Ремонт, монтаж и отделка

Искусство разделывать под цвета разных пород дерева требует от маляра известной доли знания и способности для разрисовки жилок и волокон дерева.

Известно, что деревянным, металлическим и др.поверхностям можно придать вид золотых или серебряных, покрывая их слоем этих металлов.

Деготь можно крыть водяной краской, но такая окраска не будет устойчива по отношению к атмосферному влиянию.

Влияние на окраску окрашиваемой поверхности может быть весьма различно.

Дерево, как известно, является в России наиболее распространенным строительным материалом.

Окраска корпуса железных судов и в особенности подводных их частей имеет целью предохранить последние от ржавчины.

В таких покрытиях видную роль играет не пигмент, а связывающее вещество, окружающее наподобие оболочки частицы пигмента и цементирующее их; оно должно противостоять действию кислот, иначе даже самый кислотоупорный пигмент не принесет пользы.

Огнеупорной краской можно признать всякую краску, не содержащую горючих веществ.

Известно, что черные лаки, употребляемые для лакирования велосипедов, выдерживают в лакировальной печи темпера-туру до 300 'С, тогда как более светлые лаки, даже состоящие из тех же веществ, как и черные, свыше 80-110 °С выдержать не могут. Однако при высокой температуре и в черных лаках происходят изменения, только менее заметные для глаза—в лаке образуются пригорелые продукты.

Жароупорное покрытие имеет особенное значение для радиаторов. Черный лак более пригоден для них, чем лак более светлый, ибо радиаторы, окрашенные в черный цвет, дают больше тепла, чем окрашенные в светлый. Однако, черная окраска менее эстетична и потому предпочитают давать радиаторам более светлую окраску, соответствующую цвету стен для того, чтобы и без того некрасивые радиаторы не были бы очень заметны.

Масляную краску для этой цели брать нельзя, ибо она легко пригорает, желтеет и при сравнительно невысокой температуре делается липкой и дает пузыри. Поэтому лучше брать лаковые краски, как например, янтар-но-лаковые, которые лучше других выносят жар.

Железо усердно чистят стальными щетками и моют терпентинным маслом или бензином. Если радиаторы были загрунтованы на фабрике, то нужно быть очень осторожным, так как для подгрунтовки их употребляется графит, который должен быть удален, ибо вследствие его чешуйчатости всякая окраска с него отскакивает.

Графит можно очистить или щеткой, или же промывкой щелочью и прополаскиванием водою.

Первое покрытие делается лаковой краской, но последняя должна быть очень тощей в массе и в красочном слое.

Второе покрытие также должно быть тощим, а третье может быть жирным. За три раза кроют только светлыми красками; при темных красках бывает достаточно 1-2 раз. Для окончательной подкраски радиаторов может быть пригодным также графит, который смешивают с лаком. Можно также посыпать графитом полусухое последнее покрытие и затем обработать еще щеткой, отчего окраска получит вид вороненой стали. Для подкраски радиаторов можно брать и специально приготовленные лаки.

Матовые покрытия для радиаторов получаются только прибавлением терпентинного масла, но не воска.

Очень немногие металлические предметы могут обойтись при окончательной отделке без лакирования.

Для лакирования жести не употребляют масляных красок, но берут тощие лаковые краски, имеющие то преимущество, что они быстрее сохнут в лакировальной печи, лучше стекают, выносят более высокую температуру и придают окраске однородный вид.

Окраска и отделка экипажей принадлежат к числу наиболее сложных и кропотливых работ.

Печи, как известно, обыкновенно подвергаются действию довольно высокой температуры и потому для окраски их требуется краска, не изменяющаяся при нагревании.

Здесь мы рассмотрим подробно окраску железных и деревянных крыш как наиболее употребительных при возведении различных зданий.

Предназначенные для окраски оштукатуренные стены должны быть предварительно хорошо просушены, так как на сырой поверхности масляная краска держится плохо и от сырости или перемены температуры пузырится, лупится и отскакивает, что часто наблюдается при плохой окраске новых зданий.

Окраска пола как по дереву, так и по цементу и асфальту играет очень большую роль и должна быть сделана особенно прочно, ибо полы изнашиваются очень быстро.

Окраска внутренних стен производится так же, как и окраска других поверхностей, например, фасадов и проч.

Поверхность, предназначенная для окраски, должна быть совершенно суха, так как на сыром дереве масляная окраска держится слабо, быстро разрушается, образуя пузыри и трещины, куда проникают сырость и влага; остающаяся под красочным слоем вода способствует загниванию, начавшийся же процесс гниения приведет к разрушению древесины.

Наиболее удобным временем для окраски фасада считается весна и осень (в сухую погоду), а летом в жаркую погоду быстрота и неравномерность высыхания способствуют образованию морщин и пузырей, а потому следует избегать в это время крупных наружных работ.

К окраске фасада следует приступать только тогда, когда постройка достаточно выстоялась и осела.

В большинстве бревенчатую кладку обшивают тесом, по которому и производят окраску фасада. Всего удобнее дать обшивке простоять около года в неокрашенном виде, покрыв только слоем олифы с примесью дешевой краски для загрунтовки. В течение года стены выветрятся, дерево просохнет, и краска глубже и плотнее проникнет в поры дерева.

Для подготовки фасада к окраске надо его обильно покрыть чистым вареным маслом или с примесью дешевой землистой краски — охры и мумии.

После просушки грунта, шпаклюют масляной или полумасляной шпаклевкой. Клеевая шпаклевка, хотя и удобнее в работе, менее прочна, легко отстает, вследствие чего употребления ее при наружных работах следует избегать.

Шпаклевать надо возможно менее — только самые заметные места. Высохшую шпаклевку протирают пемзой, покрывают один раз грунтовкой и окрашивают два раза. Краску для первого слоя надо разбавлять большим количеством масла, а для второго — меньшим; темные колеры разбавляют большим количеством олифы, чем светлые.

На выступах, балконах и лестницах краска держится хуже, а потому на их окраску должно быть обращено особенное внимание и окрашивать надо лишний раз.
Что касается выбора цвета краски, то это зависит от вкуса и некоторых практических соображений, как например, общего колорита окружающей местности. При этом следует заметить, что светлые колера считаются прочнее темных.

Окраску, потерявшую от времени цвет, достаточно проолифить, и тогда цвет ее восстановится.

Старый фасад также не может затруднить окрашивание, если сделать надлежащую очистку поверхности и удалить слои старой краски. На таких фасадах от многократного окрашивания образуются толстые слои и наросты, которые для успешной окраски необходимо удалить или счистить. Очищенную и высушенную поверхность дерева покрывают олифой, стараясь, чтобы она проникла возможно глубже в дерево, и затем поступают как со вновь окрашиваемым фасадом, то есть шпаклюют и окрашивают за два раза.

По старой известковой клеевой или другой составной краске нельзя красить масляною краскою, не удалив предварительно прежнюю краску соскабливанием и отмыванием.

Заборы, столбы и другие подобные деревянные сооружения красят таким же способом, как фасад. Для предохранения же от загнивания столбов в части их, зарытой землею, необходимо их смолить или обуглить.

Такое окрашивание имеет за собою то главное преимущество перед окрашиванием клеевыми красками, что оно много прочнее последних, хотя и обходится сравнительно дороже.