Способов оформления лестниц существует большое количество. Иначе быть не может, ведь они занимают довольно значительную площадь жилого помещения, порой становясь узловой точкой дизайна. В этих случаях лестницу делают в гостиных, общих комнатах. Они, как и мансарда, отапливаются. Если в мансарде нет отопления, то лестницу сооружают на веранде или в особой лестничной клетке. Конечно, внутридомовое расположение намного удобнее.
В любом случае лестница не должна создавать помех для проживающих в доме людей. Коридор или прихожая отлично для этого подходят, но их размеры должны быть такими, чтобы помещалась лестница и еще оставалось достаточно пространства для перемещения жильцов.
Конструкции лестниц очень разнообразны. Строительные материалы: бетон, железобетон, дерево, комбинированные варианты. Среди всех прочих дерево по праву является самым популярным, будучи теплым, приятным на ощупь, красивым. Так как лестница испытывает серьезные нагрузки, то из древесных пород подходят лиственница, дуб, красное дерево, орегонская и бразильская сосна. Такие мягкие породы, как ель, использовать не следует. Ступени покрывают ковролином, линолеумом, резиной, отделывают камнем. Место под лестницей обычно оборудуют под подсобные помещения.
При пожарах основным путем эвакуации людей с верхних этажей являются лестницы, поэтому рядом с ними обычно возводят огнестойкие перегородки со всех сторон. Если по эстетическим соображениям они нежелательны, то в крайних случаях ограничиваются огнестойкими перекрытиями в пределах капитальных стен либо (что стало распространено в последнее время) полуогнестойкими или огнестойкими элементами лестничной конструкции.
Конструктивной единицей лестницы независимо от ее назначения и вида выступает лестничный марш — последовательно уложенные ступени. Марш располагается между двумя лестничными площадками, на одну из которых он опирается. В пределах марша есть некоторое количество одинаковых ступеней, при этом начальная и конечная называются верхней и нижней фризовыми ступенями и они особые, поскольку оформляют переход к лестничным площадкам. Последние могут быть этажными и междуэтажными. Недопустимо, чтобы двери открывались на лестничный пролет.
Если лестница находится внутри дома, то опорой для марша служат балки. Те из них, которые стоят под ступенями, называются косоурами, а те, которые по бокам, — тетивами. В ступенях различают проступь (сюда ставят стопу при ходьбе) и подступенку. У первой важной характеристикой является ширина, тогда как у второй — высота. Первая ступень лестницы называется фризовой.
Элементы лестницы: 1 — фризовая ступень, 2 — ступень, 3 — подступенок, 4 — проступь, 5 — тетива, 6 — перила.
Часто у ступеньки отсутствует подступенка — в этом случае лестница выглядит менее громоздко. Число маршей может быть разным. Выделяют многомаршевые лестницы, одномаршевые и двухмаршевые. Двухмаршевые характерны для частных домов. Если в одномаршевой лестнице получаются длинные марши с большим количеством ступенек, то предусматривают площадки для отдыха.
Форма лестницы —круглая, извилистая, прямоугольная и т. п. — определяется с учетом местонахождения конструкции, дизайна интерьера дома. Тип лестницы зависит от того, имеется ли свободное место в доме, какова высота помещений, от огнестойкости строения, характера предполагаемого передвижения.
Иногда в частных домах можно встретить складные и съемные лестницы. Особенно удобны те из них, которые складываются и убираются в люк мансарды.
Такие лестницы могут быть в виде легкой перемещаемой конструкции, устанавливаемой на полу и не опирающейся на стены (часто бывает раздвижной), веревочной подвесной конструкции, обычных параллельных брусьев, сбитых поперечными брусками-ступеньками (такая лестница должна опираться на что-то), стремянки, легким движением руки превращающейся в равнобедренный треугольник, стороны которого имеют ступеньки, а сверху есть удобная площадка. Чем меньше раскрыт такой треугольник, тем он менее надежный в плане устойчивости лестницы. Стремянка, как и лестница, сделанная из брусьев, как правило, используется на стадии строительства.
Достоинствами складных лестниц является их компактность. Изготавливают их из дерева (дуб, сосна), металла.
В готовых домах очень распространены стационарные прямые лестницы с одним или двумя поворотами на 90° в какой-либо части марша. Такие конструкции весьма удобны в эксплуатации, однако требуют дополнительную площадь как на первом этаже, так и выше. Проемы между этажами для маршей могут быть квадратными и прямоугольными, а их размер корректируется таким образом, чтобы люди при проходе не задевали потолок.
Варианты лестниц: а — одномаршевая (прямая и дугообразная), б — U-образная, в — Т-образная, г — С-образная, д — винтовая.
Менее популярны винтовые и спиральные конструкции — в немалой степени из-за сложности их сооружения. К тому же они могут стать непреодолимым препятствием для подъема мебели на верхние этажи. Но эти лестницы эстетически эффектны и довольно компактны. В таких конструкциях есть вертикальная опора, вокруг которой по спирали поднимаются ступеньки. Они могут прикрепляться только к стойке либо еще поддерживаться дополнительными опорами типа спущенных с верхней площадки консолей. Ключевой недостаток — маленькая ширина проступи. Если убрать центральную опору, то ширину проступи можно увеличить, но такие конструкции считаются одними из наиболее сложных в изготовлении. Это уже получается спиральная лестница, которая отличается от винтовой отсутствием вертикальной опоры в центре.
Различают лестницы правые и левые, что определяется направлением подъема (по часовой стрелке — правая, против часовой — левая). Если в доме потолки высотой около 2,8 м (примерно 14 ступенек), то подойдут прямые конструкции или с поворотом на четверть с шириной ступенек 80—87 см. По такой лестнице и удобно ходить, и переносить мебель.
Так как под прямые лестницы требуется довольно много места, то их стараются делать как можно компактнее, например, без дополнительных площадок, но с забегающими друг на друга ступеньками (минимум 3 ступеньки, и в плане они похожи на клин).
Лестница на мансарду
Прежде чем делать такую лестницу, следует знать:
- если нужна лестница из помещения на первом этаже, то необходимо определиться с тем, каков будет подъем;
- выбор местоположения лестницы зависит от того, хватает ли в комнатах свободного места, иначе лучше соорудить ее на веранде, в коридоре;
- в невысокой комнате достаточно одномаршевой лестницы. Одномаршевую лестницу делают обычно при потолках высотой не более 3 м. Двухмаршевую сооружают не только в высоких помещениях, но и когда хотят разнообразить внутренний интерьер дома. Впрочем, даже одномаршевая может быть изысканной, если сконструировать ее, например, дугообразно, а ступени сделать как бы расходящимися в стороны, похожими на лучи солнца. Винтовая лестница довольно необычна, хотя не всегда удобна — полным людям может быть трудно по ней ходить.
При сооружении простейшей лестницы пригодятся доски, бруски, шурупы, пила, молоток, гвозди. Это минимальный набор. Работы начинают с вырезания отверстия в потолке, если оно требуется. Далее определяют необходимую высоту лестницы. Потом приступают к ее строительству. Ступени должны быть параллельны полу, а лестница под углом. Для вытягивания лестницы из отверстия и поднятия используют пружинный механизм.
Более серьезные конструкции требуют и более подробного описания.
Сооружение лестницы
Высчитать удобную и безопасную лестницу можно следующим образом: высоту подступенка (а) увеличивают вдвое и складывают с проступью (b). Получившееся число должно равняться среднему шагу взрослого человека — около 65 см. Соответственно, по формуле 2а + b = 65 высчитывают желаемую ширину и высоту.
Распределять ступени по лестнице необходимо так, чтобы у всех была одинаковая высота.
Проступь не следует делать слишком широкой — это неудобно, но и с узкой нога может соскальзывать. Для достижения максимального удобства можно воспользоваться примерной формулой: b - а = 12 см. А формула b + а = 45 см служит для выбора безопасного решения. Ширину ступени иногда увеличивают небольшим напуском ее над подступенком (на 0,5 см). Чрезмерно широкая ступень неудобна, поскольку вынуждает делать более широкие шаги. Если же ступень узкая, то стопа не помещается на ней, из-за чего ноги быстрее устают. К тому же высок риск падения с такой лестницы. Как бы там ни было, одинаковая высота ступенек крайне важна для безопасности движения — несоблюдение этого условия является основной причиной травм, полученных на лестницах.
Также немалое значение имеет ее крутизна — угол между подступенком и проступью и угол между самой лестницей и горизонтальной плоскостью, в частности, полом. Угол до 38° признается пологим, а с 38 до 45° — крутым. Спускаться с сорокапятиградусной лестницы большинство людей будет задом наперед (это не относится к винтовым лестницам). Крутая конструкция должна быть снабжена более надежными перилами. Оптимальный уклон составляет 27°, и в жилых строениях лучше не превышать 38°.
Прежде чем приступать к сооружению лестницы, необходимо определиться с площадью, которую можно отдать под нее. В зависимости от вида конструкции размеры проемов будут варьироваться. Кроме того, важно расстояние между дверью, окном и углом помещения, расстояние между нижним и верхним чистовыми полами. Когда лестницу сооружают на первых этапах строительства дома и полового покрытия еще нет, то необходимо принять во внимание его предполагаемую толщину.
Стены новых деревянных домов в течение некоторого времени дают усадку на 100-150 мм. Этот фактор нужно учитывать при сооружении лестницы, которое осуществляют либо после усадки, либо предусматривают зазоры в точках соприкосновения лестницы с элементами конструкции дома.
Размеры проема меньше 2 м2 делать нецелесообразно (если место позволяет, то лучше размеры немного увеличить), поскольку в меньших проемах трудно соорудить удобную лестницу. Конечно, ее следует делать с учетом того, кто чаще всего по ней будет ходить — крупным людям аккуратная маленькая лесенка доставит много неудобств либо просто сломается под их весом. Марш не должен быть менее 60 см шириной, иначе мебель придется поднимать в мансарду через окно. Более того, есть правила, но которым в одно- или двухэтажном капитальном строении рекомендуются марши шириной 90 см. Их увеличивают до 1 м или немного больше в зданиях с большим числом этажей. В легких садовых домах ширина марша может равняться 70— 80 см в тех случаях, когда лестница довольно проста, без изгибов и резких поворотов, например, прямая у одной стены и позволяющая переносить по ней какие-то массивные предметы. Впрочем, для мансарды допускается марш шириной и менее 80 см.
Хорошо смотрится нижняя ступень лестницы, превышающая по ширине остальные (фальш-ступень).
Часто на ней находятся изящные сгонки мерил, также отличающиеся от таковых на других ступеньках.
Ширина лестничной площадки должна быть 1,2 м и более, чтобы на ней легко уместился во весь рост взрослый человек, а лучше даже два. И они должны суметь без проблем разворачиваться.
Количество ступенек на одном марше — от трех (минимум), но не больше 18.
В капитальных винтовых конструкциях центральный столб обычно представляет собой стержень с надетыми на него цилиндрами, разделенными креплениями ступеней. Диаметр такой лестницы рекомендуется от 1,5 м или более, но никак не менее 1,1м, угол подъема — 30°, высота прохода — 2 м, ширина ступеньки на линии движения — от 20 см и более, длина ступеньки — не менее 90 см, размер проема — не менее 2 м2 (через него, кроме самой лестницы, пойдут и перила, соответственно, от них до края проема должно оставаться пространство). Если лестница на мансарду вспомогательная, то длина ступеньки может быть равна 60 см, а размер проема —1,5 м2.
Далее рассмотрим варианты строительства капитальных деревянных лестниц.
Деревянным конструкциям, как правило, не нужны фундаменты. Опорой им служат усиленные балки (в деревянных домах) либо плиты перекрытия (в кирпичных домах), на которых лестницу и закрепляют. Крепить ее на доски пола не следует. На бетонные перекрытия можно установить тяжелую каменную или стеклянную лестницу. В деревянных домах под деревянную лестницу придется усиливать перекрытия дополнительными балками. Поэтому состояние перекрытия играет большую роль, что необходимо учесть при подготовке к сооружению лестницы. Есть вероятность, что потребуется делать дополнительную опорную конструкцию, чтобы площадь под нагрузкой стала больше. Особенности ее сооружения зависят от конкретного типа лестницы. Например, стандартная прямая лестница крепится к перекрытию и стоит на полу. При наличии поворота понадобится еще и крепление к стене, а с двумя поворотами, помимо перечисленного, нужна опора в виде столба. В сложных лестницах делают также сквозное крепление к стене отдельных частей конструкции: косоуров (параллельные длинные элементы, на которых находятся поперечные ступени), тетив (то же самое, но ступени крепятся между элементами в пазах), ступеней. Металлические тетивы закрепляют с помощью анкерных болтов, а деревянные обычными болтами или шурупами. Шляпки закрывают заглушками.
Максимальную нагрузку на пол производят винтовые лестницы, поэтому их центральный стержень устанавливают непосредственно в место расположения балки.
Косоуры (тетивы) монтируют под конец строительства дома, но до выполнения отделки. Прочие детали конструкции — ступени, ограждение — ставят, когда краска высыхает. Основную лестницу на деревянных косоурах конструируют следующим образом.
Косоуры изготавливают из досок толщиной около 6 см и шириной 25—30 см. Чтобы положить на них ступеньки, делают специальные вырезы. Данную работу можно упростить с помощью трафарета, который к тому же обеспечит везде одинаковый разрез. Трафарет допустимо сделать из фанеры.
Важно надежно закрепить верхние части косоура. Снизу его лучше не подрезать, поскольку это уменьшает крепость элемента. Нижней частью он стоит на балках нижнего этажа либо на площадке, которую делают между этажами, если лестница более чем с одним маршем. Любая врезка в косоур ведет к ослаблению его структуры, поэтому рекомендуется там, где возможно, крепление выполнять с помощью металлических крепежей (угольников, болтов и т. п.). Ступеньки кладут в треугольные пазы, вырезанные в косоуре.
Неплохим вариантом крепления деталей степеней является использование дополнительных деревянных элементов сверху косоура. Как правило, это треугольный брусок, в котором высверливают отверстия под шканты. Такие же пазы нужны и в косоуре. Потом деталь фиксируют в нем на шкантах и на клею. Профиль шкантов может быть прямоугольным, а достаточно глубокие прямоугольные пазы вырезаны на всю ширину косоура и детали — так крепление будет надеяснее. Ступеньки кладут на этот плоский сверху треугольный брусок, который в верхней части крепят в пазах шкантами и еще укладывают нижней частью в вырез в косоуре.
Крепление ступеней на шканты: 1 — косоур, 2 — шкант, 3 — треугольный брусок.
Толщина доски для проступи (части ступеньки, на которую наступают) определяется шириной марша, но не меньше 2,5 см. При ширине марша 80 см толщина проступи составляет 4 см, при 1 м — 5 см, при 1,2 м — б см. Уменьшать толщину не следует, а вот увеличивать очень даже можно.
Толщина подступенек обычно равна 2—2,5 см. Если они вообще отсутствуют, а между косоурами по меньшей мере 75 см, то доски для проступи берут толщиной не менее 4 см. Подступенку вставляют в паз на проступи или монтируют впритык.
На изготовление под ступенек идут качественные отшлифованные доски. Торцы, которые торчат наружу и люди могут их задевать, скашивают под углом 45° и обрабатывают, чтобы сгладить края и неровности. Часто их обивают шпоном. Грани проступи, которыми она нависает над подступенкой, скругляют. Породу дерева, идущего на подступенки, желательно выбирать такую же, что и у косоуров, хотя это и не строгое правило.
Крепление между подступенками и проступью лучше выполнять саморезами (шурупами и клеем), но не гвоздями, поскольку гвозди со временем расшатываются, ослабляя конструкцию. Кроме того, соединения могут быть выполнены и с помощью различных вспомогательных приспособлений типа накладных реек, стальных уголков. Соединение на деревянных нагелях также довольно надежное (в соединяемых деталях делают пазы, иногда сквозные, и вставляют в обе детали небольшой деревянный штырь).
Главную лестницу на тетивах делают следующим образом.
Многое из вышесказанного может быть отнесено и к лестнице на тетивах, потому что общий порядок их создания примерно один и тот же. Проемы и точки опоры на балки оборудуются аналогично. Отличие состоит в способе крепления ступеней. В предыдущем примере их устанавливали сверху в вырезанные пазы на косоуры, а в лестнице на тетивах сту пеньки внедряют между ними — в этом случае это уже не косоуры, а тетивы. То есть разные названия для одного и того же конструктивного элемента в зависимости от способа крепления ступеней. Их изготавливают из досок толщиной 6—8 см и шириной 22—24 см.
Так как в этом случае при ходьбе ступеньки продавливаются под весом человека, то их концы изгибаются кверху. Это приводило бы к расползанию тетив в стороны, если бы их не стягивали друг с другом любым доступным способом, например, с помощью металлических прутков с гайками.
Надо сказать, что лестница с врезными ступенями более популярна, чем любая другая. В тетивах с внутренней стороны делают пазы глубиной 1,5—2 см, куда вставляют сгупеньки. При этом проступь должна плотно входить на свое место, а все плоскости в пазу и в соприкасающихся с ним поверхностях должны быть ровными. Необходимо, чтобы глубина пазов была одинаковая на всей протяженности тетив, иначе ступени не будут плотно сидеть на своих местах, из-за чего конструкция через какое-то время может развалиться.
Кроме того, большое значение имеет точность разметки отверстий в тетивах, иначе всей конструкции грозит перекос. Для разметки опять же можно применять шаблон из фанеры. Пазы вырезают вручную или фрезером. Независимо от материала, который использовался под тетивы, будь то обычная доска или клееная древесина, отверстия высверливают так, чтобы они шли под углом к волокнам.
Если деревянную лестницу собирают исключительно на клею или деревянных соединениях, то нужно учитывать, что конструкция постепенно расшатается и начнет скрипеть. Поэтому в соединениях лучше использовать металлические стяжные метизы - так лестница будет надежна и бесшумна.
Размещение ступени в пазах выполняют на клею, который наносят и в паз, и на торец ступеньки. Сначала вгоняют их все в одну тетиву, а потом прилаживают вторую к торцам ступеней. Отверстия под проступи могут быть расшатаны, вырезаны некачественно, не обеспечивать достаточной плотности прилегания. В этом случае ступени в пазах усиливают с помощью клиньев, болтов и т. п. Если используют клинья, то отверстие расширяют так, чтобы оно суживалось вглубь. Клин вбивают снизу. Для надежности ступеньки часто дополнительно крепят, вворачивая с внешней стороны тетив в торцы проступей шурупы заподлицо с поверхностью, а шляпки тщательно шлифуют, маскируют. Деревянные нагели, сажаемые на клей, здесь также подойдут. Отверстия под них проделывают сверлом с таким же диаметром, что и у нагелей, чтобы они плотно входили. Подобные соединения, как правило, надежны.
Ситуация с проступью и подступенком в случае с тетивами такая же, как и с косоурами. Если есть сомнения в прочности крепления, под проступь надо прикрепить брусочки или стальные уголки, а к ним прикрутить подступенки. В деревянной лестнице много различных соединений, в том числе и на клею, гвоздях. Они со временем начинают расшатываться и скрипеть. Поэтому по возможности стоит делать соединения на металлических стяжных метизах, обеспечивающих достаточную прочность.
Ступеньки могут крепиться к тетивам и без пазов — с внутренней их стороны прикручивают небольшие бруски, на которые кладут проступи. В этом случае для тетив берут гладкие доски толщиной около 5 см, бруски — 4 см.
Крепление ступеней на брусках: а) детали, б) лестница; 1 — тетива, 2 — брусок.
Если в лестнице есть повороты без площадок, то имеет смысл установить вертикальную опору, вокруг которой лестница и пойдет. Весьма любопытным способом состыковки тетив является их сопряжение на балясинах (столбики перил). Соединение получается прочным. Дело в том, что напряжение с тетив переходит на опоры.
Похожим образом делают повороты на лестницах с площадками — в стены врезают специальные бруски, на которых покоится площадка. Марш состоит из параллельных тетив с поперечными ступеньками. Концы тетив можно класть на балки лестничной площадки, стыковать на центральной вертикальной опоре или врезать в балясины, которые стоят на балке лестничной площадки.
Впрочем, у лестницы необязательно должны быть 2 косоура и 2 тетивы. Из больцов получается жесткая крепежная конструкция, которая висит в воздухе, и соответственно, ступеньки тоже висят. Больцы переходят в перила, которые иногда закрепляют к стенке в некоторых местах или к центральному столбу в винтовых лестницах.
Лестницы на больцах подходят для помещений, где нужны легкие и воздушные на вид конструкции, так как не затемняют и не загромождают помещение. Конечно, они не кажутся столь роскошными, как иные лестницы, но порой это становится достоинством. Лестницы на больцах могут внушать опасения в своей безопасности, но на самом деле они очень надежны.
Для крепления ступеней к стене используют разные техники. Можно вделать их концы непосредственно в стену. Когда лестница будет выстроена, пазы, в которых вставлены ступени, заделывают цементным раствором. Пока он полностью не отвердеет, эксплуатировать лестницу нельзя. На первый взгляд способ весьма хорош, однако есть отрицательные моменты. Торцы ступеней, расположенные в стене, должны быть защищены от капиллярной влаги, которая попадает к ним через стены, иначе ступени будут гнить. К тому же заделанные намертво ступени превращают всю лестницу в довольно жесткую конструкцию, вибрации от которой легко переходят в стену и далее по дому — когда кто-то пойдет по лестнице, гул от шагов будет слышен во всем здании.
Держатели ступеней: 1 — ступень, 2 — анкер для крепления ступени к стене, 3 — распорная втулка.
Сначала размечают стенку, затем перфоратором делают отверстия, вставляют в них анкеры со скобами, за которые ступени и подвешивают. Современные технологии и материалы позволяют сделать подобное крепление малозаметным. Звуков шагов по дому разноситься не будет. В качестве опорных стен могут выступать не только капитальные, но и обычные перегородки (естественно, надежно выполненные).
Если одну сторону лестницы крепят к стене, то другую — к стойкам перил (балясинам).
Крепление ступеней к стойкам перил: 1 — ступень, 2 — распорная втулка, 3 — гайка, 4 — стальная полоса, 5 — стойка перил.
В такой лестницы огромную роль играет первая ступень, поскольку именно она оказывает значительное влияние на жесткость всей конструкции, что немаловажно в случаях вероятных горизонтальных нагрузок. Так что эту ступень нужно прикрепить как к стене, так и снизу первой опорной стойки перил с помощью шурупов, а саму стойку закрепить к полу болтом.
Последующие ступени фиксируют на стене одним торцом, а с другого торца их закрепляют промежуточными балясинами ограждения. Передняя часть ступеньки в углах опирается на опору (балясину), нижний конец которой стоит в углах задней части предыдущей ступеньки. На эту опору надета специальная втулка (металлическая трубочка), длиной соответствующая высоте подступенка. Втулка служит ограничителем, обеспечивающим высоту ступеньки. Ступенька в верхней своей плоскости закреплена гайкой, прижимающей ее к втулке (прежде чем закручивать гайку, на опору надевают металлическую шайбу). В средней своей части по краям ступенька поддерживается отдельной опорой (это может быть менее основательная деталь, нежели балясина). В задней части ступенька укреплена по углам балясинами, на которые надета втулка и уложена следующая ступень. Далее действия повторяются. В ступеньках необходимо заранее высверлить отверстия.
Ограждения у лестницы на мансарде
Важнейшим конструктивным элементом лестниц являются перила. Они должны быть безопасными в эксплуатации и при этом эстетически привлекательными. Если какие-то возможные минусы во внешнем виде ступенек можно прикрыть, например, ковром, то с неказистым ограждением ничего не поделать, а ведь от него во многом зависит, насколько красивой будет лестница.
При самостоятельном изготовлении перил нужно учитывать, что некоторая часть предварительно заготовленных деталей, обязательно окажется не совсем подходящей для внедрения в конструкцию и будет отсеяна. Специалисты утверждают, что таких деталей обычно около 10 %. Объясняется это неизбежными ошибками в процессе изготовления. Поэтому рекомендуется заготовить больше деталей, чем требуется.
Материалы для ограждений используют разнообразные: металл, дерево, стекло, камень, различные гибридные варианты. Перила с балясинами называются балюстрадами.
Балясины это фигурные столбики — вертикальные опоры, стоящие по всей лестнице на определенном расстоянии друг от друга. Если диаметр этих столбиков менее 5 см, то в целях безопасности для детей устанавливают по две промежуточные балясины на ступень. Балясины можно сделать очень изящными, что украсит лестницу.
Что касается технических характеристик, то ограждение не должно сломаться, даже если на него облокотится стокилограммовый человек. Если длина ступенек превышает 1 м, около стены целесообразно тоже закрепить ограждение. Высотой перила рекомендуется делать по меньшей мере 90 см. Без поручня длина столбиков составляет 100— 130 см, сечение — от 7 х 7 до 12 х 12 см. Стандартная форма балясин предполагает токарную обработку посередине столба (сужение) и шар на вершине.
Сечение опорных столбов должно соответствовать ширине поручня в месте их сопряжения, тогда как промежуточные столбы обычно имеют меньшее сечение и вставляются в продольный паз снизу поручня, Хотя на промежуточные столбики нагрузки почти нет, их все равно следует жестко крепить.
В пазу между двумя балясинами размещают планку, тщательно прикрепленную к поручню с помощью клея, гвоздей.
Крепление планки к поручню: 1 — промежуточная балясина, 2 — опорная балясина, 3 — планка.
Снизу ограждения балясину крепят к ступеньке метизом, а к полу или тетивам — вставлением в паз подперилка (такому же элементу, как поручень, но с противоположной стороны). Их размеры совпадают. Планка также используется. Высота промежуточных балясин 80—90 см, а толщина 40—80 см.
Крепление планки к подперилку: 1 -жуточная балясина, 2 — подперилок, 3 — планка.
Подперилок делают, когда балясина устанавливается не на ступень. Кроме того, с его помощью реализуют расширение, если балясина толще тетивы (косоура). Делают его в балюстрадах. Общая последовательность работ: прикрепляют подперилок, потом в его пазы вставляют балясины, на которые сверху пазом вставляют поручни.
