Неровности более 15 мм выравнивают цементным раствором по отвесу. Ветхие доски, обнаруженные в деревянных перегородках, после отбивки штукатурки заменяют новыми.
Гипсовые или деревянные поверхности после отбивки с них старой штукатурки обивают толем или рубероидом. Поверх толя или рубероида прибивают металлическую сетку гвоздями по деревянному каркасу из реек толщиной 2—2,5 см. Размер ячейки деревянного каркаса в виде квадрата или ромба не должен быть более 30X20 см.
На закрепленную на деревянном каркасе сетку наносят цементный раствор (набрызг). Для лучшего сцепления с металлической сеткой при нанесении сплошного штукатурного слоя в цементный раствор рекомендуется добавлять немного очесов. Верхний выравнивающий слой штукатурки оставляют шероховатым.
Гипсовые поверхности стен также лучше облицовывать по металлической сетке. В период начала твердения на поверхности нанесенного слоя раствора необходимо примерно по диагонали, в шахматном порядке кельмой или другим заостренным металлическим инструментом процарапать полосы для лучшего сцепления плиток с раствором во время облицовки.
Особо тщательно нужно подготовлять поверхность штукатурки под облицовку плитками на клеящих мастиках или густотертых белилах, так как толщина шва при наложении плиток между плиткой и облицовываемой поверхностью не должна превышать 2 мм. Можно рекомендовать казеиновую мастику, не имеющую усадки, годную к употреблению в течение 24 ч. Состав (в частях): казеиновый клей ОБ в порошке—1; известь-пушенка—0,5; известковая мука 2—2,5; вода 1,5—2; фтористый натрий — 0,1.
При замене, восстановлении или облицовке плитками вновь необходимо, чтобы плитки были подобраны и отсортированы по цвету, оттенку, рисунку, размерам, качеству и уложены по группам подборки.
Плитки по размеру при восстановлении или облицовке поверхностей вновь нужно подбирать на специальном шаблоне с наклонной плоскостью, на которой имеются боковые направляющие, а внизу упорные штыри.
Резку, рубку и сверление отверстий при большом объеме облицовочных работ нужно выполнять механизированным инструментом, а при небольших объемах ручными инструментами — победитовым резцом, специальным молоточком и щипцами. Выравнивание и приточку кромок перерубленных плиток при подгонке их к месту, особенно при облицовке выступающих углов, лучше выполнять на электроточиле с карборундовым кругом и, в крайнем случае, при отсутствии электроточил а — напильником.
Ремонт или восстановление чистых цементных полов. При ремонте или восстановлении чистых цементных полов на бетонном основании следует в местах выбоин или выпучин вырубить и расчистить поврежденные места и после смачивания водой заделать цементным раствором 1 : 3 или 1 : 4 (цемент : песок).
При восстановлении чистых цементных полов на бетонном основании по прослойке сначала разбирают существующие полы, и если повреждена бетонная прослойка, то и ее очищают от мусора я пыля и смачивают водой. Затем устраивают чистый цементный пол в два слоя: первый слой (прослойка) толщиной 15—18 мм укладывают бетоном, приготовленным на мелком щебне или гравии марки 150 или 200, и второй слой толщиной 5—8 мм — цементным раствором 1 : 3 или 1:4 заглаживанием металлическими гладилками до начала схватывания раствора.
Бетонную прослойку нужно укладывать под рейку, которую необходимо передвигать руками по направляющим (деревянным брускам толщиной 15—20 мм), уложенным по бетонному основанию горизонтально по уровню или, если это необходимо, с уклоном. Укладываемый бетон после разравнивания утрамбовывают ручной трамбовкой до появления на поверхности цементного молока. Борозды после выемки из них маячных деревянных брусков заделывают также бетоном, который уплотняют кельмой.
По свежеуложенному и еще несхватившемуся первому слою укладывают верхний слой из цементного раствора и заглаживают его поверхность металлической гладилкой, а через сутки после окончания укладки для поддержания в полу влаги его покрывают влажным песком или опилками слоем 3—4 см и не убирают в течение 7—10 суток.
