При возведении рубленых стен бревна укладываются друг на друга и связываются между собой врубками, выполненными под углом. Ряд бревен, уложенных по периметру, называется венцом. Они последовательно устанавливаются один на другой, образуя сруб. Самый нижний венец называется окладным. Для него подбираются наиболее толстые бревна и отесываются на 2 канта, одна сторона которого направлена внутрь будущего помещения, а другая — вниз, поскольку ею бревно устанавливается на фундамент (сначала на подкладки). Причем ширина последнего должна быть не менее 150 мм, что обеспечит ему и всей конструкции в целом устойчивость.
С нижней стороны каждого бревна выбирается паз, благодаря которому осуществляется их сплачивание. Ширина его составляет 130-150 мм, по форме он представляет собой полуокружность (она называется чашкой). Иногда по незнанию или недобросовестности им придается форма треугольника, что недопустимо, так как ведет к продольному раскалыванию бревна и образованию в пазе щелей. Бревна перемежаются теплоизоляционным материалом (из традиционных назовем мох и паклю, из современных — джут).
Особую устойчивость срубу можно обеспечить, если дополнительно связать бревна шипами (они не допустят их бокового раската). Шип (нагель) высотой примерно 12 см бывает круглым (диаметр — 25-30 мм) и прямоугольным (ширина и толщина — 5-7 мм). Древесину для шипов необходимо подобрать сухую и плотную, более всего подойдут дуб, ясень и бук. Первый шип должен отстоять от утла на 20-25 см, далее они размещаются с шагом 1,5-2 м. Поскольку сруб подвержен осадке, гнездо под шип следует сделать длиннее на 8-10 мм. При монтаже забивайте нагель кувалдой, но не стремитесь к тому, чтобы он уперся в дно.
За века сложились различные способы выполнения углов бревенчатых стен — с остатком или без него, «в обло» и «в лапу» соответственно. Очевидно, что второй способ более экономичен в плане расхода древесины, зато первый делает углы непродуваемыми, а сруб более устойчивым.
При рубке «в обло» («в чашу») бревна выходят за границу угла примерно на 25-30 см, вследствие чего дом уменьшается в размерах на 50 см с каждой стороны. Выполнение рубки названным способом бывает простым и сложным. Во втором случае чаши верхних бревен оснащаются шипом, а в нижних под них предусматриваются гнезда. Процесс рубки протекает в такой последовательности:
- положите 2 бревна окладного венца на противоположные стороны;
- другую пару бревен положите поперек первых;
- чтобы верхние бревна плотно сели на нижние, выполните сначала разметку, а уже потом их рубку;
- разметьте чашку по низу верхнего бревна. Для этого применяется специальный инструмент, напоминающий обычный циркуль и называемый плотниками «чертой» (импортный именуется скайбером). Он представляет собой 2 металлических прутка диаметром 6-8 мм и длиной 15 см с заостренными концами, которые прикреплены к внешним сторонам ручки (они могут быть вставлены и в отдельную ручку). Раздвиньте ножки черты на половину диаметра бревна, которое лежит сверху, и приставьте их к нему перпендикулярно. При этом они должны касаться поверхности бревен. Перемещайте ножку по нижнему бревну в горизонтальном направлении, а вторая в это время на верхнем бревне прочертит дугу. Повторите описанные выше действия с другой стороны бревна, для того чтобы обеспечить одинаковые контуры чашек, а затем повторите то же самое на другом его конце;
- переверните бревно и вырубите топором обе чашки;
- проверьте, насколько хорошо сели верхние бревна. При необходимости подгоните их друг к другу.
Помимо чашек для обеспечения прилегания бревен на последующих венцах вырубаются и продольные пазы, ширина которых определяется расчетной температурой наружного воздуха. Оптимально, если первая составляет немного более одной трети среднего диаметра бревна. Изменение его размера в сторону увеличения или уменьшения нежелательно, поскольку в первом случае прочностные качества бревна снижаются; стенки паза садятся на нижележащее бревно, что нарушает совмещение рядов; во втором — страдает плотность примыкания бревен.
Для герметичности в паз укладывается утеплитель. Но, прежде чем дело дойдет до этого, паз необходимо разметить и вырубить.
Это осуществляется следующим образом:
- положите 2 бревна друг на друга и зафиксируйте скобой;
- раздвиньте ножки черты на нужную ширину, установите их одновременно на оба бревна и перемещайте так, чтобы линия разметки оставалась на том и на другом. Повторите процедуру на другом конце бревна, после чего натянутым и натертым мелом шнуром отбейте продольную линию;
- переверните верхнее бревно и топором вырубите продольный паз. Чтобы не ошибиться и выбрать паз одинаковым по всей длине бревна (иначе оно не будет плотно, всей площадью, соприкасаться с нижележащим бревном), используйте предварительно изготовленный шаблон.
При обнаружении дефектов скорректируйте разметку. Традиционно выборка продольного паза осуществляется топором и долотом, но представьте, что необходимо выполнить не один десяток метров пазов вручную. Это займет немало времени (тем более при отсутствии навыка) и потребует достаточной выносливости. Поэтому наиболее «продвинутыми» мастерами используется для этого цепная бензопила, на шину которой устанавливается двухножевая фреза «Log Wizarcb.
Это расширяет возможности бензопилы, превращая ее в универсальный инструмент для обработки древесины, в том числе для удаления сучьев, коры, выполнения чашек и пазов в бревнах и пр.
Фреза представляет собой барабан, выполненный из стали, с двумя пазами, в которых закреплены 2 ножа шириной 82 мм, изготовленные из твердосплавного материала (по мере выработки они подлежат замене). Ось фрезы находится в цельнолитом корпусе с кронштейном. В нем проделаны 2 отверстия специально для крепления к шине бензопилы. Это легко сделать с помощью двух болтов. Ось оснащена звездочкой, которая движется вместе с вращающейся цепью.
В отсутствие приставки после разметки продольного паза концом бензопилы (цепной или дисковой) можно проделать множество поперечных пропилов и один продольный запил, причем следует пилить не на всю расчетную глубину паза, а отступив от него примерно на 5-10 мм, чтобы потом доработать его вручную. После такой подготовки- будет намного легче выбрать паз обычным теслом (это такой топор, лезвие которого направлено поперек рукоятки, а не вдоль нее).
Рубка «в лапу» также бывает простой (со вставными шипами) и сложной (с коренными шипами). Такая технология более трудоемкая и требует определенной квалификации от мастера. Все соединения должны быть подогнаны самым тщательным образом, поскольку даже незначительные отклонения приведут к теплопотерям, устранить которые не смогут потом никакие уплотнители.
Как и при рубке «в обло», в этом случае работа начинается с разметки, причем первым обрабатывается бревно, имеющее в верхнем отрубе наименьший диаметр. По нему будут подгоняться остальные бревна, т. е. фактически это будет шаблон, который позволит значительно облегчить работу:
отмерьте от концов бревен расстояние, равное 1-1,5 их диаметра, и отешите на 4 канта таким образом, чтобы получился квадратный брус;
на стесанных концах отложите толщину канта (d); торцы и вертикальные стороны на обоих концах разделите на 8 равных частей, поставьте риски, по ним прочертите параллельные линии и введите буквенные обозначения — АБ, ВГ, ДЕ, ЖЗ;
на ребре АБ от верха и низа отложите по У8 его части; на ребрах ВГ и ДЕ — по 2/8; на ребре ЖЗ — 3/8; соедините полученные точки прямыми линиями, которые и обозначат границы «лапы», составившие 6/8 на ребре АБ, 4/8 - на ВГ и ДЕ, 2/8- на ЖЗ; срежьте ненужную древесину.
Разметка пазов проводится так же, как при рубке «в обло». Чтобы предупредить сдвиг бревен в «лапе», дополнительно делается коренной шип, размер которого составляет примерно треть ширины и длины «лапы», или вставной шип прямоугольной формы (ширина — 50 мм, высота — 120 мм, толщина — 25 мм).
В целях облегчения работы возводите сруб частями, высота которых не должна превышать 2 м. Для этого сначала подготовьте бревна на земле, потом разберите и перенесите на фундамент, оставив последний венец, по которому подгоняйте очередные бревна. Такой прием называется рубкой с последующей перекладкой. (Если учесть, что сруб даст осадку, которая может составить двадцатую часть от первоначальной высоты, необходимо увеличить высоту стен на 10-12 см и оставить сруб, не укладывая его на фундамент и не утепляя, а подложив под него подкладки и накрыв рубероидом. Через год-полтора каждый венец обозначается цифрами, а сруб разбирается и уже по всем правилам устанавливается на фундамент.)
Фундамент под сруб выравнивается цементным раствором, потом осуществляется гидроизоляция, на слой которой помещается подкладная доска толщиной 50-60 мм, предварительно обработанная антисептиком. После того как по ней будет постелен утеплитель, кладется первый венец и затем все остальные. Над оконными и дверными проемами оставляется зазор (V20 высоты сруба), который временно теплоизолируется.
При использовании в качестве уплотнителя войлока и пакли необходимо дважды проконопатить стену — непосредственно после сборки и осадки. Конопатка осуществляется с помощью специальных инструментов и проводится по периметру, а не в границах одной стены, чтобы не нарушать совмещения бревен.
Во время выполнении сруба надо определить место и для внутренних стен, которые врубаются в наружные. Для их крепления с наружными применяются соединения «ласточкин хвост» или на прямой шип, под которые подготавливаются гнезда соответствующего диаметра, а фиксируется соединение нагелями, которые следует забивать обухом топора.
В процессе строительства надо позаботиться об окнах и дверях. Оконные венцы выполняются из коротышей (так называются укороченные бревна). На их концах, обращенных внутрь помещения, вырубите гребни, к которым в дальнейшем будут крепиться оконные блоки. Чтобы они не сдвинулись, зафиксируйте их досками с внутренней и внешней сторон. Дверной проем оформляется аналогично и закладывается после второго венца.
Если позволяют средства и есть желание, то можно построить садовый или дачный домик из оцилиндрованного бревна. При этом реализация такого проекта имеет ряд особенностей, которые отличают его от предыдущего.
Вам не придется самостоятельно покупать бревна и тем более их обрабатывать, вырубая чаши и пазы, поскольку все элементы дома будут изготовлены по вашему заказу на заводе. Выбирая диаметр бревен, из которых будут сложены стены вашего домика, помните, что он должен соответствовать общему размеру дома. Так, для садовых и дачных строений, не предназначенных для постоянного проживания, оптимальным является диаметр бревен 20-22 см. Пока вы будете заливать фундамент (к моменту сборки стен он должен набрать 70% прочности) и заниматься его гидроизоляцией, в условиях производства будет подготовлен весь комплект сруба.
Монтаж сруба из оцилиндрованных бревен прост и технологичен, поскольку все они обрабатываются с максимальной точностью и размечаются по технологической карте. Поэтому не потребуется подгонки материала, что существенно облегчит возведение стен.
Все, что касается скрепления венцов, уплотнения межвенцового пространства (для этого применяется джут-лен), осадки и окончательной доводки стен, то они схожи с описанными выше мероприятиями.
Более простыми по конструкции являются брусчатые стены, выполненные из двух- или четырехбитного бруса, причем первые напоминают бревенчатый сруб.
Для возведения стен используются брусья прямоугольного или квадратного сечения, которые, как правило, чаще всего приобретаются в готовом виде. Если высота бруса решающего значения не имеет, поскольку от нее зависит только число швов в пределах одной стены, то ширина определяется расчетной температурой, которой может достигать наружный воздух. Например, если она падает до -30 °С, тогда ширина бруса должна составлять, как минимум, 15 см, а при более низких показателях — не менее 18 см. Для внутренних стен вполне достаточно бруса шириной 10 см.
Если сравнивать бревенчатые и брусчатые стены, то по уровню теплосбережения брус сечением 140-160 мм соответствует бревну диаметром 190 мм. Сопоставление брусчатых и бревенчатых стен показывает, что более экономичными оказываются первые — количество отходов при строительстве меньше. Брусчатый сруб в меньшей степени подвержен осадке, поэтому он сразу укладывается на фундамент. Кроме того, рубка брусьев менее трудоемка (примерно в 3 раза), так как используется простое соединение элементов — впол-дерева.
Справедливости ради следует заметить, что брусчатые стены не лишены недостатков: стыки их менее герметичны и даже тщательная конопатка не меняет ситуации. Особенно продуваемы утлы, которые в первом венце соединяются вполдерева, а далее — на коренных шипах или на шпонках. Хотя и в такой ситуации можно найти выход из положения — достаточно обшить углы досками.
В целом технология возведения брусчатых стен совпадает с описанной выше, хотя есть и определенные отличия в соединении разных стеновых элементов.
Во избежание вертикальных смещений брусья крепятся нагелями диаметром примерно 3 см и длиной 20.-25 см, отверстия под которые просверливаются после того, как брусья уложены на уплотнитель. Глубина отверстий равна полуторной высоте бруса и должна на 2-4 мм быть больше длины нагеля. Поскольку последний соединяет несколько брусьев, они просверливаются одно над другим.
Плоские горизонтальные швы брусчатых стен в большей степени, чем между бревенчатыми стенами, подвержены воздействию природно-климатических факторов. Чтобы исключить проникновение внутрь дождевой воды и гниение древесины, с верхней грани каждого бруса снимается фаска.
Существует еще один способ устранения указанных недостатков брусчатых стен — возведение их из профилированного бруса. Профиль может быть разной формы, но обычно встречается прямоугольный паз и гребень.
Профилированный брус, как и оцилиндрованное бревно, производится в заводских условиях, поэтому его параметры отличаются большой точностью. Кроме того, комплект стен реализуется с соединительными замками, благодаря чему и укладка их не вызывает затруднений, тем более что принцип возведения стен из него не отличается от описанного выше.
Стены из профилированного бруса имеют ряд преимуществ по сравнению с другими материалами:
- теплопроводность стен из бруса сечением 100 х 100 мм соответствует стене, сложенной в 2 кирпича; сечением 190 х 190 мм — бревну диаметром 34 см;
- профилированный брус производится без использования клея, поэтому является экологичным;
- для дома, построенного из бруса камерной сушки, необходимое время для осадки в 2 раза меньше по сравнению со строением, возведенным из бруса естественной влажности;
- такие стены не требуют конопатки, наружной и внутренней отделки;
- возведение стен обойдется в 2 раза дешевле, чем из клееного бруса.
Клееный брус — это современный строительный материал, который получается из досок (ламелей), предварительно высушенных до 8-12% влажности, освобожденных от сучков и других дефектов древесины, соединенных на шип и склеенных в специальных условиях.
Благодаря особой технологии производства клееный брус:
- прочен;
- осадка стен из него составляет 0,5%;
- при сечении 200 х 200 мм по теплосбережению он соответствует метровой кирпичной стене;
- не повреждается грибными заболеваниями;
- не утрачивает свои свойства в процессе эксплуатации;
- не нуждается в отделке;
- благодаря профилированию создает практически монолитную стену, не пропускающую влаги и холода;
- сокращает сроки строительства в 2-3 раза;
- может изготавливаться любой длины (до 30 м);
- благодаря обработке антипиренами является огнестойким. Принцип возведения стен не отличается от описанного выше.
