Строительные материалы и инструменты для бани

Строительные материалы для стен

Для возведения стен бани используют кирпич, дерево, пенобетон, камень. Выбирая материал, стоит помнить о том, что на бетонных, кирпичных и каменных стенах вследствие сильной конденсации пара могут возникнуть потеки воды. Кроме того, подобные конструкции более холодные, чем деревянные. Предпочтительнее остановиться на бревенчатых стенах, которые к тому же будут издавать древесный аромат.

Лучшими считаются бани, построенные из брусьев и бревен, — комбинация двух материалов позволяет сделать стены теплыми и прочными. Снаружи применяют сосну, а внутри — осину.

Чтобы возвести баню в максимально сжатые сроки, стоит выбрать бревенчатый сруб. Такое строение обойдется гораздо дешевле, к тому же дерево является экологичным материалом, обладающим массой преимуществ перед искусственными. Благодаря тому что дерево дышит, постройка будет иметь естественную вентиляцию.

Для обустройства сруба подойдут только благородные и прочные древесные породы, которые устойчивы к раскалыванию и расщеплению. Кроме того, материал должен быть влагоустойчивым. Сруб, собранный из бревен осины, будет наиболее долговечным. При сравнительно невысокой цене данный материал обеспечивает хорошую прочность и достойное качество конструкции.

Для постройки сруба, кроме осины, можно использовать ель или сосну. Эти породы древесины в процессе эксплуатации будут издавать приятный смоляной аромат. Такие срубы тоже достаточно долговечные и прочные.

При строительстве бани из бруса используют опиленные на четыре канта бревна не требующие подгонки. Они образуют красивый и идеально ровный сруб, которому не требуется внешняя отделка, что еще больше снижает расходы.

Укладка венцов в данном случае осуществляется быстро. Строение при этом может иметь любые габариты благодаря горизонтальной стыковке брусков в стене. Желательно приобретать брус для постройки из одной партии, в этом случае отдельные брусья будут идеально подогнаны друг к другу.

Стены можно сложить и из облегченного кирпича или камнями с пустотами. Такие материалы менее пожароопасны, чем древесина, и весьма долговечны, но пропускают тепло.

Неплохим материалом для строительства стен бани является арболит. Этот легкий бетон включает в состав вяжущее вещество и заполнитель. У данного материала высокие звукоизоляционные свойства. Арболит не горит, не подвержен гниению, не боится мороза. Прочность и плотность материала зависят от качества подготовки заполнителя, количества применяемого цемента, а также степени уплотнения затвердеваемой массы. Стены из арболита можно сделать и монолитными, для чего применяют скользящие съемные опалубки, имеющие высоту 1 —1,2 м.

В качестве опалубки допустимо использовать шифер или листы асбестоцемента. Предварительно изнутри их смазывают известковым молоком. Вертикальные швы, которые проходят между соседними участками по стене, обустраивают как шпунтовые соединения. Достаточно популярны каркасные стены для бани, которые дают возможность применять самые разнообразные строительные материалы. На фундамент можно установить каркас целой бани или только ее стен, а фундамент и крышу обшить изнутри и снаружи, заполнив пустоты подходящим утеплителем.

Строительные материалы для пола

Прежде чем приниматься за обустройство пола в бане, нужно продумать, какой материал подойдет для его изготовления. Подобрать его следует еще до того, как будет залита стяжка. Для выбора подходящего строительного материала, необходимо иметь представление об особенностях возводимой конструкции.

В качестве основы для деревянного пола рекомендуется использовать лиственницу, пихту, сосну или ель. Смола, которая содержится в хвойных породах, продлит эксплуатацию покрытия во влажном помещении. Дуб для пола применять нежелательно, поскольку покрытие получится очень скользким.

Деревянный пол может быть протекающим и непротекающим.

Чтобы грамотно возвести в бане непротекающий пол из дерева, требуется углубить лаги в слое глины или бетона, а поверх них настелить доски.

Для такого пола потребуется обычная стяжка, имеющая небольшой уклон в одну из сторон или к середине. В том месте, куда будет стекать грязная вода, делают углубление и закрывают его решеткой. Так вода отводится в отстойник, после чего попадет в канализацию.

Такая конструкция имеет свои недостатки: часть воды может застаиваться, что приведет к гниению досок, к тому же покрытие будет всегда оставаться холодным.

Протекающий пол из дерева простой и качественный одновременно. Для его обустройства снимают слой чернозема, насыпают подушку, используя белый песок, укладывают на нее слой щебня и заливают всю конструкцию стяжкой из бетона. Поверхность направляют в сторону одной из стен. Там располагают пологую воронку из кирпича или бетонного кольца, с емкостью для сбора воды.

Поверх стяжки укладывают доски с зазором около 7 мм между ними. Благодаря этому вода сможет стекать в воронку, не накапливаясь на поверхности досок. Столбы, на которых устанавливаются лаги, должны иметь качественную гидроизоляцию.

Половое покрытие в парилке и моечной настилают лишь тогда, когда установлена печь и полностью смонтирована дренажная система.

Чтобы деревянный пол был долговечным, нужно правильно установить вентиляцию. Для удаления влажного воздуха из-под напольного покрытия используют поддувало каменки или производят соединение подпола с полом при помощи легко монтируемого короба из жести.

Пол в бане может быть облицован керамической плиткой. В таком случае он выглядит более привлекательным, чем деревянный, и гораздо дольше эксплуатируется. Но совсем без дерева обойтись не удастся. На кафель желательно установить съемные решетки из древесины: они позволят избежать посещающим баню людям теплового удара.

При оформлении бани в классическом стиле допустимо уложить плитку и на стену в несколько рядов. Это не только делает помещение эстетичным, но и облегчает его уборку, поскольку плитку мыть просто и легко. Керамическое покрытие выбирают те, кто ценит не только красоту, но и практичность.

В моечной и парилке можно положить бетонный пол. Подобное покрытие подходит для помещений с высокой влажностью. Прежде чем обустраивать бетон ную стяжку, нужно подготовить подушку из щебня толщиной не меньше 10 мм и еще одну такую же — из белого песка. Затем пол утепляют войлоком.

Когда бетон прочно схватится, на него наносят цементный слой, а потом укладывают кафельную плитку. В моечной или парилке такой пол должен иметь небольшой уклон к сливному отверстию. В цоколе требуется обустроить вентиляционные отверстия: они позволят хорошенько просушить пол и предупредить возникновение неприятного запаха.

Основание из гравия, которое покрыто стяжкой из бетона, повышает качество пола. Такое двухслойное покрытие гораздо теплее и приятнее для ног. Но между этими двумя слоями должна проходить гидро- и теплоизоляция, что не позволит воде слишком глубоко проникать в пол. Сливные отверстия, как правило, закрываются решеткой, изготовленной из древесины хвойных пород.

Стоит заметить, что полы в душевой, парной и общей комнате имеют определенные различия. В помывочной желательно облицевать их плиткой из керамики, предусмотрев гидроизоляционный слой, или сделать пол бетонным, что намного проще. Тогда поверх него нужно будет положить коврики или установить съемную обрешетку из дерева. Поскольку в подобном помещении всегда высокая влажность, пол, который полностью изготовленный из дерева, может достаточно быстро сгнить.

В парной для обустройства пола можно использовать древесину хвойных пород, кафельную и керамическую плитки, а также бетонную стяжку. Но чаще всего для этого применяют именно дерево: доски укладывают на лаги высотой не менее 50 см. Если лаги расположить ниже, грибок, гниль и неприятный запах могут появиться в скором времени. Оптимальным и простым вариантом для парной является бетонная стяжка.

Во всех банных помещениях проводят гидроизоляцию пола. О ней следует позаботиться уже на первых этапах возведения строения.

Для своевременного устранения воды в парной размещают сливной бак, который должен располагаться в самом низком месте. Такой скос можно сделать искусственным способом при обустройстве бетонной стяжки.

Широко применяется оклейка полов гидроизоляцией. Для этого стяжку покрывают мастикой, укладывают на нее гидроизоляционный слой и поверх него уже помещают выбранный отделочный материал: кафель, керамическую плитку и т. д.

В помещениях с небольшим уровнем влажности используют и синтетические отделочные материалы: ламинат, линолеум и др. В предбаннике под настил предусматривают специальные подставки, они позволят полу просушиваться самостоятельно. Именно по этой причине двойные полы, которые состоят из чернового и чистового настила, очень популярны.

Прежде чем наносить слой гидроизоляции, поверхность тщательно очищают и просушивают. Кроме того, предварительно пол покрывают грунтующим составом — тогда он служит в течение длительного времени.

Строительные материалы для крыши

Выбирая кровельный материал для крыши бани, нередко хочется, чтобы она гармонично сочеталась с расположенными поблизости постройками: гаражом, жилым домом и т. д. Для этого вовсе не обязательно применять идентичный строительный материал, вполне допускается сочетание разнообразных цветов и фактур. Самое главное, чтобы архитектурный ансамбль в целом был гармоничным.

На выбор кровли оказывает влияние угол наклона крыши. Например, рубероид можно использовать, даже если она имеет минимальный уклон, составляющий 5°. Но срок службы такой кровли не слишком велик — не более 15 лет.

Рубероид — доступный и недорогой кровельный материал. Он представляет собой строительный картон, пропитанный нефтяным битумом и покрытый снаружи тугоплавким материалом. Иногда на него наносят слой талька или асбеста — зависит от назначения. В продаже имеет вид рулонов разнообразной длины.

Преимущество кровельного материала такого рода в том, что он позволяет создать хорошую гидроизоляцию. Уложить его своими руками не составит труда. В настоящее время рубероид является самым дешевым из всех существующих кровельных материалов, но у него есть и свои недостатки. Во-первых, он легко воспламеняется, во-вторых, прочность довольно низкая да и по внешнему виду он значительно проигрывает черепице или шиферу.

Для шифера минимальный уклон кровли должен составлять 20°. Срок эксплуатации данного материала — до 40 лет.

Шифер обладает шершавой поверхностью, в результате на кровле задерживается влага. Это нередко приводит к появлению на крыше мха, о чем свидетельствует зеленый оттенок кровли. Но избежать такой неприятности нетрудно: этого нужно обработать кровлю специальной грунтовкой, которая к тому же дополнительно улучшит гидроизоляцию.

Среди преимуществ шифера в первую очередь стоит назвать его невысокую стоимость. Недавно на рынке появился окрашенный листовой шифер. Он стоит дороже, и с ним достаточно сложно работать, поскольку для формирования углов и коньков его нужно резать. Листы шифера помимо этого обладают внушительным весом — более 20 кг. Следовательно, для обустройства кровли потребуется как минимум один помощник.

Но, конечно, и у этого материала существуют определенные недостатки. В местах крепежа и стыков шиферных листов отсутствует герметичность, что может послужить причиной протекания кровли. Из-за этого деревянные брусья начинают отсыревать и гнить. Поэтому важно аккуратно уложить шифер и использовать качественные брусья из дерева для обрешетки — это позволит новой кровле служить как можно дольше.

В числе достоинств шифера стоит упомянуть то, что он почти не нагревается солнцем, не подвержен коррозии, обладает звуконепроницаемостью, пожароустойчив, так как не горит.

Металлические профилированные листы подходят для крыш, имеющих уклон от 8°. Срок их эксплуатации — свыше 50 лет.

Этот материал популярен благодаря своей гибкости и легкости. Он отлично применяется не только для крыш, но и для желобов, свесов, карнизов и труб. Дополнительное цинковое покрытие защищает материал от коррозии, поскольку без такого слоя он долго не прослужит и заржавеет спустя короткое время. Цветной полимерный слой улучшает внешний вид листов и делает их более привлекательными.

Параметры металлических профилированных конструкций могут быть самыми разными — зависит от особенностей крыши. Ширина такого кровельного материала составляет 0,5—0,8 мм.

Металлический профилированный лист стоек к воздействию агрессивной окружающей среды, легко транспортируется, монтируется и ремонтируется, стоит относительно недорого. Широкий выбор цветовой гаммы позволяет обустроить кровлю любой расцветки. Профилированные листы можно использовать даже на крышах со сложной конструкцией.

Но у данного материала существуют определенные недостатки. Монтажные работы необходимо выполнять особенно аккуратно и тщательно, поскольку защитное покрытие материала при деформации листов или контакте с любыми острыми предметами может разрушиться. Во время сильного дождя, ветра и града кровля издает сильный шум.

Монтаж металлочерепицу требует предельной аккуратности, иначе места соединения листов будут протекать. Если подобное случилось, устранить недостатки позволит минеральная вата для теплозвукоизоляции и антиконденсатная пленка для гидроизоляции.

Металлочерепица применяется лишь на крышах с углом наклона не менее 30°. Срок ее службы достаточно большой — от 40 лет.

Преимущества металлочерепицы заключаются в ее универсальности: она подходит для любых типов строений, удобна в монтаже. Материал имеет вид обычного железного листа, который обработан противокоррозионной защитой. При монтаже специальным инструментов не требуется листы легко укладываются друг на друга и скрепляются при помощи саморезов.

Стоимость металлочерепицы вполне доступна, асcортимент достаточно широкий. Стоит заметить, что она долговечна и не требует ремонта, поскольку покрыта надежными антикоррозионными слоями из полимеров. К тому же металлочерепица ценится за свой презентабельный внешний вид.

Из недостатков данного кровельного материала можно назвать следующие: при граде и дожде она издает сильный шум, также находящимся в бане людям будет слышно, как по кровле ходят птицы; на внутренней стороне листов образуется конденсат, что может привести к образованию плесени и грибка и вызвать коррозию металла.

Фальцевал кровля укладывается на крышу с утлом наклона от 18°. Она прослужит до 50 лет.

Оцинкованную фальцевую кровлю изготавливают из холоднокатаной стали. Ее с двух сторон подвергают горячей оцинковке, что в значительной степени повышает устойчивость к коррозии. Сами же кровельные листы нарезают из материала, скатанного в рулоны.

Подобная кровля имеет ряд преимуществ. Во-первых, она достаточно герметичная, поскольку швы смежных листов закатываются в двойной фальц. Количество продольных стыков при этом незначительно или же они отсутствуют вовсе. Если же фальцевая кровля изготовлена из оцинкованного металла, покрытого полимером, она прослужит еще дольше — такой материал не нуждается в окрашивании.

Фальцевая кровля получается довольно легкой: как правило, 1 м² весит не более 5 кг. Скорость ее укладки высокая, она устанавливается практически бесшумно.

Но, конечно, у этого материала, как и у иных, существуют определенные недостатки. При сильном дожде в бане будет слышен удар капель воды о крышу. Кроме того, установить такую кровлю с соблюдением всех тонкостей технологии достаточно сложно.

Строительные материалы для печи-каменки

Прежде чем обустраивать печь-каменку, следует определиться, из какого именно материала ее лучше изготовить.

Металлическая печь-каменка имеет одинарные или двойные стенки. Печи, изготовленные из листовой стали, функционируют благодаря непрерывному горению топлива (твердого или жидкого). Их преимущество в автоматической системе контроля температуры горения, что позволяет экономично использовать топливо и электроэнергию.

Температура сгорания в таких печах колеблется в пределах 350—500 °С. Часто данные печи бывают открытого типа — камни располагаются не внутри печи, а снаружи.

Подобный вариант подходит не для каждого помещения, поскольку площадь и планировка банных комнат разнятся. От такой каменки пар распространяется по всему помещению.

Кирпичная печь-каменка также весьма часто устанавливается в банях. Обычно она имеет толстые стенки, сложенные из жаростойкого и огнеупорного кирпича. Как правило, такие печи топят торфом, древесным углем, дровами. Растапливают их заранее, примерно за 3—5 ч до мытья. Когда печь нагреется до определенной температуры, нужно дождаться, чтобы топливо прогорело полностью, и только тогда приступать к банным процедурам. Благодаря такому принципу работы ее относят к категории печей периодического действия. Температура сгорания в подобных каменках может достигать 600— 800 °С.

В некоторых случаях устанавливают печи-каменки не периодического, а постоянного действия. Нередко применяют и печи закрытого типа, они являются самыми эффективными, поскольку дают возможность гораздо дольше удерживать высокую температуру в парилке. Это объясняется наличием большого количества камней, а также свойством кирпичей дольше, чем сталь, удерживать тепло.

Говоря о принципе работы печи-каменки из кирпича, стоит упомянуть о том, что дым проходит сквозь камни, уложенные в каменке. В это время температура в нижней части конструкции повышается до 800 °С. На уровне потолка она немного ниже — 600 °С.

В бане-каменке периодического действия можно париться лишь после полного сгорания топлива, иначе велик риск отравления угарными газами. Кирпичная печь постоянного действия более безопасна: камни в ней прогреваются посредством нагрева камеры огнем, а не за счет дыма. В результате появляется возможность осуществлять банные процедуры в тот момент, когда печь-каменка еще топится.

Чтобы определиться с выбором подходящего материала для обустройства печи-каменки, нужно рассмотреть преимущества и недостатки кирпича и металла.

Преимущества каменки из кирпича:

1. сохраняет тепло продолжительное время: после того как она окончательно протопится, тепло сохраняется на протяжении 9 ч;
2. пожаробезопасность такой печи обеспечивается ее металлическим основанием;
3. отапливает большую часть помещения бани, даже на следующий день температура в комнатах составляет около 20 °С.

При установке печи из металла, необходимо предпринять дополнительные меры по защите бани от пожара. Проблема в том, что, если при строительстве использовать тонкий металл, то стенки печи будут разогреваться до очень высокой температуры, а это может привести к возгоранию близлежащих предметов или обшивки стен.

Чтобы температура в парной резко не повысилась, нежелательно лить много воды на раскаленные камни—вполне достаточно 700 мл за один раз. Но, конечно, количество воды можно увеличивать в зависимости от теплоизоляции парной, объема камней в печи, а также размеров данного помещения.

Если вы хотите сэкономить деньги, то при закупке материалов для строительства печи, лучше остановить свой выбор не на цельных листах железа, а уже отрезанных по размерам заготовки. Также можно использовать листовую сталь бывшую в употреблении.

Недостатки каменки из кирпича:

1. на ее протопку требуется от 3 до 5 ч, что зависит от толщины стенок;
2. ее размещение требует довольно много места из-за внушительной массы.

Преимущества металлической печки-каменки:

1. прогревает парилку очень быстро;
2. обладает небольшим весом, что позволяет использовать облегченный фундамент;
3. ее обустройство не повлечет внушительных затрат: достаточно приобрести металлические листы и приспособления для сварки;
4. можно париться и в то время, когда печка топится.

Недостатки металлической печки-каменки:

1. быстрое остывание печи вследствие ее тонких стенок (в процессе парения нужно постоянно поддерживать огонь);
2. для эксплуатации печей такого рода требуется дополнительная защита потолка и стен от воздействия высоких температур. Так как стенки печки тонкие, опасность получения теплового удара достаточно высока, поэтому в таких каменках их обычно делают двойными, чтобы образовалась воздушная подушка. Тщательно взвесив все плюсы и минусы разных печей-каменок, каждый сможет самостоятельно подобрать понравившийся материал.

Отделочные материалы

Натуральная древесина, внешний вид, низкую те-имеющая эстетичный плопроводность, приятную текстуру и чудесный аромат, — самый популярный отделочный материал. Но стоит помнить, что подойдет не каждая порода дерева. Особенно внимательно нужно относиться к ее выбору для парной, где постоянно держится высокая влажность и температура воздуха.

Из-за перепадов температуры и влажности в комнате отдыха, парной и предбаннике, для каждого из помещений подходит определенный отделочный материал.

Чему же отдать предпочтение — лиственным или хвойным породам? В парной лучше использовать лиственные породы древесины без смолы и сучков (при нагревании выпадают из доски), поэтому на обшивку парной приобретают вагонку высокого класса. Но и канадский кедр, прошедший предварительную обработку, тоже подойдет для пар--N ной. Чаще всего применяется липа, ольха, осина и экзотическая древесина — абаш.

Липа имеет эстетичный внешний вид. Она не темнеет со временем, обладает низкой теплоемкостью и плотностью. Дерево быстро нагревается, но не обжигает тело при касании.

Осину традиционно использовали жители Сибири. Эту прочную древесину трудно расколоть или расщепить, поэтому она пригодна для длительной эксплуатации. Кроме того, осина обладает бактерицидными свойствами.

Ольха обладает водоотталкивающими свойствами.

Правильно выполненная отделка бани не только гарантирует комфортное пребывание в ней, но и безопасность. Материалы должны быть качественными, устойчивыми к высокой влажности и сильным температурным перепадам. Особое внимание стоит уделить ручкам дверей—они должны быть деревянными, а не металлическими.

Она красива и приятна на ощупь, издает легкий ненавязчивый аромат.

Абаш отлично подходит для изготовления полков, поскольку не нагревается чрезмерно даже при сильном жаре, а при соприкосновении с человеческим телом принимает его температуру. Словом, обеспечивает абсолютный комфорт.

Моечную нередко отделывают лиственницей, но существуют и иные материалы, подходящие для влажных помещений — древеснополимерные композиты (ДПК), а также термомодифицированная древесина (ТМД).

Для отделки предбанника подойдет любая древесина, поскольку температура в данном помещении ниже, чем в парной. Из хвойных пород допустимо использовать сосну, пихту, ель и элитный канадский кедр, из лиственных — березу. Главное — все помещение от пола до потолка нужно отделывать одним сортом древесины. Как правило, используется шпунтованная доска — массивная, изготовленная из цельного дерева и имеющая профиль шип-паз, или вагонка, толщиной 15—20 мм. В продаже недавно появились обои из дерева гусварблок. Они имеют вид панелей и изготавливаются из разных пород древесины. Такие обои прикрепляют к обрешетке, используя кляймер.

К отделочным работам следует приступать, лишь когда сруб даст усадку. Это произойдет не ранее чем через 8 месяцев. Каркасная баня подлежит отделке сразу.

Сосна чаще всего используется для отделки предбанника. Она долговечна, экологична и имеет привлекательный вид.

Самым демократичным материалом является ель. Она несколько светлее сосны и со временем не приобретает красный оттенок. Ее структура однородная, при высыхании она не растрескивается.

Пихта по своим свойствам похожа на ель и при этом почти не выделяет смолу.

Что касается финишной обработки парной, то в этом вопросе мнения специалистов разделяются. Одни утверждают, что древесину нужно защищать при помощи восков, пропитки и специальных морилок, другие убеждены, что дерево в парной можно оставлять таким, какое оно есть. Но комнату отдыха и предбанник обязательно обрабатывать натуральными средствами, не оказывающими токсического воздействия на здоровье людей.

Некоторые материалы запрещено использовать в помещениях с высокой температурой, поскольку они токсичны. Так, в парилке не применяют сосну, поскольку при высокой температуре она выделяет вредные для здоровья смолы. Кроме того, очень опасны ДСП и ДВП, поскольку в парной они разбухают и образуют токсины, способствующие достаточно тяжелому отравлению. Линолеум в парной нельзя использовать по той же самой причине: он не только выделяет опасные вещества, но гниет и разрушается под воздействием влаги.

Но запретные для парной материалы можно применять для оформления других комнат. Например, предбанник хорошо отделывать сосной — ее древесина украсит помещение и будет издавать приятный аромат, повышающий настроение и создающий атмосферу настоящей русской бани.

Для парной лучше всего подойдет лиственница и липа, которые не боятся воды, влажности и высоких температур. Материал для отделки бани должен иметь вид вагонки, поскольку панели легко монтировать, они дышат, и при необходимости нетрудно заменить испорченные элементы.

При выборе отделочных материалов для бани нужно обязательно проконсультироваться со специалистами по поводу их безопасности при использовании во влажных помещениях.

Выделяют 2 вида керамической плитки — глазурованная и неэмалированная.

Идеальна для отделки банных помещений — глазурованная плитка. Она лучше всего противостоит разного рода воздействиям. Неэмалированный материал плохо переносит частые перепады температуры.

Выбирая плитку для бани, лучше предпочесть те образцы, что обладают шершавой поверхностью. Такая плитка предотвратит опасность падения и получения травмы в процессе принятия банных процедур.

Поскольку при мытье многие опираются о стену, то она тоже должна быть шершавой, а не гладкой. Ведь опираться на скользкую поверхность достаточно опасно — велика вероятность соскальзывания.

Обратите внимание и на основу плитки — выбирайте гладкую и как можно менее пористую. Дело в том, что пористое основание будет впитывать влагу, что может повлечь за собой распространение грибка.

Керамическая плитка бывает самых разнообразных форм: прямоугольной, квадратной, в виде звездочек и др. Тем, у кого мало опыта в обращении с этим материалом, лучше взять обычную прямоугольную — уложить ее проще. При расчете материала, который потребуется для отделки банных помещений, нужно предусмотреть определенный запас. Плитки должно быть на 5—10 % больше, чем это необходимо, так как данный отделочный материал очень хрупкий, и лом в процессе работы неизбежен.

Строительные инструменты

Когда место установки бани определено, проект подготовлен и отделочные материалы закуплены, необходимо подготовить инструменты.

Определитесь, какой инструмент понадобится — ручной или электрический. Желательно выбрать второй вариант — это удобно и позволит сэкономить силы и время.

Электроинструмент подразделяется на бытовой, полупрофессиональный и профессиональный. Профессиональный — самый функциональный и дорогой. При покупке обратите внимание на источник питания (аккумулятор или сеть), помните, что не всегда есть возможность подключить нужный инструмент к сети.

Строительство бани, как и иных построек, начинается с фундамента, поэтому понадобятся строительный уровень, лопата, бетономешалка, кельма, тачка, ведра и строительный инструмент для опалубки.

Бетономешалка необходима для приготовления как бетонной, так и иных строительных смесей. Она особенно нужна, если баня возводится из пеноблока. Если говорить об основных характеристиках этого оборудования, то обратите внимание на объем барабана: он может варьироваться от 25 до 300 л. Количество готового раствора составляет приблизительно 2/3 от общего объема барабана, все остальное осядет на стенках. Объем около 300 л, как правило, используется при крупном строительстве, поэтому лучше выбрать бетономешалку для такого количества бетона, который можно будет использовать за один раз.

Толщина стенок барабана бетономешалки составляет от 2 мм и более. Эта характеристика имеет большое значение при счистке раствора, оставшегося на стенках. Прессованный материал выглядит аккуратнее, но он тоньше цельнолистового.

Хорошо, если бетономешалка будет достаточно мобильной и питаться от сети. Чем мощнее двигатель, тем больший объем бетона можно приготовить.

Обратите внимание на вес и габариты бетономешалки: ее эксплуатация не должна доставлять значительных неудобств.

При ручном замесе бетона потребуются глубокая емкость из металла и лопата, желательно совковая. Для более быстрого замешивания применяют мощную дрель с насадкой или строительный миксер.

Строительный уровень — один из главных инструментов — бывает пузырьковым, водным и лазерным.

Водный, или гидроуровень, имеет две колбы с метками, соединяющиеся между собой шлангом разной длины. Он работает по принципу сообщающихся сосудов.

Чтобы сократить время на подбор, инструмента, желательно сразу составить список, учитывая этапы возведения бани. Таким образом, можно будет провести ревизию уже имеющегося инструмента, а затем докупить недостающие.

Пузырьковый уровень представляет собой алюминиевую линейку, снабженную 2—3 встроенными колбами разных размеров, содержащими внутри себя спирт. Подобный инструмент является самым простым в эксплуатации.

Лазерный электронный уровень — самый точный, использование требует определенных навыков в применении.

Бензо- или электропила незаменима для заготовки дров уже возведенной бани. При выборе пилы обратите внимание на мощность ее двигателя (бензинового, более мобильного, или электрического) и количество часов беспрерывной работы. Шаг цепи должен быть подходящим под конкретные цели. Также важна экономичность расходования пилой топлива.

Без дрели или перфоратора при возведении бани не обойтись. Приобретая инструмент, учитывайте мощность, комплектацию и функциональность (чем больше функций, тем лучше).

Шуруповерт потребуется для сверления технических отверстий, выворачивания и вворачивания саморезов, шурупов. К нему обычно прилагаются наборы насадок и бит. Хорошо, если такой инструмент быстро заряжается и тратит немного энергии. Важны также частота вращения и крутящий момент.

Электрический лобзик помогает с легкостью делать разрезы, пропилы, надрезы самых различных форм в разнообразных материалах. При выборе инструмента важно знать, на какую максимальную толщину обрабатываемой детали он рассчитан и его технические возможности.

Для строительства бани также потребуются прямой топор для колки с топорищем, расположенным под углом 90° относительно рукоятки, остроугловой топор для качественной обработки древесины, удаления сучков и коры со ствола (топорище должно располагаться по отношению к рукоятке под углом 80—85°).

И, наконец, для обработки древесины потребуется тупоугловой топор (топорище должно находиться под углом в 100° относительно рукоятки).

Рубанок, ручной или электрический, потребуется для качественного выравнивания поверхности. Его каркас может быть изготовлен из дерева (более легкий) или металла (более прочный). Мешок для сбора стружки, которым оснащены электрорубанки, обеспечивает чистоту в процессе строгания. При выборе рубанка обратите внимание на его мощность, ширину строгания и максимальную глубину, частоту вращения.

Любому мастеру всегда необходим молоток, состоящий из бойка и рукоятки. Бойки имеют два разных концами отличаются формой. Самый распространенный молоток — с квадратной плоскостью для забивания и заостренной для выпрямления. Иногда инструмент оснащается раздвоенным концом, играющим роль гвоздодера.

Киянка незаменима при работе со стамеской или долотом, бывает пластмассовой или деревянной, применяется при стыковке деревянных изделий, например при их склеивании.

Добойник пригодится для заглубления шляпок гвоздей в строение, а также при монтаже полога.

Выбирая электроинструменты, желательно не экономить и не приобретать изделия сомнительного качества неизвестных производителей. Продукция уже зарекомендовавших себя фирм эксплуатируется максимально долго.

Струбцины и всевозможные зажимы потребуются для крепления и стяжки деталей при склеивании.

Строительный степлер позволяет скреплять с помощью скоб тонкослойные поверхности, поэтому понадобится при обшивке внутренних помещений бани.

Суммируя вышесказанное, можно составить следующий список необходимых для строительства бани инструментов.

1. Бетономешалка или строительный миксер.
2. Перфоратор или дрель.
3. Строительный уровень.
4. Отвертки и шуруповерт.
5. Разные молотки.
6. Киянка.
7. Электрический или ручной рубанок.
8. Топор.
9. Клещи.
10. Стамеска.
11. Долото.
12. Добойник.
13. Напильник.
14. Ножовка.
15. Зажимы или струбцины.
16. Степлер.

Потребуются также вспомогательные, но не менее важные инструменты.

1. Строительный карандаш.
2. Рулетка.
3. Лестница или стремянка.
4. Тачка садовая.
5. Лопаты.
6. Ведра.
7. Емкость под бетон.

Словом, строительство бани представляет собой весьма трудоемкий процесс. Чтобы максимально облегчить его, важно грамотно подобрать инструмент, тем более что ассортимент подобных товаров сегодня в магазинах огромен.

Стоит позаботиться и о рабочей одежде и обуви, а также о перчатках и рукавицах. С хорошей экипировкой работать удобно, в карманах можно держать мелкие предметы и руки защищены от ссадин и заноз. При проведении строительных работ и использовании электрооборудования и инструментов соблюдайте правила техники безопасности. Будьте осторожны с инструментами, имеющими режущие поверхности. Пользуйтесь только исправным электрооборудованием. После работы приведите инструменты в порядок и уберите на хранение.