Оштукатуривание
Самым элементарным видом отделки печи можно считать оштукатуривание. К нему нельзя приступать, пока кладка не просохнет и конструкция не осядет.
С поверхностей удаляют остатки раствора, зачищают, швы углубляют на 5—10 мм, чтобы сцепление штукатурки было хорошим (если только изначально швы не углублены). Печь прогревают, увлажняют, после чего смазывают 2—3 слоями состава толщиной 5—8 мм.
Первый этап работ заключается в том, что стенку забрызгивают штукатуркой, разведенной до сметано-образного состояния, после чего стену смачивают водой и затем с помощью мастерка несильно набрасывают на нее раствор (толщина слоя 3 мм). Естественно, он начинает скатываться, образуя потеки, но разглаживать их не надо, потому что штукатурка должна свободно затекать в отверстия, поры, формируя основу для последующих слоев.
Далее следует грунтовка. Раствор доводят до консистенции теста. Когда первый слой начнет твердеть (но еще не полностью высохнет, иначе придется смочить поверхность), грунт намазывают на стену, после чего разравнивают полутерком (полутерок для получистовой отделки и терок для чистовой отделки — инструмент для штукатурных работ, деревянная дощечка с ручкой). Толщина слоя также 3 мм. Следует периодически с помощью уровня или любой длинной и прямой палки проверять поверхность по вертикали и горизонтали, чтобы она была ровной.
Третий шаг предполагает накрывку, которая окончательно выравнивает поверхности. Толщина слоя 2 мм. В дело опять идет «сметана». Только на этот раз раствор набрасывают с размахом, чтобы он уплотнялся и промазывал все поры и шероховатости.
Для разравнивания пригодится терок. На инструмент следует давить для получения плотной и гладкой поверхности. Высохший грунт предварительно смачивают водой.
После высыхания штукатурки поверхности можно побелить мелом или известью. Оштукатуривание углов имеет свою специфику. К смежной с обрабатываемой поверхностью стенке согласно отвесу приставляют вертикальную планку, прикрепляя ее гвоздями к шву (вбивают самую малость, чтобы только направляющая держалась). При этом между планкой и поверхностью, которую нужно штукатурить, должен оставаться зазор шириной с толщину предполагаемого слоя. Когда намазывают раствор, не забывают затереть его туда. Планку можно убрать при затвердевании раствора.
Раствор готовят следующим образом. Предварительно просеивают все компоненты. Смешивают сперва песок, цемент и асбест, после чего получившуюся массу добавляют в насыщенный глиняный или известковый раствор. Если используется гипс, то его готовят отдельно и тоже подмешивают к раствору. Гипса нужно разводить столько, сколько по расчетам можно успеть использовать за 5 мин, поскольку это вещество быстро твердеет.
Штукатурить рекомендуется известково-глиняными, глиняно-цементными, известково-гипсовыми растворами.
Также существует штукатурка с рустами — бороздками на поверхности, которые можно сделать любым подходящим инструментом, например, обрезком трубы диаметром приблизительно 12 мм. При этом ее «рабочий» конец заостряют напильником, а второй искривляют, чтобы получилась ручка, и обвязывают тканью.
Канавки можно сформировать только в достаточно толстом слое штукатурки — минимум 10 мм. В этой связи не все растворы одинаково полезны — глиняно-песчаный не подойдет. Оштукатуренную поверхность хорошенько разравнивают, делают наброски какого-нибудь геометрического узора, затем по предварительно сделанному чертежу инструментом с помощью линейки нарезают линии небольшой глубины. Далее поверхность можно покрасить — русты одним цветом, а остальное другим.
Из дефектов штукатурки можно отметить дутики, отлупы, отслаивания, трещины.
Дутики представляют собой маленькие бугорки, которые осыпаются, если их тронуть, после чего остаются пятна. Такие дефекты свидетельствуют о том, что известь не вся погасилась при приготовлении раствора и этот процесс идет в штукатурке. Для исправления ситуации нужно счистить все такие образования и покрыть оголившиеся места новым раствором.
Отлупами называют эффекты, появляющиеся при обработке сырых или мокрых поверхностей. Выход один — высушить поверхность и проделать всю работу заново.
Отслаивание происходит тогда, когда обрабатываемая поверхность слишком сухая либо предыдущие слои штукатурки успели совсем высохнуть.
Трещины образуются из-за чрезмерно жирного раствора, который к тому же плохо перемешали. Также трещины бывают при ускоренном высыхании нанесенного слоя, нанесения раствора на плохо схватившийся слой.
Отделывать печь можно натуральным камнем -работа та же, что и с плиткой, только подготовка отличается. Мастера чаще всего выкладывают на полу предполагаемую стенку из камней в полный размер и мелом отмечают крупно нарисованной цифрой каждый камень. На их краях ставят мелкие цифровые отметки о соседних камнях.
Окрашивание
При окрашивания печи на ум в первую очередь приходит недорогая и вполне качественная известь. Ею удобно красить оштукатуренные поверхности.
Для окрашивания потребуются известь, клей, вода, эмаль (аэрозоль), красители (необязательно), валик, ведро, щетки.
Для начала нужно приготовить раствор. В ведро насыпают известь и заливают водой (1 : 1), хорошо перемешивают, добавляют животный клей (на 10 л 100 г клея), который продается в магазинах товаров для живописи. Перед использованием клей разводят с маленьким объемом воды.
Чтобы проверить готовность краски к использованию, нужно взять стекло, поставить вертикально и капнуть на его поверхность раствор. Хорошая смесь не стечет ниже, чем на 20—30 мм. Сменить оттенок раствора можно путем добавления красителя (синтетических красок, синьки, марганцовки).
Покраске предшествует очистка поверхностей печи. Если имеется осыпающаяся штукатурка, то необходимо ее тщательно счистить. Если выполнить это некачественно, то нельзя рассчитывать на хороший результат окрашивания.
Используют валик или щетку для побелки. Раствор наносят в два слоя. Они не должны быть толстыми, в противном случае сложно обеспечить аккуратную и качественную поверхность. Полос не будет, если в раствор положить соль в небольшом количестве и во время работы красить строго вверх-вниз или вправо-влево.
Первый слой извести должен высохнуть, после чего наносят второй слой, который делают более тонким, чем первый.
После окрашивания массива печи краской покрывают дверцы и ручки, но не известью или стандартной краской. Для этого потребуются специальные эмали в виде аэрозоля. Они очень эластичны и такое покрытие под воздействием высокой температуры не будет покрываться трещинами.
Металлические детали непременно обезжиривают, например, с помощью спирта или растворителя. Грунтовка исключается ввиду слабости грунтовых составов к высокой температуре. Таким образом, можно сразу приступать к покраске. Сильно встряхивают баллончик с эмалью и распыляют ее на расстоянии 25 см от объекта. Топят печку только после полного высыхания покрытия.
При отсутствии штукатурки на поверхности печи наносят краску. Правда, не любую. Поскольку поверхности нагреваются на сотни градусов, здесь понадобятся жаростойкие кремниево-органические составы. Это покрытие сохраняется долгое время, радуя глаз.
Потребуются краска, красный кирпич, 10 яиц, молоко, растворитель для эмали, кисточки, молоток, емкость для смешивания шпатлевки.
Сначала полностью очищают поверхности печи. Далее запечатывают сколы и трещины с помощью шпатлевки, однако не магазинной. Надо приготовить шпатлевку самостоятельно: красный кирпич измельчают в муку, которую смешивают с яичными белками. Тщательно перемешивают до образования густой смеси. Затем ею обрабатывают поверхности, чтобы сгладить трещины и сколы, используя жесткую кисть.
Все шероховатости будут заделаны, а такая шпатлевка зарекомендовала себя очень хорошо, практически не стираясь и выдерживая высокую температуру.
Но время красить еще не наступило. Сперва необходимо покрыть поверхности олифой, чтобы эмали затратилось меньше. Да и ложиться она будет качественнее. Покраска олифой — это первый слой. Только не следует делать его слишком тонким, иначе кирпич впитает олифу.
Теперь можно приступать к покраске конструкции. Эмаль не должна быть чрезмерно густой, иначе она будет плохо впитываться. К тому же красить вязкой краской дело не из приятных. То есть при необходимости рекомендуется использовать специальные растворители для органических материалов. При отсутствии таковых подойдет обычный скипидар.
Краска нужной консистенции получена, теперь можно покрывать ею поверхности. Первый слой должен быть тонким. Надо подождать, пока он высохнет, и покрасить печь второй раз. На этом покраску можно завершать, но только если кирпич нигде не видно, нет дефектов, слабо прокрашенных мест. Далее красят металлические элементы конструкции. Некоторые советы по покраске печей:
- использовать исключительно водные составы, поскольку в масляных красках присутствует олифа, а она при нагревании начинает разлагаться, гореть и весьма неприятно пахнуть;
- при покраске известью желтоватый оттенок можно убрать, добавив в раствор немного синьки;
- конструкцию можно сделать красивее, если изобразить на ней различные узоры. Все, что потребуется, — это обычный трафарет, с помощью которого наносят изысканные рисунки. Такое оформление выполняют после окрашивания поверхностей. Лучше применять следующий состав: в 1 л воды растворить гуашь, добавить яичный белок и хорошенько перемешать — краска готова к применению;
- если в нужный момент извести рядом не оказалось, основой состава послужит обычный мел. Причем краска не будет хуже по качеству. Способ приготовления аналогичен известковому;
- одним из важнейших критериев при выборе краски в магазине является отсутствие вредных испарений при нагревании;
- шпатлевку для заделывания разнообразных дефектов поверхности можно сделать из латексной краски и кирпичной муки;
- краску для кирпичных изделий рекомендуется приобретать в специализированных магазинах. Непременно следует прочитать сертификаты на реализуемый товар, чтобы впоследствии не оказалось, что результат не соответствует желаемому;
- оптимальным инструментом для нанесения краски является кисточка с натуральным ворсом, которая обеспечит качественный и тонкий слой.
Облицовка изразцами
Облицовка изразцами — это традиционный способ отделки печей и каминов. Изразцы представляют собой специальную декоративная плитку, произведенную из глины путем обжига. Характерной чертой этого материала является высокая жаростойкость. Лицевая сторона изделия покрыта глазурью, бывает гладкой или с рельефом.
Конечно, изображение на плитках подбирают в зависимости от интерьера и своих предпочтений. Однако при выборе рекомендуется обращать внимание как на цвет, так и на различия по форме, размерам, функциональности.
Надо заметить, что подготовка плитки к работе в определенной мере подразумевает ручной труд. Когда материалы куплены, прежде всего они должны быть отсортированы в зависимости от размеров. Они должны быть едиными для каждой группы. Форма изделия корректируется с помощью острого ножа — им делают прямоугольную форму, а криволинейный контур выполняют стальной пластиной с заостренной гранью. Пластину вертикально ставят на обрабатываемую поверхность и ударяют чем-нибудь тяжелым, но с таким расчетом, чтобы давление пластины на плитку осуществлялось по всей длине грани. Важное уточнение: в создании криволинейных частей молоток применять нельзя, ведь удар должны наноситься по всей пластине сразу, а молоток производит точечные удары, что приведет к раскалыванию плитки.
Плитка необходимой формы подготовлена, теперь можно шлифовать обработанные поверхности. Для этого подойдет абразивный камень мелкой зернистости. На лицевой стороне плитки края выполняют в виде трапеции, т. е. скашивают внутрь. При этом следует избегать повреждения глазури.
Изразцы нельзя разрезать по аналогии с обычной плиткой с помощью зубчатого ножа или болгарки. Тут немного другой подход. Берут острый резец и металлическую линейку, затем делают маленький пропил (не более 4 мм шириной) по траектории будущего разреза. Для непосредственной резки используют металлическую проволоку длиной 1 м и диаметром меньше, чем ширина пропила.
Конец проволоки прикрепляют к неподвижной поверхности, а второй накручивают на палку, кладут ее, например, на стул, и усаживаются на него, натягивая проволоку. Изделие надо взять обеими руками, приложить к струне пропилом и с некоторым усилием (но не большим) двигать его вперед и назад, пока изразец не будет распилен. При этом торопиться и ускорять процедуру нельзя, поскольку можно повредить глазурь. После резки остается отшлифовать края.
Несмотря на то что изразцы могут монтироваться на готовую печь, подготовка к их установке должна осуществляться еще в процессе строительства конструкции. Дело в том, что крепления для этой плитки размещаются в кладке. Другого варианта не существует.
Если крепления на месте, изразцы отсортированы и распилены как требуется, можно начинать установку. Стенки лучше смочить, чтобы сцепление было более качественным.
К непосредственному монтажу приступают с углов нижнего ряда. В углах наносят тонкий слой глиняного раствора, но под заднюю коробку изразца мажут толстым слоем.
Первые плитки должны быть уложены особенно аккуратно, с обязательной проверкой вертикали и горизонтали, в чем поможет строительный уровень. Успешность именно начального монтажа определяет успех всей отделки.
Когда угловые изразцы прикреплены, между ними в ряд выставляют остальные плитки, но без раствора. Внимательно проверяют, насколько плотно подходят друг к другу изделия. Если где-то прилегают недостаточно, выполняют подгонку. Аналогичные действия придется осуществлять в каждом ряду. После проверки изделий их сажают на раствор. При этом между рядами зазор делают не более 3 мм. Таким образом можно совместить усадку печи и изразцов. В процессе монтажа не следует забывать о частой проверке вертикалей и горизонталей. По вертикали плитки должны совмещаться так плотно, что раствор между ними просто не нужен. В горизонтальные зазоры требуется глиняный раствор.
Изразец приставляют как можно плотнее к угловому и, придерживая рукой, замазывают пустоты задней коробки раствором. Воздушных полостей оставаться не должно. Если все делается правильно, то между двумя соседними плитками формируется глиняный валик, который и крепит их. После размещения двух изразцов в отверстие в румпе надо вставить крепления (штыри, проволока), что были заложены в кладку во время строительства печи, и загнуть концы. Облицовка будет крепиться очень надежно и не сместится вниз. Снизу и по краям коробки размещают скобы. Их связывают с каждым креплением. Изготавливают скобы из твердой и пружинистой стали толщиной 2 мм, длиной 10 см. Установка скобы выполняется разведением ее концов в стороны.
Конечно, изразцы можно монтировать как на готовую печь, так и по ходу ее укладки. В последнем случае крепления заводят в кладку и придавливают следующим рядом кирпичей. Петли также монтируют в процессе кладки, что облегчает работы по отделке изразцами.
Готовую отделку хорошо протирают и чистят с помощью мягкой бумаги. Облицовка должна высохнуть полностью, на что уходит 14—21 день. До этого разводить огонь в печи нельзя.
Хотя такая отделка довольно трудоемкое занятие, но оно того стоит — внешний вид вашей печи будет великолепным.
