Обычно в теплицах огурцы выращивают на шпалерах. Вдоль грядок натягивается 2-3 ряда стальной проволоки сечением... ну, какая есть но чтобы выдержала. Не менее 2 мм. Верхняя проволока натягивается на высоте около 2 метров. От каждого растения вверх тянется шпагат, за который огурец цепляется сам или его подвязывают другими кусочками шпагата. Подвязывать плети нужно осторожно, оставляя некоторый «запас хода», который в случае колебания проволоки позволяет не подорвать корни. Шпагат сначала привязываем к проволоке, затем петелькой захватываем растение, не намертво, не перетягивая. Вывязывать какие-либо особые узлы нет необходимости — лишь бы растению было удобно.
Если по какой-то причине вы выращиваете огурцы не на шпалерах, а в расстил, никакого формирования делать не нужно. Если вы работаете по договору с консервным производством и выращиваете не зеленцы, а пикули или корнишоны, возможно, есть смысл отказаться от формирования и на шпалерах или отказаться от шпалер. Удалять лишние завязи нужно для того, чтобы выросли нормальные зеленцы, а если до этого размера (12 см и более) их доращивать не нужно, то вам могут пригодиться все завязи, а не 20-30, которые обычно оставляют при выращивании зеленца. Некоторые сорта и гибриды дают сто. и более завязей и при нормальном обеспечении растений питанием и микроэлементами все они или, по крайней мере, большая часть даст нужный вам товар.
Подкормка огурцов
Если у вас небольшая домашняя тепличка без особых приспособлений для кормления растений современными растворимыми удобрениями, можно остановится на подкормке одним из традиционных народных способов.
Если вы сторонник минеральных удобрений (или поблизости нет навоза — в связи с почти полным исчезновением общественного животноводства достать его в иных местах действительно непросто), можно предложить такой вариант.
Если удобрение предназначено только для корневых, для внесения в почву, опрыскивать им листья даже в ослабленных растворах опасно: можно нанести вред вместо пользы. Выше мы уже рассматривали действие биопрепаратов и сейчас просто для закрепления — некорневые (листовые) подкормки лучше делать ими, а не минеральными удобрениями. Чрезмерно увлекаться органикой в процессе вегетации тоже неразумно, особенно азотом, чем нередко грешат любители, имеющие в распоряжении достаточное количество навоза или птичьего помёта. Вы же не лишаете себя мяса, овощей, сладкого, увеличивая вместо этого количество хлеба — так и растение нуждается в разной пище, только тогда оно будет здоровым и выполнит всё, чего вы от него ожидаете.
Для более серьёзного тепличного бизнеса я бы порекомендовал обратить внимание на современные водорастворимые удобрения. Когда мы говорили о желательном в теплице дополнительном баке для удобрений (вода — само собой, но для удобрений лучше иметь отдельный, включённый через кран в систему капельного или струйного полива), имелись в виду именно они. Это так называемые полифиды — полностью водорастворимые удобрения, содержащие необходимое количество микроэлементов, такие, например, как «Кристалон» или «Кристалон особый» (для листовой подкормки).
Выпускаются сейчас хелатированные (в форме комплексных солей с органическими кислотами) микроэлементов, которые лучше усваиваются растениями — например, «Микровит».
Подробное описание их состава в терминах вроде «диэтилент-риаминпентуксусная кислота» большинству читателей пользы не принесёт, но ещё несколько названий привести стоит: «Акварин», «Кемира гидро», «Кемира комби». Впрочем, если забудете, спросите у продавца водорастворимые удобрения для теплиц, он что-ни-будь полезное предложит. Но требуйте подробную информацию и выбирайте то, что больше подходит вашему тепличному хозяйству.
Обычно фертигаторы (водорастворимые удобрения) годятся и для корневой, и для листовой подкормок, содержат все или почти все необходимые микроэлементы и тем избавляют тепличников от трудоёмких работ с внесением навоза или другой твёрдой органики. На больших (и не очень больших, но обрабатываемых самостоятельно) площадях это много значит.
