Можно элементарно усилить грунт, но это подходит для достаточно легких печей с массой не более 500 кг.
Как бы там ни было, вид основания определяется печью, а не наоборот.
При устройстве фундамента все классические правила, относящиеся к этому сооружению, должны быть соблюдены.
Перед тем как приступить к работам, требуется установить размеры фундамента, которые должны быть не менее чем на 5 см больше размеров печи.
Далее подбирают необходимые материалы. Чаще всего делают бетонный и бутобетонный фундамент. Последний имеет смысл, если под рукой есть бутовый камень.
Для бетонного понадобится цемент. При большом количестве сульфатов в почве и высоком уровне подземных вод поможет сульфатостойкий цемент (сульфаты растворены в грунтовых водах и отрицательно сказываются на обычном цементе). Также потребуется крупнозернистый чистый песок (отличным выбором будет горный песок, хотя морской и речной тоже подойдут). Кроме того, доски для опалубки, чистый щебень, рубероид или плотный полиэтилен. Щебень и песок рекомендуется промыть — мусор и грязь снижают сцепляемость.
Из инструментов понадобятся корыто, лопаты — штыковая и совковая, трамбовка, уровень, молоток, гвозди, ножовка, строительный степлер.
Отрывать котлован под фундамент необходимо, причем полноценный. Не стоит ограничиваться снятием растительного слоя. Лучше всего сделать заглубление ниже уровня промерзания. Если на участке сухой песчаный грунт, то хватит 50—60 см глубины. Однако для пучинистых почв требуется глубина по меньшей мере 1м.
Размечают место и копают такую яму, которая подойдет не только под размер фундамента, но и позволит установить опалубку. Впрочем, в плотном не осыпающемся грунте она может и не понадобиться.
После монтажа опалубки туда насыпают щебень слоем в 10 см, который разравнивают по строительному уровню. Затем трамбовкой уплотняют камни.
Гидроизоляцию фундамента выполняют путем- прикрепления с внутренней стороны опалубки рубероида с помощью степлера. После этого заливают фундамент. Раствор замешивают так: цемент, песок, щебень (1:3:5). Сначала смешивают все ингредиенты, после чего их заливают водой. Мешают до образования однородной массы, напоминающей сметану.
Теперь все готово для заливки в опалубку. Рекомендуется провести эту операцию в один день, потому что в растворе со временем происходят расслоения, что в будущем может вызвать появление трещин в фундаменте.
Использование бутобетона выгодно с экономической точки зрения.
Подготовка ямы ничем не отличается. Когда в опалубке сформирован слой щебня, на него засыпают слой бутового камня.
Бутобетонный раствор состоит из цемента, песка, щебня (1 : 3 : 5). Сначала смешивают первые два ингредиента, потом постепенно подсыпают щебень. После чего добавляют воду и помешивают, пока не получится однородная масса средней густоты. Ей заливают уложенные камни (они должны быть размером не более 20 см в ширину и 25 см в длину). Потом опять укладывают слой камней и снова заливают. Не следует заливать несколько слоев камней за один раз, иначе в фундаменте останутся пустоты.
Надо заметить, что цемент в открытых мешках не может долго храниться — его качество ощутимо снижается.
Заливку фундамента завершают тщательным выравниванием его поверхности и проверкой ее горизонтальности уровнем.
На высыхание требуется дней 10. Причем в первые 7 дней его нужно смачивать водой. Если нет возможности быть рядом постоянно, можно накрыть фундамент полиэтиленовой пленкой и уехать на это время. Через неделю убрать пленку и оставить фундамент еще на неделю.
Для усиления фундамента его армируют, для этого в опалубке размещают арматуру в виде металлического каркаса, вертикально установленных металлических штырей.
Мелкозаглубленные фундаменты делают на сваях. Сначала убирают растительный слой на глубину 20— 25 см, затем буром в местах предполагаемых опорных точек печи проделывают метровые отверстия диаметром 20 см, после чего их дно заполняют щебнем и уплотняют. Скручивают из рубероида цилиндры (асбестовые или полиэтиленовые трубы) и вставляют в скважины, потом заливают туда раствор. Спустя 7—10 дней приступают к выполнению оставшейся части фундамента.
Качественный фундамент важен, поскольку от этого зависит долговечность печи. Лучше уж переделать ее, нежели фундамент. Особенное внимание следует обратить на чистоту используемых материалов. Еще надо сказать, что здесь приведены общие рекомендации, но в зависимости от региона проживания фундаменты могут разниться по уровню заглубления, способу гидроизоляции и т. п.
Приведем пример строительства простой печи. После устройства фундамента к месту работ следует поднести все необходимые инструменты и материалы, чтобы не пришлось за ними бегать каждый раз. Емкостью для раствора чаще всего выступает обычное корыто. Пригодятся вам и ведра.
Чтобы печь не отсыревала от фундамента, его гидроизолируют. Чаще всего просто укладывают листы рубероида. Далее в соответствии с порядовкой выполняют первый ряд кладки печи. Порядовка — это схема, иллюстрирующая укладку ряд за рядом.
Пример порядовки 1
Стороны печи обязательно выкладывают в строгом соответствии с заданными размерами. Если планом не предусмотрено иное, углы делают строго прямыми, что контролируется путем промера диагоналей — расстояние между одними противоположными углами и вторыми должны быть одинаковым. Кладку выполняют без разрывов, раствора в швы не жалеют. С помощью уровня периодически проверяют горизонтальность поверхностей. Вертикальность стен с самого первого ряда также должна быть обеспечена. Для ее проверки можно использовать уровень, но лучше в каждый угол строго по отвесу спустить сверху шнурки, например, с потолка беседки или со специально установленных деревянных стоек. Либо вместо веревочек укрепить длинные ровные рейки по углам конструкции. Поскольку кладка первого ряда исключительно важна, то спешить в этом деле не следует.
Далее сплошняком выкладывают второй ряд. Высота в 2 кирпича считается минимально допустимой, когда уже можно начинать поддувало. Таким образом, его выкладывают с третьего ряда. Второй ряд завершен. Там, где будет проем в поддувало, на небольшой объем раствора монтируют поддувальную дверцу. Фиксируют дверцу в кладке с помощью проволоки, привязанной к углам рамки, либо длинными ножками, приваренными к рамке по углам.
Получается так, что дверца стоит на втором ряду, а сверху на нее ложится 5-й ряд. Нижние крепления рамки закладывают в шов между 2-м и 3-м рядом, а верхние — в шов между 4-м и 5-м рядом. Таким образом, поддувало выкладывают, начиная с 3-го ряда и заканчивая 6-м рядом, где над полостью поддувала размещают колосниковую решетку. Одновременно это будет пол топки — под. Рекомендуется в кирпичах б-го ряда вытесать пазы для краев решетки, чтобы она не была выше верхней плоскости кирпичей этого ряда.
Пример порядовки 2
Как правило, топки отделывают специальным кирпичом, укладываемым на ребро, чтобы предохранить обычный кирпич от воздействия высоких температур. Такая защитная облицовка называется футировкой (ее не будет в нашем примере, поскольку топка очень узкая). Но красный кирпич топочных температур не выдержит, поэтому ее делают из огнеупорного кирпича или керамического жаростойкого.
После описанных этапов и шести рядов кладки приходит время для монтажа топочной дверки. Она испытывает максимальный нагрев и, соответственно, расширение, поэтому данный момент следует обговорить особо. Обычная чугунная дверка, используемая в описываемом примере, составляет 25 см в длину и 21 см в высоту.
В процессе установки в обязательном порядке обеспечивают тепловой зазор между рамкой детали и кирпичной кладкой. В эту щель вставляют базальтовую вату или асбестовый шнур. Способы установки топочной дверцы могут быть те же, что и в ситуации с поддувальной, однако лучше сделать иначе.
Во-первых, рамку крепят непосредственно к кирпичам специальными саморезами или спицами. Либо приделывают к верхней и нижней сторонам рамки полоски из нержавеющей стали, которые затем заводят в кладку справа и слева. Чтобы крепление было надежным, к концам полосок прикручивают проволоку. Еще один похожий вариант: рамку дверки вставляют в стальной лист, который при ее монтаже ложится на внешнюю сторону стенки и прикрепляется специальными дюбель-гвоздями. Между листом и кирпичной кладкой прокладывают базальтовую вату или асбест.
Во-вторых, можно на 6-й ряд поставить рамку, но не крепить, так как крепить не к чему, а точно примерить ее. Таким образом, в нашем примере дверка установлена на базальтовую вату или асбест, выверена вертикаль по отвесу или уровню, после чего рамка зафиксирована в текущем положении, например, с помощью подпорки или как-нибудь иначе по желанию. Условием будет лишь жесткость фиксации, но без помех для дальнейшей кладки.
Пример порядовки 3
С 7-го ряда начинают выкладывание не только проемов для топочной дверки, но и отопительного щитка.
Чуть выше предусмотрена варочная плита. Отопительный щиток представляет собой стенку с дымоходами, где проходят 3 вертикальных канала (2 восходящих и 1 нисходящий) и 3 горизонтальных (один идет из топки в дымоход и два — для соединения вертикальных дымоходов). Кроме того, нужно разместить на своем месте прочистные дверцы. Поскольку через них происходит прочистка горизонтальных дымоходов, то понадобятся 3 дверцы. По размерам и способу установки они не отличаются от поддувальной.
Согласно представленным порядовкам, в 7-м ряду происходит монтаж трех дверей — топочной (зафиксирована на предыдущем этапе) и двух прочистных. Осталось правильно положить кирпичи с соблюдением толщины шва (до 5 мм). Кладку нужно вести очень аккуратно, выполняя постоянную проверку горизонтальности и вертикальности. Между стенками и рамкой дверок прокладывают базальт или асбест. Так как они довольно узкие, перекрытие делают из двух кирпичей встык (на одном кирпиче делают зуб путем стачивания и на другом кирпиче тоже, но с противоположной стороны). Варочная плита устанавливается на 11-м ряду. Начиная с 12-го ряда, продолжают выкладывать только дымоходы.
Конечно, использование отопительного щитка в садовой печи выглядит несколько странно, ведь отапливать ничего не нужно. Можно было бы поставить обычную железную трубу для отвода дыма и на этом успокоиться. Однако наличие щитка с дымоходами позволяет существенно экономить на топливе, печь медленнее остывает и пища готовится быстрее. Кроме того, в холодную погоду теплая печка в саду доставит массу приятных ощущений, если нет желания сидеть в доме. Кирпичный отопительный щиток можно достраивать к любой печке, даже металлической — надо будет только соединить их.
Изнутри дымоходы должны быть сделаны максимально гладкими, т. е. кирпичи без трещин и сколов, швы заполнены, без наростов и потеков раствора. При наличии подобных проблем дымоходы прочищают, а мусор удаляют через прочистные отверстия. Над верхним горизонтальным каналом выполняют кладку по меньшей мере из двух рядов.
Пример порядовки 4 и 5
Ничего сложного в выкладывании отопительного щитка нет — надо только делать это максимально качественно, аккуратно и не торопясь. Перевязку выполнять тщательно. Проверять горизонтальность и вертикальность кирпичной кладки. В этом залог успешной длительной работы печи.
Осталось положить трубу и распушку. Необходимо еще обратить внимание на разделку, у которой важная противопожарная функция. Печь, расположенная в стене (особенно деревянной), например, беседки или другого строения, либо как-то примыкающая к потенциально горючим поверхностям, должна быть оборудована разделкой — от открытой стены до печи на расстоянии 25 см и более выкладывают кирпичные ряды или оббивают защитными материалами наподобие металлического листа. Кирпич в разделке может быть поставлен на ребро. Необязательно делать ее одновременно с печью, но она должна быть построена.
С разделкой покончено, можно приступать к трубе.
Предполагаемая высота печи определяет количество рядов у трубы. В нашем примере их 6, но точная цифра зависит от конкретной конструкции. Номер ряда, в котором расположена задвижка, также может быть различным. В примере она установлена в 31-м ряду. Чтобы толщина ее рамки не нарушала кладку, в кирпичах проделывают пазы. В некоторых случаях печники монтируют вторую задвижку через один ряд — ради большей герметичности и лучшего сохранения тепла.
Как уже говорилось, прохождение трубы сквозь потолок «оформляется» распушкой, и это тоже противопожарное требование. Дымоход отделяется от горючих поверхностей по меньшей мере 50-сантиметровым расстоянием. Выполняют распушку напуском вокруг трубы нескольких рядов кирпичей друг на друга (вышележащий нависает над нижележащим четвертинкой кирпича или того меньше). Как правило, до потолка делают 3 ряда и третьим рядом проходят сквозь него. Однако в целях уменьшения громоздкости распушки имеет смысл подойти к перекрытию двумя рядами, а третий класть в нем самом.
Пример порядовки 6
Порядовка распушки
В этом случае в третьем ряду особой перевязки делать не требуется, а вот далее в трубе она должна быть очень тщательной (ведь она подвергается ветровым нагрузкам), впрочем, как и ряды ниже потолка. Забить пространство между трубой и потолком (в месте прохождения трубы сквозь него) рекомендуется скрупулезным замазыванием глиняным раствором с обломками кирпича. Выше потолка трубу можно не делать из кирпича, так как есть множество других интересных материалов, например, сэндвич-труба (две трубки из нержавеющий стали, вставленные друг в друга, между которыми слой теплоизоляции) или асбоцементная.
