хотя эти детали и не слишком значительны, однако эффект от них поразительный. Особенно дымовой зуб, препятствующий свободному выходу тепловых потоков в трубу путем формирования под ней медленного вихря. До того как такой камин станет тянуть дым в трубу, в самом начале растопки влажными дровами в топливнике виден клубок дыма. Он не вытягивается в систему дымоотведения, но и не выходит через портал.
В результате воздух в топливнике некоторое время оборачивается на месте, прикрывая сверху разгорающиеся дрова, после чего постепенно засасывается в отверстие дымохода, что из-за неспешной отдачи воздухом кислорода способствует более эффективному замедленному горению независимо от вида дров. Если же используется уголь, то нет опасности резкого распространения угарного газа. Происходит быстрый накал камина, поскольку воздух успевает сильно нагреваться. Вращение воздушных потоков в топке сохраняется 3—8 мин, поэтому процесс горения в таком камине можно назвать саморегулирующимся. Даже если задвижка в трубе закрыта, благодаря оптимальному использованию доступного кислорода угарный газ не страшен. Вывод: при любом объеме заложенных дров тягу и нагрев можно регулировать частичным или полным закрытием задвижки (шибера, вьюшки), что смертельно опасно проделывать в печах.
Традиционный швейцарский камин примитивен, без технических приспособлений, обычный очаг кострового типа. Английский камин уже посложнее. По данным археологов, кельты и пикты использовали камины задолго до своих потомков-англичан. Рустикальный и прованский камины подобны английскому, но дизайн другой. Голландский камин в принципе аналогичен голландской печке.
Правда, вьюшка в английских каминах имеет специальное отверстие, которое составляет около 10 % от площади заслонки.
Дело в том, что топливо при горении потребляет все больше кислорода. Хотя недостатка в нем вроде бы нет (ведь портал открыт), однако свободному доступу кислорода мешает тот самый вихрь. Соответственно огонь несколько затихает, вихрь слабеет и объем поступающего через портал воздуха увеличивается, топливо, обретая второе дыхание, разгорается, придавая вихрю новые силы, и так продолжается до тех пор, пока есть чему гореть.
Вьюшка в этой ситуации не должна быть сплошной, поскольку круговорот воздуха в камине в своем развитии постоянно увеличивается из-за теплового расширения и образования продуктов горения. Естественно, при отсутствии отверстия в заслонке все то, что образовалось в камине в результате сгорания, начнет выходить через портал, превращая очаг в обычный костер.
Кроме того, из сказанного следует вполне очевидный вывод: дымовой зуб должен быть специального профиля, т. е. обычный выступ из кирпича не делают, поскольку описанные тонкости воздушной циркуляции работать не будут. Различные виды английских каминов собственно и различаются по профилю дымового зуба.
Еще заметим, что тепло дымовых газов по прохождении ими дымового зуба при желании можно использовать, например, пустить его на прогрев воздуха, воды и пр. В этом смысле камин выгодно отличается от печи, потому что в последней нужно строго соблюдать внутренний процесс движения энергии. В противном случае печь перестанет работать удовлетворительно, станет дымить.
В камине раскаленный воздух концентрируется в пространстве от основания топливника до дымового зуба. Все, что выше, может быть использовано на что угодно. В этом ключевое отличие английского камина от печи.
Под топливника
Вначале английский камин обладал глухим каменным подом, ориентированным с некоторым уклоном наружу. Уклон — весьма важная особенность, поскольку без него вышеописанного вихря не получится.
Функциональность таких конструкций была на высоте, но имелся недостаток: во время торжественного пиршества из камина могли вылетать целые горящие поленья. Вероятно, не стоит говорить, что подобные случайности рядом с дорогими коврами, мебелью, пышно одетыми гостями представляли опасность.
В результате умельцы прошлых времен догадались увеличить глубину топки, установить колосниковую решетку, выделив тем самым поддувало, которое использовали для улучшения процесса растопки. Как только дрова разгорались, появлялась тяга, образовывался вихрь; получив импульс, поддувало закрывали.
В настоящее время уклон пода не предусматривают или делают его, но совсем небольшой и внутрь. Это позволяет экономить на металлической фурнитуре и упрощает кладку камина. В качестве импульса для тяги и образования вихря обычно выступают различные высокоэнергетические вещества для растопки типа растопочных гелей.
Надо сказать, что английский камин может быть и угловым, хотя традиционно таковым считают голландский, что, без сомнения, лишь стереотип. Построить угловой английский камин более чем реально при навыках работы с шамотным кирпичом. Конструкция получится большая, ее можно использовать в качестве барбекю. А в дымовом колпаке (с него начинается дымоотведение) устроить коптильню.
