Строительство туалета на даче, дачном участке своими руками

Выбор места

Место для туалета должно быть выбрано в соответствии с санитарными нормами:

• если на участке или рядом с ним есть колодец или скважина, туалет следует располагать на расстоянии не менее 30 м от них. В ином случае возможно заражение грунтовых вод, попадающих в эти колодцы;
• уличный туалет располагают ниже по склону, чем близлежащие скважины или колодцы с питьевой водой, а также ниже, чем жилые дома;
• туалет с выгребной ямой или септиком нельзя располагать в низинных местах, где весной скапливается талая вода. Не следует возводить уличный туалет и в других местах с переувлажненным грунтом, так как подобные решения могут привести к нарушению целостности туалетной кабины, осадке ее фундамента, разгерметизации выгребной ямы и другим неприятным последствиям;
• от уличного туалета до жилых помещений должно быть не менее 12 м;
• от границы участка до кабины туалета необходимо отступить минимум 1 м;
• расстояние от края выгребной ямы до границы участка должно составлять 1,5 м или более;
• выбирая расположение уличного туалета относительно дома, мест отдыха, соседних участков, желательно учитывать розу ветров конкретного региона. Преобладающие ветра должны быть направлены от всех перечисленных мест (или большинства из них) в сторону туалета, а не наоборот; • если предполагается очищать резервуар выгребной ямы или септика с помощью насоса, необходимо предусмотреть удобный подъезд ассенизационной машины.

Земляные работы

При отсутствии возможности вывозить отходы из биотуалета специальным транспортом земляные работы неизбежны. На этом этане необходимо вырыть котлован для выгребной ямы, септика или компостной ямы.
Минимальный объем выгребной ямы определяют из расчета 0,5 кубометра на 1 человека с учетом постоянного проживания на даче и очистки 1 раз в год, оптимальный — 1 кубометр на 1 человека. При этом из соображений экономии объем ямы, которая предназначена для очистки с помощью насоса, должен быть не менее 3 кубометров (объем цистерны ассенизационной машины). К расчетному объему необходимо добавить 0,5 метра «запасной» высоты, чтобы яма не переполнилась. Компостную рассчитывают, исходя из тех же параметров.

Котлован для выгребной ямы должен быть шире и глубже, чем расчетные параметры ямы, поскольку ее стенки и пол будут обмазаны глиной, а затем выложены кирпичом или забетонированы. Поэтому к расчетной ширине по всему периметру ямы прибавляют по 40 см, а к глубине — 65 см (дополнительно к запасным 50 см).

При отсутствии в радиусе 30 м водоносных колодцев выгребную яму иногда устраивают без герметизации. После заполнения ее закапывают, присыпая слоем земли толщиной не менее 50 см, а туалет переносят на новое место. Обязательное условие - использование химических реагентов. Через 4~5 лет отходы превратятся в компост, их можно будет выбрать и построить на том же месте новый туалет.

Глубина выгребной ямы составляет в среднем 1,5 м, но можно увеличить глубину, чтобы сократить площадь котлована. При этом важно помнить, что дно ямы необходимо располагать выше максимального (весеннего и осеннего) уровня грунтовых вод на 1 м или более. В идеале выгребная яма должна иметь уклон в ту сторону, над которой будет находиться люк для откачки содержимого, поэтому дно котлована не должно быть строго горизонтальным.

Определив место расположения ямы (выгреб, компостная яма, яма для септика) площадку ограждают сигнальной лентой, натягивая ее на вбитые в землю столбики. Затем по углам вбивают колышки и протягивают по ним шнур разметки. Если яма круглая, отрезки шнура должны составлять многоугольник, описанный вокруг будущей окружности ямы.

Выкапывая яму, стараются не задеть разметку. Вертикальность стенок проверяют с помощью отвеса. При необходимости их подпирают щитами и ставят распорки (если земля рыхлая и подвержена осыпанию).
Когда котлован готов, его дно выравнивают и утрамбовывают (дно компостной ямы выравнивать не обязательно).

Для проведения земляных работ понадобятся следующие инструменты:

• вертикальный отвес;
• горизонтальный уровень;
• рулетка;
• штыковая лопата;
• совковая лопата;
• тачка для перевозки земли;
• ведра для грунта;
• прочная веревка длиной 12 м для подъема ведер с грунтом;
• набор колышек, столбики высотой 50-70 см, шнур и сигнальная лента для разметки и ограждения участка;
• кирка с короткой рукоятью;
• трамбовка (для уплотнения грунта на дне котлована);
• приставная лестница для удобства выполнения работ.

Расчет количества материалов

Внутренние размеры туалетной кабины должны быть не менее 1 м в глубину, 1,5 м в ширину и 2,2 м в высоту, а объем выгребной ямы можно вычислить вышеописанным способом (см. предыдущий пункт).
В зависимости от объемов этих сооружений несложно посчитать и количество необходимых расходных материалов: дерева, цемента, песка, щебня, арматуры, кирпича или шлакоблока, глины, проволоки, готовых бетонных элементов (перекрытие выгребной ямы, бетонные кольца). Достаточно разделить общий объем на расход материала (кг или л на 1 м³).

Количество кирпичей или шлакоблоков определяют по высоте конструкции и длине одного ее ряда.

Устройство выгребной ямы

Компостная яма предполагает только устройство котлована (земляные работы). Остановимся подробнее на возведении выгребной ямы для туалета. Итак, для работы будут необходимы следующие инструменты и материалы:

• вертикальный отвес;
• горизонтальный уровень;
• рулетка;
• емкость для размешивания бетона или бетономешалка;
• совковая лопата;
• полутерок;
• кельмы разной ширины;
• тачка или ведро для перевозки бетона;
• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;
• трамбовка для бетона;
• штык для штыкования бетона;
• цемент;
• наполнитель для бетона (щебень фракции до 30-40 мм);
• песок фракции до 2 мм;
• стальная арматура диаметром 8-12 мм;
• глина;
• кирпич полнотелый марки М-100, М-125 или М-150 (для кирпичных стенок ямы) либо шлакоблок или готовые бетонные кольца;
• стальная каленая проволока диаметром 0,9- 1,2 мм.

Стенки и дно готового котлована обмазывают глиной слоем толщиной 25 см. Поверхность глиняного замка должна быть ровной, но не идеально гладкой. Набрасывать глину можно с помощью широкой кельмы, разравнивать — с использованием полутерка. После устройства глиняного замка приступают к герметизации пола и стенок.

Дно ямы заливают бетоном толщиной 15-20 см и после высыхания армируют стальными прутьями диаметром 8-12 мм, укладывая их сеткой с ячейкой не более 20 см (оптимальная сторона ячейки 10-15 см) и обязательно связывая соприкасающиеся прутья толстой проволокой или сваривая их. Затем первый слой бетона смачивают водой и заливают второй слой толщиной 15-20 см. Общая толщина бетонного дна должна составлять 30-40 см. Каждый слой бетона штыкуют и трамбуют.

Возможно бетонирование дна ямы в один слой. В таком случае арматуру сразу устанавливают на нужную высоту (посередине высоты будущего бетонного слоя) или приподнимают после заливки бетона. Твердеющему бетону необходим уход: смачивание водой в жаркую погоду по мере высыхания и укрытие полиэтиленом или мешковиной.

Приготовление бетона для бетонирования выгребной ямы

Для выгребных ям и отстойников строительные нормы рекомендуют легкую пластичную бетонную массу марки В15. Для приготовления 1 кубометра такого бетона необходимо 260 кг портландцемента марки 400, или 229 кг цемента марки 500, или 294 кг цемента марки 300 и 160- 180 л воды. Остальная часть объема приходится на заполнители — 40 % песка и 60 % щебня.

Указанное количество компонентов индексируют с учетом объема бетономешалки или емкости, в которой будет замешан бетон. В бетономешалку заливают часть воды и всыпают цемент. Постепенно досыпают песок и щебень, доливают остальную воду. Время перемешивания в бетономешалке в среднем составляет 5 мин.

Смесь используют в течение 1,5 ч при температуре воздуха не более 20 °С или 1 ч при более высокой температуре.

Начинать возведение стенок выгребной ямы следует не ранее, чем через 3 суток после окончания бетонирования дна, но средний срок надежного отвердевания бетона — 1 неделя, а полного высыхания — 28 дней.
Если выбрана облицовка стен ямы кирпичом, для работы потребуется цементный раствор и кирпичи, пригодные для возведения фундамента (кирпичи менее прочных марок быстро потеряют свои качества при эксплуатации во влажной среде). Кирпичи выкладывают в полкирпича с обязательной перевязкой швов.

Если бетонная смесь получилась очень густой, нельзя просто добавлять в нее воду. Следует приготовить цементное тесто (цемент и вода) нужной консистенции и добавить в бетон.

Для возведения бетонных стенок потребуется опалубка из фанеры, металла или пластика.

Герметизация выгребной ямы

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• съемная опалубка;
• распорки для фиксации опалубки;
• штык и трамбовка для бетона;
• сварочный аппарат или инструменты для работы с проволокой;
• бетонная плита или все компоненты для замешивания бетона;
• несъемная опалубка;
• арматура диаметром 8-12 мм;
• проволока диаметром 0,9-1,2 мм.

Стыки между готовым дном и стенками промазывают битумом. По готовым стенкам яму накрывают бетонной плитой с отверстием — люком для откачки содержимого ямы, которая должна быть расположена ниже уровня земли на 40 см. Еще одно отверстие необходимо оставить там, где будет расположен стульчак в туалетной кабине или куда будет подходить сток из туалета. Третье отверстие необходимо для вывода вентиляционной трубы в выгреб. Эту трубу крепят, как правило, к стенке туалетной кабины (внутри или снаружи), поэтому перед устройством отверстия для вентиляции необходимо определить место расположения трубы относительно кабины.

Возможно возведение монолитной плиты. Для этого потребуется несъемная опалубка из металлического профлиста. Плита перекрытия должна выступать за пределы стен ямы по всему периметру на 20 см (для дополнительной опоры и меньшей нагрузки на стены).

Опалубку устанавливают как горизонтальную, так и вертикальную (по периметру плиты и в местах проектных отверстий). Горизонтальную опалубку фиксируют со стороны ямы (снизу) с помощью досок и столбов.
В установленную опалубку укладывают прутья арматуры по тому же принципу, что и арматура бетонного дна ямы, с шагом 10-15 см. Арматура должна быть расположена посередине перекрытия по высоте (для этого ее либо фиксируют изначально на нужной высоте, либо после заливки бетона приподнимают с помощью крюков в толщу бетона). После фиксации арматуры в опалубку заливают бетон, его штыкуют, трамбуют и обеспечивают необходимый уход за твердеющим бетоном.

Когда плита перекрытия готова, съемную опалубку удаляют, люк плотно закрывают крышкой (стальной, бетонной или деревянной), а саму плиту по всей поверхности присыпают землей слоем 40 см.
Компостная яма тоже должна быть перекрыта из соображений безопасности. Для удобства сбрасывания в нее отходов можно оставить небольшое отверстие в общем перекрытии, но и его следует закрыть крышкой.

Возведение фундамента и пола для туалетной кабины

Работы по возведению фундамента и пола предполагают использование таких инструментов и материалов:

• пила;
• молоток;
• бетономешалка или емкость для размешивания бетона, штык, трамбовка (для монолитного фундамента);
• кельма;
• ручная трамбовка.
• щебень или гравий;
• деревянные брусья;
• доски;
• цемент, вода, песок и щебень для бетона (для монолитного фундамента);
• асбестоцементные трубы, цемент (для асбестоцементного фундамента);
• кирпич или бетонные блоки (для каменного фундамента);
• рубероид, битум, масляная краска.

Грунт под будущей кабиной следует предварительно подготовить. Так, место под временным туалетом очищают от дерна и верхнего слоя грунта, а затем засыпают слоем гравия или щебня толщиной 10-20 см. Фундамент постоянного туалета (особенно если строение будет капитальным) возводят на тщательно подготовленной площадке. Грунт выбирают до глинистых слоев, затем укладывают слой глины и щебня толщиной 10-15 см, разравнивают и уплотняют трамбовкой. Поверх этого слоя устраивают гравийную или щебеночную подушку толщиной 10 см для улучшения дренажа площадки и приступают к возведению фундамента.

Для уличного туалета устраивают, как правило, поверхностный столбчатый фундамент, устанавливая по углам строения столбы, которые могут быть железобетонными, деревянными, кирпичными или асбестоцементными.

Для легкой кабины каркасного типа достаточно плитного железобетонного фундамента на щебеночно-песчаной подушке. Плиту усиливают несколькими связанными прутьями арматуры. Для заполнителя бетона можно использовать твердый строительный и бытовой мусор. Чтобы туалетом было удобнее пользоваться, от входа в кабинку до входа в дом желательно выложить дорожку.

Проще всего в устройстве фундамент из асбестоцементных труб. Четыре трубы одинаковой длины (70-120 см) обрабатывают снаружи битумной мастикой, закапывают на глубину от 50 до 100 см и на треть заполняют жидким цементным раствором. В трубы после этого вставляют столбы-опоры, которые в зависимости от их высоты могут служить одновременно каркасными столбами надземной части конструкции.
При возведении фундамента из деревянных брусьев их вкапывают вместо труб, поверх укладывают балки обвязки сечением 10 х 10 см и устраивают настил (пол) из досок. Кстати, балки обвязки необходимы для любого вида столбчатого фундамента. Все деревянные элементы фундамента требуется предварительно обработать специальным составом для защиты дерева от гниения и насекомых или просто обмазать расплавленным битумом.

Железобетонные блоки устанавливают на подготовленную площадку, не вкапывая их в грунт. После установки блоков и устройства рамы обвязки из 4 брусьев или бетонных балок столбы фундамента присыпают щебнем и песком. Важно, чтобы уровень пола туалетной кабины в результате устройства фундамента с обвязкой находился вровень с землей или чуть выше, иначе придется делать лестницу.

Можно соорудить для туалета плитный фундамент, уложив в основание бетонную плиту или залив бетон в подготовленную опалубку.

По каменному или железобетонному фундаменту можно уложить железобетонную плиту основания. В таком случае возможна любая отделка пола: доски, краска, керамическая плитка. По деревянному фундаменту устраивают, как правило, дощатый настил, покрытый гидроизоляционным материалом (рубероидом) или окрашенный краской.

После того как пол туалетной кабины будет готов, при необходимости сооружают канализационный отвод (в выгребную яму или септик), который представляет собой гладкую водостойкую трубу с внутренним диаметром не менее 20 см, установленную как можно ближе к вертикальному положению.

Возведение туалетной кабины каркасного типа

На данном этапе работы потребуются следующие инструменты и материалы:

• сварочный аппарат (для металлического каркаса);
• пила (для деревянного каркаса);
• молоток;
• деревянный брус сечением 50 х 60 мм (для деревянного каркаса);
• гвозди или саморезы;
• металлический профиль сечением 40-60 мм (для металлического каркаса);
• доски или листовой материал (шифер, фанера, металлопрофиль) для ограждения кабины;
• дверные петли с креплениями (для нижней дверцы пудр-клозета или туалета с выдвижной бадьей).

Каркасную кабину можно выполнить на основе металлического или деревянного каркаса. Из металлических профилей выбирают, как правило, уголки. Из них сваривают параллелепипед нужных размеров, «стягивая» четыре вертикальных профиля, стоящих по углам будущей кабины, на уровне крыши и стульчака (на высоте 40 см). В зависимости от вида крыши (односкатная или двускатная) сверху сваривают каркас крыши.
Деревянный каркас собирают по тому же принципу, но с помощью гвоздей или саморезов.

На деревянный каркас набивают гвоздями или прикручивают саморезами доски, листы металлопрофиля или фанеры. Листы или доски плотно пригоняют друг к другу, чтобы оставалось как можно меньше щелей. На металлический каркас крепят шифер или профнастил. Стыки между элементами можно закрыть тонкими деревянными или пластиковыми планками.

На этом этапе важно не забыть про вентиляцию кабины. Традиционного окошка- сердечка величиной 5-10 см будет мало. Необходимо предусмотреть достаточно большой продух — не менее 20 х 20 см. Еще лучше, если вентиляция будет сквозной — с двух противоположных сторон кабины. Удобно сделать сверху горизонтальные вытянутые небольшие окошки для освещения и вентиляции. Вентиляционные отверстия закрывают сеткой для защиты от насекомых и сильного ветра.

Туалетная кабина-шалаш не требует возведения каркаса, так как крыша одновременно служит боковыми стенками строения. Ее сооружают внахлест из щитов или досок, покрывают кровельным материалом и устраивают сверху конек для защиты от осадков.

При возведении пудр-клозета в задней стенке снизу предусматривают дверцу для выемки контейнера с отходами.
Основной проем туалетной кабины — дверной. Его стандартные параметры — 60 см в ширину и 190 см в высоту.

Возведение туалетной кабины стенового типа

Работы по возведению кабины данного типа предполагают использование таких инструментов и материалов:

• штык и бетономешалка для бетона;
• кельма для укладки штучного материала;
• совковая лопата для бетона;
• составляющие для приготовления бетона (цемент, песок, щебень, вода);
• кирпич или мелкие блоки.

Этот вариант подходит как для домашнего, так и для уличного туалета. В домашнем туалете стены кабины являются обычно ненесущими перегородками, в уличном — несущими.
Капитальное строение из кирпича, бетона или мелких блоков целесообразно устраивать под туалет с организованной канализацией или биотуалет. Стены из штучных материалов возводят с обязательной перевязкой швов. Бетон заливают в установленную опалубку, предварительно закрепив в ней арматуру.

Кровельные работы

Для строительства кровли понадобятся:

• молоток;
• пила;
• балки стропил и обрешетки;
• кровельные материалы (кровельное железо, профнастил, шифер и т. п.);
• гвозди.
• цемент, песок.

В отличие от летнего душа, кровля туалета — обязательная часть конструкции. По подготовленному каркасу обычно укладывают деревянные стропила, по которым устраивают обрешетку с шагом не более 50 см.

Обрешетка может быть сплошной, без щелей (минимальный шаг между досками обрешетки не установлен). Поверх нее укладывают покрытие кровли: доски, шифер, профнастил.

Дощатую кровлю необходимо дополнительно покрыть гидроизоляционным материалом.

Односкатную кровлю устраивают со скатом к задней стенке кабины. Скаты двускатной кровли направляют к боковым стенкам. Минимальный свес карниза за пределы стены должен составлять 30-50 см, поскольку это продлит срок службы конструкции.

Обустройство туалетной кабины

Для обустройства кабины потребуются следующие инГетрументы и материалы:

• пила;
• молоток;
• дрель;
• емкость для приготовления бетона или бетономешалка;
• полутерок для выравнивания бетонной от-мостки;
• совковая лопата;
• готовая дверь или материалы для ее изготовления (доски, гвозди), фурнитура;
• доски для изготовления стульчака и полок;
• бруски сечением 50 х 60 мм;
• листовое железо или толь;
• материал для отделки пола (краска, лак, линолеум или плитка);
• гвозди;
• цемент.

Стульчак (если нет готового унитаза или биотуалета) собирают на базе деревянного каркаса, для изготовления которого используют бруски 50 х 60 мм. Готовый каркас крепят к полу и нижней стяжке каркаса кабины. В стеновых конструкциях возможно крепление и к стене, но в капитальных строениях чаще всего устанавливают готовый унитаз.

Каркас обивают шлифованными досками и вырезают в верхней плоскости овальное отверстие. Все срезы зачищают от заусенцев. Внутреннюю сторону стульчака обивают листовым железом или толем. По желанию изделие окрашивают или покрывают лаком. Можно положить на деревянный помост овальное сидение для унитаза.

Следующий шаг — навешивание двери. Для этого потребуется дверное полотно, ручка, замок (щеколда, крючок, шпингалет или др.) и дверные петли. Самодельное полотно сбивают по размеру проема из досок или фанеры, укрепляя диагональными и горизонтальными перегородками с предполагаемой внутренней стороны двери. Можно приобрести готовую пластиковую или деревянную дверь с фурнитурой.

Пол туалетной кабины окрашивают, обрабатывают лаком, отделывают керамической плиткой или укрывают линолеумом. Вокруг кабины желательно предусмотреть бетонную отмостку для отведения воды от основания уборной.

Кроме того, к обустройству кабины относится навешивание ящиков с наполнителем (в случае сухого туалета), установка полок и крючков, емкости для нечистот (для пудр-клозета), умывальника и ведра для грязной воды (по желанию).

Уличный туалет не обязательно должен представлять собой неприметную коробку. Возможны более интересные варианты его оформления, как на этапе строительства, так и после окончания строительных работ.

Устройство вентиляции

Работы по организации вентиляции предполагают использование таких инструментов и материалов:

• дрель;
• кельма для битума;
• металлическая труба диаметром 100 мм;
• железные хомуты для крепления трубы;
• колпак для защиты трубы от осадков;
• битум.

Вентиляция выгребной ямы представляет собой трубу диаметром 10 см, нижний конец которой на 15 см выведен в выгребную яму, а верхний выступает над поверхностью земли как минимум на 50 см. Верхний обрез трубы прикрывают колпаком («грибком») на опорах, которые крепят к трубе, обеспечивая выход воздуха.

Трубу монтируют к задней стенке туалетной кабины с помощью железных хомутов. Стык с отверстием в перекрытии выгребной ямы замазывают гидроизоляционным материалом (например, битумом).
Биотуалет тоже необходимо снабдить вентиляцией. Иногда вентиляционная труба идет в комплекте с самим туалетом. Ее устанавливают на крышке бачка и выводят через крышу или стену (под углом 45°) на высоту не менее 1 м от места выхода. Общая высота трубы должна быть не менее 4 м.

Дополнительные работы

Электрический биотуалет требует подвода электроэнергии. Лучше, если этим займется профессиональный электрик или опытный домашний мастер. Кроме того, некоторые биотуалеты необходимо оборудовать сливом для жидких отходов. Как правило, описание подобных работ включено в инструкцию.