Для обвязки подбираются брусья сечением 100 * 100,120 * 120 или 150 х 150 мм (они могут заменяться бревнами или досками). При их отсутствии обвязки можно сшить из досок толщиной 40-50 мм. Для рядовых стоек подходят доски размером 100 х 50 или 120 х 60 мм, для угловых — брусья сечением 100 х 100 мм (последние могут заменяться досками размером 100 х 50 мм). Все деревянные детали покрываются антисептиком. В качестве крепежа элементов каркаса используются гвозди или уголки, что упрощает и увеличивает скорость работы.
Монтаж каркасных стен осуществляется в таком порядке:
- первой выполните нижнюю обвязку, являющуюся основанием каркаса. Ее нижние стойки ставятся с шагом 0,5-1,5 м с учетом размеров окон и дверей (могут добавляться надпроемные и подоконные стойки). Там, где стены примыкают друг к другу или к перегородке, должны устанавливаться дополнительные стойки. Детали обвязки в углах и при необходимости состыковать материал соединяются вполдерева. Обвязка формируется из двух венцов в том случае, если балки для укладки пола врубаются в обвязку. Достаточно одного венца, если балки лежат на столбах. Укладывая нижнюю обвязку, необходимо контролировать ее горизонтальность, при этом контуры должны быть строго прямоугольными (проверяется тем же способом, что и прямоугольность фундамента,— замером диагоналей);
- прикрепите нижнюю обвязку к фундаменту. Как правило, это вызывает наибольшие затруднения. Еще при заложении фундамента в него на глубину не менее 10 см необходимо установить болты с резьбой или анкера диаметром не менее 12 мм. Дальнейшее крепление осуществляется посредством гаек и шайб. Разница между этими способами состоит в том, что в первом случае доски нижней обвязки сразу заготавливаются определенных размеров, а во втором доски сначала укладываются, потом в них по месту крепления просверливаются отверстия. Последний вариант представляется более технологичным;
- придайте каркасу жесткость, установив между стойками подкосы;
- выполните верхнюю обвязку, которая соединяется со стойками вполдерева с помощью скоб или прямыми шипами. Если ее требуется нарастить, соедините детали над стойками;
- в верхней обвязке выполните врубку под балки перекрытия и установите стропила, изготовленные из досок (150 х 50, 180 х 50 мм) или бруса;
- обшейте каркас с обеих сторон досками толщиной 20-25 мм или другими, стойкими к природно-климатическим факторам, материалами, поместив внутрь утеплитель. Для декоративной обшивки применяются разные материалы. Так, для внешней — вагонка, гонт, сайдинг, стены можно облицевать кирпичом или специальными панелями. Для внутренней обшивки подойдут вагонка, гипсокартонные листы;
- традиционно стены каркасных домов утеплялись опилками, шлаком и другими подобными материалами, обработанными известковым молоком. Основной их недостаток заключается в том, что они постепенно слеживаются и оседают, образуя пустоты. Поэтому стены делали выше потолочных балок на 200-300 мм и доверху засыпали сухим утеплителем. Чтобы в них не заводились грызуны, сухую засыпку соединяли с известью-пушонкой, тщательно перемешивая их до однородного состояния, после чего закладывали слоями толщиной 20-30 см и утрамбовывали.
Засыпка могла быть и влажной. Для этого смесь органического утеплителя и вяжущего (извести-пушонки) увлажняли водой и закладывали слоями в стены. Материал в течение нескольких недель высыхал непосредственно в каркасе. Если вы решите воспользоваться таким способом, то следует помнить, что в таких случаях монтаж пароизоляционных слоев исключается, поскольку они будут препятствовать испарению влаги, а это приведет к появлению грибных заболеваний, которые разовьются на влажной древесине.
Однако пароизоляция необходима при использовании в качестве утеплителя современных плитных материалов, в частности минеральной ваты. Влага может проникать внутрь каркаса снаружи, особенно при наличии щелей, а также изнутри в результате конденсации водяных паров. Пароизоляционный слой сохранит утеплитель в сухом состоянии.
Если вы предполагаете применить минераловатные плиты (они должны укладываться с перекрытием стыков), то это должно быть учтено еще на стадии изготовления каркаса: его стойки следует располагать строго в соответствии с размерами утеплителя, чтобы плиты не пришлось разрезать. В противном случае не только образуются ненужные отходы, но и возникнут некоторые проблемы при монтаже, поскольку появится неприятная пыль.
И еще одно замечание: практика показывает, что утеплять дом минераловатными плитами удобнее после выполнения внутренней обшивки (ее волокна останутся снаружи); монтируя каркас, периодически контролируйте его вертикальность и горизонтальность, а также прямоугольность углов.
Одной из разновидностей каркасных домов являются каркасно-щитовые постройки, которые изготавливаются в производственных условиях, а затем в виде комплекта доставляются на участок, после чего остается лишь собрать конструкцию из имеющихся элементов. Поскольку о монтаже каркаса уже говорилось ранее, остается только сказать, что щит представляет собой каркас, который собран из брусков посредством шиповых соединений. Снаружи он обшит досками, между которыми вложен утеплитель, покрытый с обеих сторон пергамином.
Сборка домика начинается с установки нижней обвязки на фундамент и устройства настила. При этом важно контролировать их горизонтальность для предупреждения возможных перекосов при монтаже щитов.
В первую очередь установите угловой щит, прибейте его к нижней обвязке, используя гвозди длиной 150-200 мм. Проследите за тем, чтобы первый щит стоял строго вертикально, поскольку от этого будет зависеть конечный результат. Для этого укрепите его раскосами (эти временные подпорки по окончании работ следует снять).
Перед установкой следующего щита поместите между ними прокладки (они устранят щели и обеспечат герметичность стен), прибив их мелкими гвоздями. Старайтесь максимально крепко присоединять щиты друг к другу.
После того как все щиты займут положенное место, скрепите их верхней обвязкой, что обеспечить конструкции дополнительную жесткость.
Обязательно измерьте диагонали прямоугольника верхней обвязки. При отклонении более 20 мм необходимо исправить дефект. К его возникновению могут привести отклонившиеся от вертикали щиты, которые надо просто выставить по торцу углового щита. Нанося короткие резкие удары или стягивая противоположные углы, верните щиты в исходное положение.
Смонтируйте крышу, установив стойки фронтонов и уложив на них коньковый брус. После выполнения обрешетки уложите кровельный материал.
В заключение займитесь внутренней отделкой.
Это было описание монтажа традиционного каркасно-щитового домика, но появление новых строительных материалов, в частности SIP-панелей (или сэндвич-панелей) придало каркасно-щитовой конструкции современный вид (можно говорить о каркасно-панельном строительстве). Немаловажно и то, что в таком домике обеспечены комфортные условия в сочетании с минимальными расходами на эксплуатацию.
Новые материалы потребовали и новой технологии установки. Если раньше сначала сооружался каркас, который затем обшивался щитами, то теперь он вообще не требуется, поскольку стандартная панель значительно изменилась благодаря разработке и внедрению такого материала, как ориентированная древесно-стружечная плита (OSB — Oriented Strand Board). Изготовленные из нее SIP-панели без каркаса рассчитаны на вертикальную нагрузку — до 8 тонн. Панели соединяются специальным брусом, который вставлен в одну из плит. Это обеспечивает повышение вертикальной прочности элемента.
Таким образом, получается, что OSB превратилась из материала для обшивки каркаса в его конструктивный элемент.
У OSB-плиты немало достоинств:
- ее толщина составляет 170 мм, вес — примерно 60 кг;
- рассчитана на температуры от -50 до +50 °С;
- устойчива к разнообразным природно-климатическим условиям;
- не требует времени для осадки;
- позволяет сразу же по окончании строительства приступить к отделке, варианты которой многообразны;
- обладает низкой теплопроводностью, чем снижает расходы на отопление;
- отличается малым весом, поэтому не нуждается в привлечении дополнительных трудовых резервов и не предполагает закладки усиленного фундамента, а также использования тяжелой техники;
- интенсифицирует скорость строительства.
Постройка дома с применением SIP-плит еще на стадии разработки проекта требует учета размеров исходных панелей, что позволит при сборке уменьшить количество отходов и сократить время, которое потребуется для подгонки деталей. Кроме того, следует учесть, что проще всего SIP-панели стыкуются под углом 90 и 180°.
SIP-панели подходят также для возведения внутренних стен и перегородок, тем более что отделать их гипсокартоном можно без устройства обрешетки. В результате такие помещения характеризуются хорошей звукоизоляцией.
Для панельного дома этого типа подходит мелкозаглубленный фундамент, закладывать анкера в который заранее не следует (сначала надо уложить нижнюю обвязку, проконтролировать углы, потом проделать отверстия перфоратором (дрелью) сквозь брус и заложить в бетон болты), чего нельзя сказать о вводах в дом коммуникаций, о чем нужно позаботиться до заложения фундамента.
Неплохо показал себя и фундамент на винтовых сваях, особенно если есть возможность использовать спецтехнику (тогда все сваи будут забиты в течение 1 дня). Преимущество фундамента этого типа состоит в том, что при необходимости в дальнейшем пристроить дополнительное помещение не возникнет проблем — надо будет только ввинтить добавочные сваи. Так просто решить проблему пристройки с мелкозаглубленным фундаментом не получится.
Для небольшого дачного или садового домика оправдан самый дешевый фундамент — в виде небольших бетонных столбиков, поставленных на песчаную подушку.
Из SIP-панелей нежелательно делать межэтажные перекрытия, поскольку они хорошо передают ударный шум. Зато для цокольного и чердачного перекрытий они вполне могут быть рекомендованы, поскольку отличаются хорошими теплоизоляционными качествами (хотя это достаточно дорого).
Относительно крыши, особенно сложной конфигурации, следует сказать, что в принципе это возможно, но вряд ли имеет смысл, поскольку устроить стропильную систему и дешевле, и легче. В крайнем случае, самостоятельно можно собрать одно- или двухскатную крышу, которая будет лежать на прогонах и мауэрлате.
Непосредственно монтаж стен из SIP-панелей осуществляется в таком порядке:
- на готовом фундаменте соберите обвязку. При ленточном варианте — из обрезной доски, при винтовых сваях — из бруса сечением 200 х 200 мм, который фиксируется к оголовкам свай;
- проконтролируйте углы и остальные размеры обвязки, так как она станет периметром дома;
- используя полученную обвязку в качестве основания, соберите перекрытие;
- к перекрытию прикрепите закладную доску (выполняется из обрезной доски 150 х 50 мм, с верхних кромок которой сняты фаски). В качестве крепежа применяйте саморезы длиной 90 мм по дереву или ершенные гвозди. Очень внимательно отнеситесь к этой процедуре, поскольку от правильности установки закладной доски зависит прямолинейность стен;
- смонтируйте первые 2 угловые панели. Этот момент тоже потребует особого внимания и тщательного подхода, поскольку определит вертикальность стен. Если допустить ошибку, то потом исправить ее будет невозможно;
- заполните торец угловой панели обрезной доской (150 х х 25 мм). Такая же деталь подойдет для стыков под углом 90° и при формировании дверных и оконных проемов;
- закончив установку стен (для этого используйте саморезы длиной 40-50 мм; расход на 1 панель составит примерно 250 г), заполните стыки монтажной пеной;
- прокладка коммуникаций должна быть открытой, чтобы не нарушать целостность панелей.
