Подготовка бревен к проведению черты
Все полномерные бревна в стенах сруба сопрягаются между собой посредством двух элементов: соединительных лап и желобов в верхних днищах. Относительно лап вопросов уже нет. Теперь рассмотрим, как соединяются верхние и нижние бревна. После углового соединения бревен это вторая технологическая трудность при возведении сруба. Остальные будут проще. Но и эта проблема решается без особых хлопот.
На рисунке схематично представлен первый венец. Хорошо видно, что продольные (верхние) бревна заметно возвышаются над поперечными. По углам указаны реперные (опорные) точки (3, 4, 5). Четвертая точка не просматривается, ее закрывает бревно (1). На каждом углу первого венца по две такие точки, например 4, Аа. Они являются маячками при устройстве соединительных гнезд на верхних бревнах очередного венца. С помощью отвеса их переносят на спинки нижних шипов. По ним делают пропилы на нужную глубину. После снятия горбыльков образуются гнезда для соединительных лап очередного бревна. Благодаря маячкам углы сруба поднимаются строго по вертикали. Чтобы маячки были заметнее, в опорные точки вбивают по небольшому гвоздику, на шляпки которых ориентируют отвес.
Бревна второго венца (и последующих) поочередно закатываются на сруб воротом по слегам, которые верхними концами опираются на венец. Во всех случаях техника закатывания одинакова. Закатывающий находится в нескольких метрах от сруба и в отдельных ситуациях может не видеть, как оно движется. Для проверки ему необходимо застопорить ворот и подойти к месту подъема.
При скатывании бревна со слег на сруб существует опасность проскальзывания его вперед по спинкам венечных бревен. В результате оно может свалиться внутрь сруба. Для предупреждения этой неприятности на его пути в 25-30 см от торцов венечных бревен вбивают по скобе. Они надежно его блокируют.
Обычно на сруб поочередно накатывают два венечных бревна. Это повышает устойчивость уже уложенной пары. Повторюсь, любое бревно обрабатывается по одной и той же схеме: сначала его слегка покачают на венце, помогая улечься «поудобнее», потом проводят на торцах вертикальные линии равновесия и т. д.
После того как оба шипа одного из закатанных бревен сформированы, приступают к подготовке его сопряжения с нижним. Прежде всего на спинки нижних шипов с помощью отвеса надо перенести реперную точку 4 и противоположную на втором продольном бревне (ее не видно). Эти точки обозначают границы внутренних торцов соединительных гнезд. По ним перпендикулярно к осям бревен делаются прорезы, чтобы, после того как будут сняты горбыльки, образовать соединительные гнезда с горизонтальными днищами. Глубина гнезд определяется следующими соображениями. Когда верхнее бревно с аналогичными гнездами опустится на нижнее и займет свое место для проведения черты, расстояние между спинкой нижнего и днищем верхнего (просвет) не должно быть меньше 4 см.
Для предотвращения ошибки на первых порах можно перестраховаться и сделать прорезы на минимальную глубину. Сняв нижние горбыльки, верхнее бревно с помощью ворота ставят шипами в образовавшиеся гнезда. Торцы шипов выравнивают по внешним щекам лап. При необходимости ударами малого молота по одному из торцов бревно можно подвинуть по оси. Лишний конец отрезают. После этого его крепят скобами и ножовкой, прижатой к внешней щеке лапы, снизу делают надрезы на шипах. Так обозначаются границы внутренних торцов соединительных гнезд верхнего бревна.
Теперь можно точно определить толщину верхних и нижних горбыльков, чтобы просвет между бревнами оказался нужной величины. Обычно стремятся снять горбыльки так, чтобы высота торца верхней лапы оказалась примерно равна нижней.
Выполненные операции составляют первую часть работы, необходимой для проведения черты, которая обозначит границы желоба.
Как выглядит черта? Это продольная линия, которая наносится на днище верхнего бревна с внешней и внутренней сторон стены сруба. Она проводится от одной лапы до другой уже описанным циркулеобразным инструментом. Строители называют его чертой. Чтобы не путаться в терминологии, условимся именовать это приспособление чертилкой (пантографом), а линию — чертой.
Опыт показывает, что наиболее удачными получаются результаты, когда черта проводится при просвете между верхним и нижним бревнами в пределах 4 см, о чем уже говорилось.
Для удаления горбыльков бревно скатывают с лап на сруб и ставят днищем вверх. После обработки его снова опускают в гнезда.
Проведение черты
Перед началом разметки проверяют вертикальность торцевых линий на поставленном под черту бревне. При небольшом отклонении линию можно выровнять узким клином, который с нужной стороны вбивается между верхним и нижним шипами. В случае необходимости клин вбивают и в противоположном углу, чтобы бревно лежало устойчиво. Если погрешность значительная, на шипах делают соответствующие пометки и бревно поднимается на сруб для доработки. Контролируют также, плотно ли прижаты внутренние щеки шипов к торцам гнезд.
Уже говорилось, что даже самые ровные бревна не бывают строго цилиндрическими, поэтому просвет между верхним и нижним не везде окажется одинаковым. Указанные 4 .см — это «средняя температура по больнице». Там, где просвет меньше, желоб придется делать глубже и шире. И наоборот. Нередко эти колебания бывают довольно значительными
Раствор ножек чертилки устанавливается по самому широкому просвету. К нему добавляется еще 2 см. Это минимальная глубина желоба, которая необходима для нормального сопряжения бревен. Толщина стены в месте сопряжения составит около 9 см. Если длина максимального просвета будет незначительной, скажем 10-15 см, допустимо к ширине раствора ножек добавить не 2 см, а меньше, около 1 см, чтобы не вырубать древесину без особой нужды. Тогда в этом месте ширина желоба, а следовательно, и толщина стены, окажутся немного меньше. При незначительных расстояниях это несущественно.
Очень важно при проведении черты правильно держать инструмент. Острия обеих ножек располагаются на одной вертикали: верхнее упирается в днище поставленного бревна, а нижнее — в спинку венечного. Рукоять при этом располагается вдоль просвета между бревнами. Ножки прочертят две лини, но главная из них верхняя — она рабочая и обозначает границу желоба. Нижняя служит вспомогательной. Линии проводят от одной из внутренних щек лапы.
Если ножки поставить в рабочее положение, можно определить полосу, по которой они пройдут. Ее на верхнем и нижнем бревнах необходимо хорошо прочистить топором, чтобы ничто не мешало движению ножек. Счищаются кора, разного рода выпуклости (особенно в местах выхода сучков), натеки смолы и т. п. Полосу, что называется, вылизывают.
После такой чистки инструмент снова ставят в рабочее положение между бревнами и приступают к проведению линий. Точность их нанесения зависит от нескольких факторов. Основной из них — положение инструмента. Несмотря на свою примитивность, чертилка выполняет очень тонкую, деликатную миссию — переносит рельеф нижнего бревна с границы сопряжения на верхнее. Если ножки отклонить от вертикали, очертание желоба исказится. Спинка нижнего бревна может не войти в него, или, наоборот, желоб окажется слишком широким.
Поэтому при проведении черты все внимание сосредотачивается на контроле за положением ножек. Обнаружив отклонение от вертикали, необходимо вернуться к месту, с которого оно началось, и заново прочертить рабочую линию.
Черту проводят, отступая назад вдоль стены и удерживая перед собой инструмент. Чтобы рабочая линия была хорошо заметна, иногда приходится по нескольку раз процарапывать один и тот же участок, где по какой-либо причине след остался нечетким. К нижней линии такие жесткие требования не предъявляются.
С целью сделать рабочую черту более заметной ее можно продублировать цветным карандашом. В принципе, можно вообще оснастить им верхнюю ножку.
Но грифель, скользя по дереву, быстро стирается, и ножка укорачивается, что приводит к существенным ошибкам. Вместо карандаша, казалось бы, можно использовать фломастер, но его баллончик слишком быстро опустошается.
У некоторых возникает недоумение, почему вообще желоб вырубают в верхнем бревне, а не в нижнем: было бы удобнее. Причина простая. В желоб на нижнем бревне неизбежно будет затекать дождевая вода, а это приведет к быстрому гниению сруба.
Не должно смущать, что рабочая черта получается довольно-таки извилистой. Так и должно быть. Ведь бревно не калиброванное, не строго цилиндрическое. Скажем, на нижнем бревне в зоне сопряжения диаметр ствола несколько уменьшается, образуется как бы вмятина. Нижняя ножка естественным образом в нее опускается, увлекая за собой верхнюю, которая сползает по днищу и сужает желоб. При выпуклости на нижнем бревне ножки начнут подниматься, расширяя и углубляя желоб.
После этих объяснений становится понятным, почему так важно держать острия обеих ножек на одной вертикали. Несоблюдение этого условия приводит к грубому искажению «фотографии» объекта, очертаний желоба. Черту приходится проводить довольно часто, поэтому устойчивые навыки быстро формируются.
Проведя рабочую линию на обеих сторонах бревна, этим же раствором наносят точки А и Б на внешнюю грань верхнего и нижнего шипов. Они являются опорными при разметке по шаблону сопрягающихся лап. Эти точки, как правило, отклоняются от рабочей черты. Их располагают так, чтобы высота торцов верхних и нижних лап получалась примерно равной.
Разметку лап делают сразу же после оконтуривания желоба, не смещая верхнее бревно. Предварительно по торцевым вертикалям проверяют правильность его положения. Шаблон накладывают на внешнюю щеку верхней лапы так, чтобы тупой угол лег на точку А, выравнивают по вертикали и проводят линию (2), идущую вверх. После этого тупой угол накладывают на точку Б для нанесения линии (3). Эти сопрягающиеся прямые должны быть строго параллельными, иначе не добиться плотного прилегания лап. Затем к указанным точкам подводят острый угол шаблона и продолжают линии вниз по верхнему торцу и нижней внешней щеке. Они тоже параллельны. К сожалению, разметочные линии на внутренних щеках шипов не удается провести, так как они закрыты торцами. Ограничиваются обозначением только опорных точек. Эти линии, идущие вверх, наносятся после постановки бревна для вырубки желоба и формирования лап. На рисунке заштрихованы части шипов, которые удаляются при вырубке соединительных лап.
Вырубка соединительного желоба
После разметки бревно с лап венца скатывается на сруб. Его располагают днищем вверх недалеко от возводимой стены и, сидя на нем верхом, опираются о нее ногой. Под вторую ногу укладывается легкий, но прочный подтоварник. Устойчивое положение вырубщика на бревне облегчает и ускоряет работу.
В ходе вырубки бревно под ударами топора слегка вибрирует и потому способно смещаться, в том числе вдоль оси. Может возникнуть опасность соскальзывания одного из концов внутрь сруба. Чтобы этого не случилось, каждый из концов крепится к венцу тремя скобами. Две скобы ставятся в контрпозицию одна к другой под прямым углом к бревну, третья — под углом 45 градусов. Первые предупреждают вращательное и поперечное движение, а последняя — продольное. Скобы располагаются так, чтобы не мешали вырубке желоба и лап. Во время обработки бревна надо периодически поглядывать, в каком положении находятся концы. Это простое правило убережет от возможных неожиданностей.
К устройству желоба приступают после вырубки лап. Как уже отмечалось, края желоба не всегда представляют прямую линию. Глубина его также меняется. Профиль контролируют шаблоном, сделанным из отрезка алюминиевой проволоки длиной 35-40 см и диаметром 3-4 мм. На участке, где идет вырубка желоба, отрезок обжимают по спинке нижнего бревна до вспомогательных линий и отгибают заплечики. Форма шаблона меняется в соответствии с конкретной ситуацией.
Желоб можно формировать различными способами. При наличии электро- или бензопилы между границами желоба носиком делают овальные прораны на нужную глубину (1,5-2 см) с интервалом 15-20 см. При вырубке образовавшихся горбыльков топором сперва наносят несколько ударов по оси с целью ослабить их, а затем подсекают слева и справа вдоль границ. При опускании топора обух наклоняют так, чтобы его шейка ударилась о край желоба. Тогда обух, реализуя силу падения, лезвием топора выбрасывает щепу вверх.
При отсутствии механической пилы поперечные прораны прорубают топором. Когда стены сруба еще не поднялись высоко, эту работу удобно выполнять с земли. Рубят при этом не носиком, а пяткой. Проран получается глубже. Такие прорубки можно сделать по всей длине бревна, а потом приступить к вырубке.
Широко используется и такой вариант. Пропилы (прораны) предварительно не делаются. Сидя на бревне, топором просекают спинку между границами желоба на длину 30-40 см от себя, а затем вырубают длинной щепой, используя описанный выше способ ее выброса.
Естественно, топором вырубить идеальную форму невозможно, но отклонения должны быть незначительными. Если ширина и глубина окажутся недостаточными, верхнее бревно упрется в нижнее и не ляжет, как надо. При слишком просторном желобе просвет между бревнами получится излишне большим. Его, правда, можно забить теплоизоляционным материалом (паклей, мхом и пр.). Однако при осадке сруба верхние бревна, не удерживаемые краями желобов, могут съехать с нижних, выгибаясь внутрь или наружу.
Правильно вырубленный желоб ни днищем, ни стенками не касается нижнего бревна. Верхнее бревно зависает над ним, опираясь только на лапы. Между ними сохраняется щель, которая в идеале должна составлять 1-2 мм. Реально же просвет получается то несколько меньше, то больше. Это парадоксальное, на первый взгляд, требование вполне объяснимо. Нереально на протяжении 5-10 м вручную, при помощи топора, сделать всю поверхность сопряжения бревен безукоризненно адекватной профилю нижней спинки. Если полусфера желоба хотя бы в одном месте упрется в нижнее бревно, нормальное сопряжение окажется невозможным. В этом случае стоит качнуть верхнее бревно, и оно будет переваливаться с боку на бок, как корабль, севший на камень.
Бревна со временем осядут, усыхая и налегая друг на друга через прослойку утеплителя. Щели сузятся, и сруб станет почти монолитным.
После вырубки желоба бревно снимается с крепежа и опускается корытом вниз на венечные лапы. Как уже отмечалось, оно должно зависнуть. При этом сопрягаемые поверхности лап плотно смыкаются. Тогда бревно лежит устойчиво, его невозможно шевельнуть. Но так бывает не всегда. По существу, первая постановка бревна на лапу — это первая примерка костюма в ходе пошива.
Если бревно покачивается, значит, днище желоба или его борта где-то упираются в спинку нижнего. Такой же результат возможен, когда нижняя и верхняя поверхности лап плохо сопрягаются, находясь под углом друг к другу (как правило, небольшим). Но в таких случаях не стоит огорчаться. С первого раза не часто удается вырубить желоб так, чтобы его очертания полностью соответствовали предъявляемым требованиям. Если бревно лежит неустойчиво, надо внимательно осмотреть снаружи и изнутри сруба все места сопряжения. Края желоба, упирающиеся в бревно, отмечаются карандашом с указанием протяженности и глубины предстоящей дотески.
Через щель между бревнами осматривают и днище на предмет обнаружения мест соприкосновения. Такие площадки также отмечаются на бревне. Досмотру подвергаются и лапы.
После тщательной перепроверки сделанных пометок бревно скатывается на сруб и дорабатывается. Откорректированное, оно снова опускается на лапы. Иногда таких примерок может быть несколько.
Случается, что после первой же попытки бревно легло.хорошо, держится устойчиво, но щель получилась слишком большой. Тогда приходится стесывать лишние миллиметры с опорных площадок лап.
Традиционно щель забивается мхом. Но его надо собрать в лесу или на болоте, доставить на строительную площадку, подсушить. На все это потребуется немало времени. Поэтому мох рациональнее заменить покупной паклей или иным теплоизоляционным материалом. Обычно утеплитель ровным слоем расстилается на спинке нижнего бревна перед опусканием верхнего. Но при ветре, даже не очень сильном, такой способ непригоден: материал сдувается. Неудобен он и при дожде, даже слегка моросящем. Мокрый утеплитель будет провоцировать гниение бревен.
Мне больше нравится забивать паклю в щель, когда верхнее бревно уже заняло свое место. Клиньями его можно чуть-чуть приподнять для удобства работы. Утеплитель заталкивается и уплотняется шпаклевочной лопаточкой (шпателем) или чем-либо подобным. Там, где просвет больше, толщину слоя увеличивают. Пакля уплотняется как снаружи, так и изнутри сруба.
Иногда случается, что по окончании работы бревно лежит менее устойчиво, чем прежде. Если неустойчивость незначительная, ею можно пренебречь. Через некоторое время под собственным весом и нагрузкой верхних венцов утеплительный слой уплотнится и бревно займет свое первоначальное положение. В случае же больших колебаний из-под него следует убрать материал в местах, где он явно лишний.
При укладке в сруб сырых бревен, предположим, только что снятых с корня, утеплительный материал сразу укладывать не стоит. Это можно сделать после монтажа 2-3 венцов, когда бревна несколько подсохнут.
Уложив первое бревно второго венца, дилетант может себя поздравить: освоена одна из основных операций возведения сруба — сопряжение верхнего и нижнего бревен. Вслед за первым ставятся второе и очередная пара. Техника укладки всех последующих полных венцов будет аналогичной.
После устройства второго (а можно и первого) венца укладывается базовое бревно внутренней стены сруба. Она разделит дом на летнюю и зимнюю половины.
Место бревна предопределяется проектом, в нашем случае оно ставится в 4 м от осевой линии внешней стены сруба. На летнюю половину остается 3 м. Месторасположение бревна отмечается на коротких (поперечных) бревнах венца. Поскольку оно будет базовым, ему необходимо обладать высокой прочностью и по диаметру соотноситься с внешними.
Закатив на сруб, бревну, как обычно, дают возможность улечься в соответствии с центром тяжести. Затем вырубаются соединительные шипы с очертанием ласточкина хвоста в плане. Днища гнезд могут быть горизонтальными или с небольшим уклоном во внешнюю сторону, что исключит осевое смещение. Шипами бревно ставят на место установки и фиксируют их очертания на поперечных.
Гнезда пропиливаются глубиной не более четверти диаметра, чтобы не ослаблять базовую основу. Боковины под гнездами подтесываются для уплотнения посадки. Лапы должны сидеть без люфта, возвышаясь на половину диаметра над внешним.
Так будет замкнут первый венец зимней половины дома.
