Растения облепихи имеют продолжительный период, роста, и к сроку осенней пересадки молодой прирост их не успевает вызреть. Пересадка в питомнике сеянцев, поздно завершающих вегетацию, также целесообразна только весной. К такому же выводу пришли-сотрудники Алтайской опытной станции садоводства Е. И. Мишарина (Пантелеева) и Е. Е. Шишкина (1960) на основе многолетней практики выращивания облепихи. Они считают недопустимой осеннюю пере--садку облепихи, при которой большая часть растений гибнет. До весенней пересадки растения должны перезимовать на месте выращивания. Хранение их в приколе снижает приживаемость, возможно, за счет иссушения ткани.
При весенней посадке, до распускания листьев,, растения менее страдают от пересадки, скорее восстанавливают корневую систему и вовремя вступают в плодоношение. На постоянное место обычно рекомендуют высаживать 2-летние растения. Но в этом возрасте у сеянцев нельзя различить мужские и женские растения, поэтому лучше высаживать 3-летние растения. На третий год осенью, при хорошем уходе, сеянцы закладывают плодовые почки, по размеру которых можно определить пол растений. Черенкованные растения, хотя их пол известен заранее, лучше пересаживать также в 3-летнем возрасте, т. е. после 2-летнего пребывания в школах.
При создании промышленных плантаций облепиху высаживали на расстоянии от 3X3 до 4X3 м. Опыт показал, что в первом случае к 7—8-летнему возрасту растения смыкаются кронами, что затрудняет механизированную обработку междурядий. К тому же из-за недостатка света начинается усиленный рост вверх с выносом на значительную высоту продуктивной части кроны, что также создает дополнительные трудности при сборе плодов. При 10-летнем учете в производственном хозяйстве НИИ садоводства Сибири было установлено значительное увеличение урожая плодов при сокращении расстояния между растениями в ряду. Оптимальным оказалось размещение па схеме 4X2 м, при котором урожай повышается в 1,5 раза по сравнению со схемой 4X3 м.
В любительских садах уместна посадка растений облепихи вдоль изгороди через 2, 2,5 и 3 м в зависимости от образца, с размещением в середине мужской особи. Указывают, что облепиха в отличие от других плодовых растений не боится небольшого заглубления корневой шейки. При создании промышленных плантаций в Алтайском крае и Бурятской АССР принято заглублять растения облепихи на 10—15 см. Для тяжелых суглинистых почв Подмосковья этот метод может быть рекомендован только после проведения опытных посадок. В 1972 г. в Ботаническом саду МГУ при заглубленной посадке погибли 2 ценных растения. Нижний ярус корней у них быстро сгнил, гниль передалась через ствол и верхнему ярусу.
Пересаженные растения, особенно в период развития новых корней, не должны испытывать недостатка во влаге. Полив необходим и в сухой период лета.
Относительно соотношения мужских и женских растений имеются разные рекомендации. Есть советы высаживать на 5 или даже 10 женских растений один мужской куст. На Алтайской опытной станции садоводства при закладке плантации высаживают 6—8% мужских растений, которые вполне обеспечивают получение нормального урожая. В любительских посадках более приемлемо соотношение 1:5; при меньшем количестве растений обязательно должен быть мужской куст. Для суждения о целесообразности этого приема для облепихи пока нет достаточных наблюдении. Можно отметить, что этот прием не новый, и в практике растениеводства он применяется с давних пор для некоторых ценных видов двудомных растений.. Такие прививки приняты, например, для фисташки, гинкго, цареградских рожков, эвкоммии.
Для посадки растений облепихи заранее надо тщательно подготовить посадочную площадь с учетом размещения корней взрослых растений. В взрыхленной суглинистой почве необходимо добавить в значительном количестве песок, не менее 2—3 ведер на 1 м2, в условиях средней полосы — перепревший навоз или проветренный торф, компостную землю и вновь перелопатить на полный штык. Всю эту смесь полить до полного насыщения. На супесчаной почве,, наоборот, для улучшения связности, следует добавить суглинок и в значительном количестве перепревший, торф или навоз и компостную землю, также обильно» полить. Если растения намечено посадить весной, нужную площадь надо подготовить осенью. При посадке следует выкопать яму глубиной 40—50 см и шириной 50—60 см, высыпать в яму 200—300 г суперфосфата, перемешать с почвой. Насылать небольшой холмик, расправить на нем корневую систему саженца и засыпать подготовленной смесью с песком и компостной землей при вертикальном направлении стволика. Сделать довольно широкую лунку и хорошо полить, для лучшего просачивания — с перерывами. Послепосадочный полив устраняет возможные пустоты между корнями и почвой, увлажняет ее и тем способствует лучшей приживаемости саженца. Через день-два полив следует повторить.
На следующий год ко времени схода снега можно внести полную дозу минеральных удобрений — 50—60 кг/га (5—6 г действующего вещества на 1 м2) или смеси в составе: сульфата или сернокислого аммония — 20, суперфосфата — 20, калийной соли — 18—20 кг/га. Лучше эту дозу внести в два приема:: ранней весной и в июне (во время интенсивного роста молодых побегов). После 2—3-летнего внесения минеральных удобрений почву необходимо произвестковать в обычной дозе (3—4 т/га).
При недостатке влаги листья быстро теряют тургор, свойственную им окраску, как бы бледнеют, свертываются и вскоре опадают, рост плодов приостанавливается. Даже при последующем обильном поливе такие растения, особенно более старого возраста, не удается предохранить от гибели. При содержании почвы во влажном состоянии обеспечивается хороший рост побегов, а тем самым и хороший урожай текущего и будущего года. Как указывалось, плодовые почки облепихи закладываются за год до цветения и плодоношения — на приросте текущего года. Чем длиннее и мощнее будет этот прирост, тем больше будет на нем заложено плодовых почек для обеспечения урожая будущего года.
При вырезывании поросли необходимо учитывать состояние смежных взрослых растений. Если материнские растения находятся в фазе упадка плодоношения или усыхания, то целесообразно оставить их поросль. Эту меру настоятельно можно рекомендовать для плантаций, где посадка была произведена корне-собственными, вегетативно размноженными растениями отборных форм. Можно проводить омолаживающую обрезку на 3-летнюю древесину для улучшения плодоношения и снижения кроны. Такие кусты начинают плодоносить через год после обрезки.
