Плодоводами разработано много способов вегетативного размножения растений, обеспечивающих сохранение качеств материнского растения. В числе их следует назвать прививку глазком (окулировку), которая способствовала созданию сортов-клонов и переходу садоводства на более прочную основу. С накоплением сведений по биологии культивируемых растений были выявлены другие способы вегетативного размножения: прививка черенком, корневыми отпрысками, укоренением одревесневших и зеленых черенков. Большинство этих способов можно использовать при выращивании облепихи в любительских садах. В промышленном садоводстве, где в течение короткого срока необходимо получить много качественного посадочного материала, пригодны лишь способы, обеспечивающие быстрое и массовое размножение.
Разрабатывается метод изолированных культур органов и тканей растений, представляющий большой интерес и для прикладного садоводства. Этот метод еще не испытан с использованием растений облепихи, хотя такая надобность в его применении есть, например, для закрепления в качестве сорта изредка появляющихся единичных крупных (гигантских) плодов среди массы обычных.
Размножение прививкой глазком (окулировка). Основной и наиболее древний способ размножения большинства видов и сортов плодовых и декоративных растений — прививка спящим глазком — для растений облепихи оказался непригодным. В. Р. Кондорская (1970) испытала разные варианты окулировки и положительный результат получила только при наложении срезанной почки на соответствующий ей овальный вырез коры подвоя и заключении прививки в трубку из пленки. При такой прививке плоскость среза привоя прилегает к живым тканям первичной коры, флоэмы и камбия подвоя на большей поверхности, чем при общепринятом способе с Т-образным разрезом, а к древесине меньше; что и определяет лучшую приживаемость глазка. Окулировка с Т-образным разрезом не дала ни одного положительного результата. В первые 3 недели после прививки этим способом происходило незначительное срастание только в основании глазка, как предполагает В. Р. Кондорская, благодаря образованию подвоем раневой ткани. Под остальной частью почки остается щель, края привоя и подвоя опробковевают. Глазок образует небольшой слой новой древесины, затем чернеет и погибает. Основной причиной неприживаемости при Т-образном разрезе, по В. Р. Кондорской, можно считать сохранение изолирующей прослойки (щели) между компонентами и отсутствие соприкосновения с живыми тканями подвоя. Но эта прослойка не мешает прекрасной приживаемости глазков плодовых растений (яблонь, груш, слив, вишен) и декоративных (сиреней, рябин и др.). По-видимому, истинная причина неприживаемости глазков облепихи при обычной окулировке остается еще не выясненной. Остальные способы вегетативного размножения вполне пригодны и для облепихи.
Весенняя прививка черенком 2-летних сеянцев Прививка черенком в корневую шейку и выше 2-летних сеянцев, а также в крону взрослых растений облепихи удается хорошо.
Без обрезки на обратный рост 2-летние сеянцы перерастают, и при прививке на 2-летнюю древесину значительно снижается процент приживаемости. Так, в опытах Е. И. Пантелеевой при прививке на однолетний прирост подвоя приживаемость черенков составляла 80%, а на 2-летний — 57%.
От ранее рекомендованного способа прививки на высоте 35—40 см, при котором была высокая приживаемость, на Алтае отказались из-за больших затрат рабочей силы по удалению дикой поросли на подвое как в питомнике, так и в саду. При прививке на высоте 8—10 см процент приживаемости черенков значительно выше, чем при прививке в корневую шейку. Прививочные черенки нарезают длиной 7—8 см с таким же количеством почек; верхний срез замазывают садовым варом.
Лучший срок прививки черенком фенологически совпадает с окончанием цветения взрослых растений и началом распускания почек на подвое: на Алтае — в середине или во второй половине мая, в Подмосковье — в первой половине мая. В зависимости от погоды в разные годы этот срок можно смещать. Для обвязки прививок применяют полиэтиленовую или, лучше, полихлорвиниловую пленку. При обработке черенков перед прививкой гетероауксином приживаемость в условиях Барнаула повысилась на 13,3—15,9%, что, по Е. И. Пантелеевой (1977), особенно важно при прививке слабоприживающихся черенков мужских растений.
В наших опытах небольшой процент приживаемости был получен при прививке черенком за кору. Этот способ прививки более прост, чем улучшенная копулировка, и очень удобен при перепрививке взрослых растений. Но при хрупкости древесины облепихи есть опасность обламывания прижившихся прививок при сильном ветре.
Большой недостаток насаждений, созданных из привитых саженцев,— появление дикой поросли от корневой системы подвоя, для уничтожения которой требуются дополнительные затраты. В любительских садах привитые растения можно попытаться перевести на собственные корни, применяя углубленную посадку растений с одновременным улучшением ухода за ними — усилением питания и водоснабжения. При массовых посадках подобное мероприятие труднее осуществить, поэтому основным способом массового размножения отобранных форм и сортов облепихи принято укоренение зеленых черенков под пленкой при автоматическом регулировании температуры воздуха и туманообразующего распыливания влаги.
Прививка в крону взрослых растений. Прививка облепихи глазком (окулировкой) в разных вариантах не дала положительных результатов. Прививка черенком — копулировкой в крону — оказалась более удачной, ее применяют для облагораживания отдельных растении или насаждений, заложенных из сеянцев или плохих форм, а также при прививке черенков мужских растений на женские особи в качестве опылителей. Основными условиями удачной прививки облепихи в крону можно считать: а) правильный выбор времени для проведения прививки; б) качественное проведение операции, именно полное совмещение камбиальных слоев на привое и подвое; в) гигроскопичность обвязки места прививки при быстром проведении всей работы для предупреждения окисления срезов. По наблюдениям Ж. И. Га-тина в Барнауле, весеннюю прививку в крону следует проводить непосредственно после цветения облепихи. При прививках, проведенных в Барнауле в разные годы 10—20 и 28—29/V после цветения облепихи, приживаемость отдельных форм колебалась от 66,6 до 79%, в среднем 73,5%. В Подмосковье облепиха цветет в первой половине мая, надо следить за временем цветения ее, чтобы не пропустить срок проведения прививки.
При прививке нужно внимательно следить за совмещением камбиальных слоев на срезе черенка и побега прививаемого растения. При несовпадении камбиальных слоев прививка не приживается. Обвязка должна быть герметичной, предохраняющей место соединения от высыхания и окисления. Лучшим материалом для обвязки служит полихлорвиниловая пленка толщиной 0,08—0,1 мм и шириной 12 мм. Верхний срез на черенке замазывают садовым варом. Прививку нужно проводить возможно быстрее, остро отточенным ножом во избежание крошения ткани на срезах и окисления их. Черенки облепихи для прививки нужно заготовить с осени (в конце ноября — в декабре) и хранить под снегом или же в подвальном помещении в песке. Черенки мужских растений облепихи и при прививке в крону приживаются значительно хуже, чем черенки женских растений.
Размножение корневыми отпрысками. В естественных зарослях корневые отпрыски можно считать основным способом вегетативного размножения облепихи. Благодаря наличию корневых отпрысков естественные заросли облепихи почти всегда находятся в подвижном равновесии: систематически происходит замена отживших кустов молодой корневой порослью, прочно удерживается площадь, занятая зарослью, а подчас и расширяется путем передвижения корневых отпрысков на смежную площадь.
Корневые отпрыски сохраняют все свойства материнского растения и служат ценным посадочным материалом при выращивании облепихи. Размножение корневыми отпрысками было использовано при создании промышленной плантации в совхозе «Облепиховый» в Бурятской АССР. За 3 года в этом совхозе корневыми отпрысками было засажено 256,5 га и в Селенгинском плодопитомнике 9,1 га. Приживаемость растений в среднем составила 77%, при посадке весной 1966 г. — 87, осенью — 79 и летом — 46%. Лучше прижились отпрыски женского пола (81%), хуже — мужского (60%) (Тенетов, Федоров, 1970). При отборе в дикорастущих зарослях ценных форм облепихи желательно использовать их корневые отпрыски для ускорения процесса испытания в культуре и последующего размножения. Растения, полученные из корневых отпрысков, сохраняют все качества материнской особи.
Для образования в нижней части отпрысков корней ранней весной в средней полосе европейской части СССР в конце апреля или начале мая пучки корневых отпрысков нужно засыпать холмиком рыхлой плодородной почвы слоем 15—20 см. В течение лета этот холмик почвы систематическим поливом поддерживают во влажном состоянии. Так как корневые отпрыски обычно растут пучком, то получается несколько саженцев от каждого пучка, к тому же не повреждается корневая система материнского растения. При пересадке ранней весной такие отпрыски хорошо приживаются, даже при сравнительно слабой корневой системе.
Размножение растений облепихи одревесневшими (стеблевыми) черенками. В 60-х и 70-х гг. в сельскохозяйственной литературе высказывалось сдержанное или даже отрицательное отношение к возможности размножения растений облепихи одревесневшими черенками. Этот способ был отвергнут и Ж. И. Гатиным на основе своих опытов. Такой вывод крупного специалиста по выращиванию и размножению растений облепихи был воспринят как вполне достоверный вне зависимости от районов разведения облепихи. В связи с этим на некоторое время были прекращены попытки по укоренению одревесневших черенков облепихи.
В Ботаническом саду МГУ непредвиденный случай натолкнул нас на необходимость проверки имеющихся в литературе сведений о неперспективности размножения растений облепихи одревесневшими черенками. Весной 1975 г. при установке щитов для предохранения всходов облепихи от ярких солнечных лучей были использованы в качестве опоры два кола диаметром 3—4 см от мужского растения 4-летнего возраста, вырезанного ранней весной этого года. Грядку с сеянцами облепихи систематически поливали. Через некоторое время на этих кольях тронулись в рост листья и новые побеги из спящих почек. Усилили полив, и к концу лета побеги выросли до 60—80 см. Эти растения оказались прекрасным экспонатом для показа посетителям питомника результатов укоренения крупных одеревеневших черенков облепихи.
В 1976 г. было проведено контрольное укоренение одревесневших черенков 20 форм облепихи. Черенки были нарезаны в середине декабря 1975 г. и в середине апреля 1976 г. Осенние черенки до посадки хранились под снегом. 6/V 1976 г. черенки обоих сроков нарезки посадили на грядку с рыхлой почвой (подготовленной осенью 1975 г.), куда внесли перепревший торф и песок. Из 431 черенка укоренились 340, что составляет 78,8%- Были формы, имевшие очень высокий процент укоренения, например из Оренбурга (17 397-3). Среди алтайских форм укоренилось 93,3% черенков. Очень низкий процент укоренения был у формы из Каменец-Подольска — всего 30%. В зиму 1976/77 г. укоренившиеся растения двух форм (из Кишинева и Каменец-Подольска) вымерзли — у них были большие приросты побегов, не успевшие одревеснеть. Взрослые растения этих форм в Ботаническом саду МГУ вполне зимостойкие и образовали одноствольные деревца.
Весной 1977 г. (6/VI) был проведен повторный учет перезимовавших укорененных растений. Подсчет показал, что от 340 укоренившихся черенков сохранилось 68,5% живых растений.
В 1979 г. был проведен небольшой опыт укоренения одревесневших черенков облепихи несколькими садоводами-любителями Московской, Ленинградской и Ивановской областей. Были получены следующие результаты.
Погода в начале лета 1979 г. в средней полосе РСФСР была крайне неблагоприятной для укоренения одревесневших черенков облепихи — в мае и июне совсем не было дождей, что вызвало большую сухость воздуха. Поэтому лучшие результаты были получены при укрытии высаженных черенков полиэтиленовой пленкой или же при укоренении в холодном парнике под остекленной рамой.
Можно считать, что опыт оказался удачным. Успешность его зависела от хорошей подготовки посадочного места, умелого и систематического полива, своевременной посадки черенков и подготовленности к ведению садового дела самих садоводов. Во всяком случае, этот опыт показал, что садоводы, впервые укоренявшие одревесневшие черенки облепихи, сами убедились, что этот способ пригоден для вегетативного размножения растений облепихи, и в своих коллективах они будут активными пропагандистами этого метода. Наша работа по испытанию в культуре растений облепихи, в частности укоренение одревесневших черенков, была проведена в Ботаническом саду МГУ на богатой питательными веществами суглинистой почве. Благодаря содействию садовода-любителя с 1979 по 1981 г. нам удалось испытать укоренение одревесневших черенков облепихи «а супесчаной почве из-под соснового леса в Петушкинском районе Владимирской обл.
В 1979 г. небольшое количество черенков 10 форм облепихи было посажено в междурядье между молодыми посадками растений облепихи. Супесчаная почва на этой площади была заправлена проветренным низинным торфом. При систематическом поливе черенки хорошо укоренились (81,0%) и дали прекрасный прирост. Эти растения вступили в плодоношение в возрасте 3 лет. В этом же междурядье 2/V 1980 г. были высажены черенки 48 форм, от 3 до 5 черенков, редко больше, каждой формы. В год посадки выпали черенки (2 мужских и 2 женских) 4 форм. В первое время черенки поливали почти ежедневно колодезной водой, а затем только по выходным дням, но обильно. Растения развивались вполне нормально. К весне 1982 г. сохранились растения 44 форм. По учету 6/VI 1982 г. из 193 растений ПО (57,0%) отнесены к группе хороших (выше 1 м) и 83 (43,0%) к группе ослабленных. Часть растений в 1982 г. вступила в плодоношение.
9/IX 1982 г. был проведен учет плодоносивших растений с подсчетом количества плодов ва них. Плодоносили 43 растения 21 формы, и на них было собраны 1723 плода. Количество плодов при первом плодоношении растений, укорененных из одревесневших черенков, оказалось весьма неравномерным. 15 растений из 43 (34,9%) имели от 1 до 4 плодов. На них было всего 29 шт., что составляет 1,67% от общего урожая. От 5 до 20 плодов было у 12 растений (27,9%), всего на них 167 шт. (9,69%). Растения третьей группы (11 особей — 25,5%) имели от 21 до 100 плодов, общее количество их 434 шт. (25,20%). Свыше 100 плодов на каждом имели только 5 растений, всего на них было 1093 шт. (63,44%), причем на 3 растениях высотой от 112 до 157 см (39) собрано 870 шт., а на двух растениях высотой 66 см (63) и 93 см (57) — 223 шт.
Были формы облепихи с одним плодоносящим растением из 2—4 и даже из 5—6 укоренившихся растений, как были и формы, дружно вступившие в плодоношение. По-видимому, в наших условиях поздно вступают в плодоношение растения облепихи западноевропейского;, происхождения, полученные из Калининградского ботанического сада. У материнского растения 9343-26 из 8 укоренившихся растений в 3-летнем возрасте плодоносило одно растение (высотой 162 см), давшее всего 2 плода. У гибридной формы от него из 2 укоренившихся растений плодоносило одно (высотой 197 см), на нем было 10 плодов; у второго его гибрида из 3 укоренившихся плодоносило одно растение (высотой 127 см), на нем было 14 плодов.
Оказались формы с хорошим укоренением черенков и ранним вступлением в плодоношение. У формы, названной сладкоплодной, укоренились все посаженные 7 черенков, и в 1982 г. они вступили в плодоношение. Высота их колебалась от 45 до 102 см, а количество плодов — от 1 до 281, всего 40 шт. У форм 39 (Перчик) из 8 укоренившихся растений плодоносили 7, и на них было 678 плодов — от 1 до 378. Один плод был на растении высотой 70 см, а 378 плодов — на растении высотой 157 см.
Большое количество плодоносивших растений со значительным количество;м плодов было у форм 17 397-8. У этой формы из 9 укоренившихся растений плодоносили 6 (высотой от 35 до 62 см). На них было 134 плода — от 4 до 66 шт.
8/V 1981 г. были высажены одревесневшие черенки 57 форм, нарезанные поздней осенью 1980 г. и частично ранней весной 1981 г., до выхода растений из состояния покоя. В отличие от посадок 1980 г. на посадочную грядку в 1981 г. помимо торфа был внесен перепревший навоз, что, несомненно, сказалось на процессе укоренения, силе роста растений и раннем сроке вступления части их в плодоношение. В 1982 г. из укоренившихся форм в плодоношение вступили растения 14 форм (25,5%), и у них из 74 укоренившихся растений плодоносили 24 (32,4%). На этих растениях было 274 плода. Плодоношение весьма неравномерное, было 6 растений разных форм с 1 плодом и 1 растение с 80 плодами (N39). При распределении плодоносивших растений на три группы по 8 растений получается следующая картина: растения первой группы дали всего 13 плодов (от 1 до 5), т.е. 4,7% от урожая; растения второй группы — 60 плодов (от 6 до 10), 21,9% урожая; растения третьей группы — 201 плод, 73,2% урожая.
Растения облепихи, укорененные из одревесневших черенков в 1981 г., в 2-летнем возрасте на плодородной рыхлой супесчаной почве с внесением перепревшего навоза и систематическом поливе по высоте почти не отличались от растений, укорененных в 1980 г., но без внесения навоза.
Имеющийся опыт размножения облепихи одревесневшими черенками позволяет рекомендовать этот способ садоводам-любителям Подмосковья и других смежных районов как наиболее простой и не требующий сложных устройств. Что нужно для этого сделать? Для весеннего укоренения нужно заранее, т. е. осенью предыдущего года, подготовить посадочную грядку. Почва должна быть рыхлой и питательной. На суглинистую почву, вскопанную на полный штык (25—30 см), необходимо внести речной песок, перепревший торф или перегной — не менее одного ведра на 1 м2 и хорошо перемешать. За зиму эта смесь уляжется, и весной грядку можно использовать для посадки черенков без дополнительного перекапывания. Материал на черенки можно нарезать поздно осенью (в Подмосковье в конце ноября — в I декаде декабря) или же в конце марта — начале апреля, когда растения облепихи находятся в покое. При поздней весенней нарезке, когда растения выходят из состояния покоя и начинается набухание их почек, черенки не укоренятся. Лучше побеги на черенки нарезать осенью, до установления постоянного снежного покрова, так как во время перезимовки растений возможно повреждение их низкими температурами или навалом снега. Нарезанный осенью посадочный материал до посадки следует хранить под снегом или на балконе, завернутым в бумагу и пленку (после выпадения снега их также нужно засыпать снегом).
Некоторые подмосковные садоводы-любители значительно усовершенствовали способ зимнего хранения посадочного материала. На своем садовом участке они выбирают место, где не бывает застоя воды, в затенении, чтобы ранней весной снег мог сохраняться более продолжительный срок. На этой площадке расстилают лапник, на него кладут нарезанные веточки облепихи, сверху накрывают лапником для предохранения от возможных погрызов мышевидных грызунов, а затем рубероидом. Зимой это место засыпают снегом. Чтобы предохранить снег от раннего стаивания, весной это место накрывают изолирующей покрышкой— мешковиной, досками и т. д. Снег сохраняется до мая и под ним в прекрасном состоянии и веточки облепихи, которые вскоре можно разрезать на черенки определенной длины. Длина посадочных черенков 15—20 см, диаметр не меньше 4—5 мм. Укореняются и более тонкие черенки, но из них вырастают слабые растения, которые зимой вымерзают. Из наблюдений за приживаемостью черенков и приростом побегов на них видно, что черенки из 2-летнего прироста дают более сильные растения.
Черенки на грядку можно высаживать под колышек с целью предохранения коры от повреждений, вертикально или же с незначительным наклоном — для лучшего соприкосновения с почвой. При посадке одревесневших черенков следует помнить о полярности растений, обусловленной явлением отрицательного геотрипизма, т. е. о направлении роста побега вверх, а корня вниз. Черенки нужно сажать с учетом их направленности на материнском растении. На срезанном побеге, даже коротеньком, и на черенке его бывшую направленность легко установить по размеру концов (верхний конец тоньше, т. е. это стеблевая часть) и по расположению почек и листового рубца, который всегда находится ниже почки, заложенной в пазухе листа. В почву черенок погружают почти целиком, над почвой оставляют лишь верхний конец с 2—3 почками.
Почву под посаженными черенками необходимо поддерживать во влажном состоянии — это одно из основных условий хорошей приживаемости их. Если возможно, в первое время после посадки черенки следует поливать почти ежедневно, затем через день-два, чтобы установились высокая влажность и крепкое смыкание между черенками и почвой. До образования на черенках корней, т. е. примерно 25—30 дней нужно неослабно следить за влажностью почвы. После появления корней, внешним показателем чего служит начало интенсивного роста побегов, сроки поливов могут быть более редкие, но нельзя пересушивать почву, так как это отразится на длине (высоте) приростов. Если посаженных черенков не очень много, лучше их поливать из лейки, а не из шланга.
При хранении черенков в зимнее время на балконе перед посадкой их нужно несколько дней, не более 3—4, продержать в воде комнатной температуры. В стеклянный или эмалированный сосуд нужно налить водопроводной воды слоем 10—15 см и поставить черенки нижним концом в эту воду для восстановления в них запасов воды. Воду в сосуде нужно менять ежедневно. Черенки при таком восполнении запасов воды укореняются хорошо. В нашей практике не было случаев продолжительного хранения черенков в воде, вплоть до появления бугорков зачатков корней.
Садоводы-любители из разных районов РСФСР (Москва, Ленинград, Арзамас, Заволжск, Чебоксары и др.), использовав наши нехитрые советы, в течение одного лета из одревесневших черенков выращивали растения, вполне пригодные для посадки на постоянное место. На третий год такие растения вступали в плодоношение. В настоящее время садоводы-любители разработали свои варианты этого способа. В журнале «Приусадебное хозяйство» жительница г. Орла В. А. Чижова поделилась своим опытом укоренения одревесневших черенков облепихи. Черенки она нарезает за 1—1,5 месяца до посадки и хранит их в вертикальном положении во влажном песке в подвале или же в полиэтиленовом пакете на балконе. Перед посадкой черенки ставит в воду комнатной температуры до набухания почек и образования бугорков корней. По ее наблюдениям, на черенки нужно использовать среднюю и нижнюю часть годичного прироста диаметром 0,7—1,5 см (Что-то очень толстые годичные побеги! — Т. Т.). После посадки в парник происходит 100%-ная приживаемость черенков.
Следует учитывать, что при укоренении одревесневших черенков облепихи на открытых грядках питомника одним из определяющих условий успешного укоренения является высокая относительная влажность воздуха. В районах с низкой относительной влажностью воздуха даже при хорошей подготовке посадочного места и систематическом поливе процент укоренения сильно снижается, и укорененные растения имеют очень слабый прирост. Это наглядно показали опыты Ж. И. Гатина (1963) на Алтайской опытной станции садоводства, а в последние годы исследования Т. М. Плетневой (1982) в НИИСС. В результате 7-летних исследований Т. М. Плетнева установила, что в засушливых условиях лесостепи Алтайского края укоренение одревесневших черенков облепихи непосредственно в питомнике на открытых грядах ненадежно. Ей лишь в течение 4 лет из 7 опытных удалось вырастить саженцы облепихи и только в 1977 г. их довести до стандарта. Поэтому она воздерживается от рекомендации этого метода для использования в промышленных питомниках Алтайского края.
Б. С. Ермаков и В. В. Фамусов (1983) разработали подробную инструкцию для промышленного размножения саженцев облепихи из одревесневших черенков с организацией маточных насаждений для нарезки черенков. По указанию авторов, к концу вегетации основной побег (лидер) может достигнуть 50—60 см высоты, хотя у подавляющего большинства черенков его обычная высота 20—25 см. Укоренившиеся растения оставляют на 2-й год на доращивание.
Не совсем понятна причина получения укоренившихся растений с таким слабым приростом побегов — до 20—25 см. Способ выращивания саженцев облепихи из одревесневших черенков тем и хорош, что в течение одного лета формируются растения, вполне пригодные для посадки на постоянное место и не нуждающиеся в доращивании во 2-й год.
Укоренение зеленых черенков. При создании промышленных плантаций облепихи перспективным оказался лишь один способ получения посадочного материала — укоренение зеленых черенков под пленкой при автоматическом туманообразующеи распиливании влаги. Получаются корнесобственные растения, и появляющиеся от них корневые отпрыски имеют все качества облагороженного материнского растения и пригодны для использования как при расширении плантации, так и ее омоложении, т. е. замене отживших растений.
В облепиховых хозяйствах на Алтае и в Бурятской АССР создана солидная база туманообразующих установок для укоренения зеленых черенков по системе, разработанной сотрудниками Сельскохозяйственной академии им. К. А. Тимирязева. В НИИСС построена автоматическая установка, позволяющая путем создания искусственного тумана поддерживать заданную влажность воздуха, а по образовании у черенков корней — регулировать закалку их.
Успех зеленого черенкования зависит от выполнения ряда условий: сроков черенкования, состояния маточного растения, с которого нарезают черенки, применения регуляторов роста, состава субстрата, температуры и влажности воздуха, субстрата под пленкой и т. д. При зеленом черенковании очень важно уловить сроки для нарезки черенков. В одном питомнике у разных кустов этот срок может быть разным и зависит от физиологического состояния растений. На основе проведенных многократных опытов с разными культурами лучшим сроком для нарезки черенков можно считать период интенсивного роста растений. В это время побеги растений имеют большое количество деятельных меристематических тканей, способных к образованию корневых зачатков и придаточных корней. Для разных форм облепихи в Подмосковье лучшим сроком зеленого черенкования можно считать вторую половину июня — I декаду июля.
При старом способе зеленого черенкования в парниках под стеклом и с ручным поливом приходилось использовать нижнюю полуодревесневшую часть прироста, а верхнюю часть выбрасывать, так как из-за травянистого состояния при переменной влажности воздуха она быстро чернела и загнивала. В случае применения туманообразующеи установки, как показала практика НИИСС, черенки из верхней части побега с активной точкой роста укореняются значительно лучше, чем из нижней части. В условиях тумана интенсивный рост черенков из верхней части побега прекращается лишь на непродолжительное время, до появления корешков, когда образуются мелкие листья с укороченными междоузлиями. Вскоре появляются придаточные корни, и восстанавливается нормальный рост. У черенков из нижней части побега значительное время требуется на формирование почек и листовых зачатков в них для последующего роста.
В опытах Л. Е. Звягиной (1970) на Чемальском опорном пункте в 1968 г. к концу вегетации было получено 56,9% укорененных черенков из нижней части побега и 74,1 % — из верхушки. В 1969 г. для черенкования были использованы только верхушки побегов. При высаживании их 25/VI и тщательном уходе удалось добиться рекордного процента укоренения: у сорта Золотой початок — 97%, Новость Алтая — 96 и Щербинка — 87%. Высокий процент укоренения был достигнут и при черенковании 5—6/VII.
При черенковании под пленкой с туманом нет надобности в укорачивании листовых пластинок. Эту операцию можно применять лишь для более экономного использования площади в парнике. Укоренение зеленых черенков облепихи под пленкой при тумано-образующей установке и под обычной остекленной парниковой рамой происходит не в одни сроки. Под пленкой, где можно поддерживать постоянную относительную влажность 90—100%, у черенков корни появляются через 10—15 дней, под рамой при поливе из леек — через 20 и более дней. Образование хорошего каллюса не может быть показателем быстрой и хорошей укореняемое черенка. Установлено, что «активное деление клеток в процессе регенерации может привести лишь ж сильному разрастанию каллюса. В то же время клетки каллюса лишь в редких случаях могут участвовать в дифференциации тканей и органов, поэтому сильное разрастание каллюса характерно для черенков трудноукореняемых пород.
Очень важны умелый выбор черенков и подготовка маточных растений к черенкованию. У облепихи тонкие побеги со слабым приростом укореняются с трудом и в небольшом количестве. Значительно лучше укореняются сильные побеги с темно-зелеными листь ями. В нижней части таких побегов обычны укорочен ные пазушные побеги, которые при черенковании не нужно вырезать. Они, как и верхняя часть побега не прекращают роста и способствуют быстрому укорёне нию нижней части побега.
Установлено также, что черенки от жирующих побегов укореняются с трудом. Хорошо укореняются черенки с омоложенных растений На Алтайской опытной станции садоводства кусты намеченные для взятия черенков, омолаживают сильной весенней обрезкой на 2- или 3-летнюю древесину. При поливе у таких растений вырастают сильные побеги, дающие прекрасные черенки для быстрого укоренения. Хорошо укореняются черенки, взятые с растений, выращенных из черенков. Желательно испытать укоренение зеленых черенков из корневой поросли облепихи, специально подготовленной в парниках или в теплице. Черенки положительно отзываются на применение стимуляторов роста, и при использовании их ускоряется появление корней и даже улучшается перезимовка растений. По Е. И. Пантелеевой (1970), наиболее эффективными оказались индолилмасляная кислота и альфанафти-лацетат в концентрации 100 мг и индолилуксусная кислота в концентрации 300 мг на 1 л воды при обработке ими черенков в течение 14—16 ч.
Зеленые черенки облепихи нарезают с 8—10 листьями; после очистки нижних 2—3 листьев должны остаться 5—7 листьев. Затем их высаживают в парник, в котором на хорошо проветренный торф насыпают 3-сантиметровый слой промытого крупнозернистого (речного) песка. Черенки погружают на 1—1,5 см в песок в несколько наклонном положении, расстояние между черенками и в рядах по 5 см. В зависимости от размера листьев на черенках это расстояние может быть увеличено до 6—7 см.
В отдельных хозяйствах в эту технологию были внесены некоторые изменения. Опыт хозяйств показывает, что успешное укоренение зеленых черенков разных образцов облепихи происходит при температуре воздуха 23—30°, субстрата — на 1—3° выше, чем воздуха, при влажности воздуха 90—100%, показателем чего служит наличие постоянной пленки воды на листьях; освещенность 60—90% от наружной.
Для получения черенков создают маточники из сортовых и элитных образцов облепихи с довольно тесным размещением растений — 2x0,5—0,75 м. С одного среднеразвитого маточного растения можно срезать до 50 черенков; для заготовки 100 тыс. черенков потребуется 2 тыс. кустов. В совхозе «Сибирский» Алтайского края для укоренения зеленых черенков построена двухсекционная теплица в расчете на 300 тыс. черенков, оборудованная туманообразующей установкой. Затем при помощи маркера обозначают места посадки черенков с расположением 7X3 см, что составляет на 1 м2 470 черенков. Ни при каком другом способе вегетативного размножения облепихи невозможно на 1 м2 разместить такое количество растений.
В совхозе «Сибирский» черенки нарезают в утренние часы остро отточенным секатором с полуодревесневших побегов. Срез делают косой с целью меньшего сдавливания черенков. Срезанные черенки размером 10—12 см ставят в наполненную водой посуду, выстланную внутри полиэтиленовой пленкой. При посадке черенков нижние листья не удаляют. В этом совхозе черенки обрабатывают регуляторами роста через сутки после посадки, т. е. на грядке.
При этом способе обработки наблюдается частичное подвядание черенков, но в ближайшие 1—2 сут в них полностью восстанавливается тургор. Такой способ посадки и обработки зеленых черенков предпочтительнее предыдущего. Об успешном укоренении зеленых черенков в совхозе «Сибирский» можно судить по результатам 5-летней работы. Из высаженных в течение 5 лет 303 тыс. черенков укоренилось 227,4 тыс. (75,0%), получено саженцев 163,0 тыс. (53,8%).
Важным этаном в укоренении зеленых черенков следует считать закалку и подготовку их к осени и перезимовке. Сначала следует сократить полив, чаще проветривать парник. В конце августа можно на время открывать пленочные укрытия, а потом их следует совсем удалить. Укоренившиеся черенки в первую зиму следует оставить в парнике, прикрыв их лапником и снегом. Хранение их в прикопе оказалось малоэффективным. К сожалению, до настоящего времени еще не установлены лучшие условия перезимовки укорененных черенков. На Алтае во время перезимовки погибает от 15 до 34, а иногда до 80% черенков. Выход саженцев колеблется от 46 до 64% от высаженных в школку (Калинина, 1970). Перезимовавшие укоренившиеся черенки весной нужно пересадить для доращивания на хорошо подготовленные грядки—при суглинистой почве со значительной примесью проветренного торфа (до третьей части состава почвы) и песка. Почва под пересаженными растениями поддерживается во влажном состоянии,, особенно до их укоренения.
