Кухня

Из чернового материала понадобятся ламинированная ДСП толщиной 16 мм, ламинированная ДВП толщиной 5 мм, столешница из ДСП (так называемая плита постформинг) толщиной 32 мм и мебельная фурнитура: мебельные стяжки (для сборки кухни их потребуется примерно 300 штук), петли для дверок, мебельная кромка. Ну и, конечно, раковина-мойка, но подробно в этой книге на ее выборе останавливаться не будем.
Как правило, в строительных магазинах есть фасады различных размеров (стандартных, градируемых согласно специальной таблице). К тому же можно заказать фасады нужного вам размера, но это значительно дороже.
Рисуя эскиз, а затем чертеж, однозначно решите для себя, как будут расположены холодильник, газовая плита, микроволновка, кофе-машина, мойка. Хотя на первый взгляд любая кухня кажется монолитом, на самом деле это всего лишь мозаика из отдельных шкафчиков, которые цепляются друг за друга, визуально создавая эффект цельной конструкции.
Итак, включаем в чертеж всю бытовую технику (реально имеющуюся, а не предполагаемую к покупке; если что-то еще не куплено, то сначала докупите, а уже потом начинайте мастерить кухню и все отдельные шкафчики — определив их ширину как ширину выбранного вами стандартного мебельного фасада. В нижнем ряду отмечаем мойку; на расстоянии 600 мм от предполагаемого уровня столешницы — вытяжку, расположив ее в одной осевой вертикали с плитой. Записываем все расстояния в миллиметрах.
Чтобы понять технологию изготовления всей кухни, достаточно разобраться с технологией изготовления одного, например нижнего, шкафчика, за условные параметры которого примем ширину 300 мм, высоту 800 мм (это уровень столешницы), глубину 550 мм. Для этого шкафчика мы приобретаем стандартный фасад шириной 296 мм и высотой 696 мм. Кстати, на мебельных фабриках фасады изготавливаются примерно на 1 мм короче и уже собственно тела шкафчиков — иначе, открываясь-закрываясь, дверцы будут цепляться за соседний шкафчик. Следует помнить и о том, что непосредственно высота фасада должна быть меньше полной высоты шкафчика, ведь дверца начинается не от пола, а с отступом на 80-100 мм.
Итак, с размерами шкафчика разобрались, теперь можно рассчитывать его детали. Их у нас всего четыре — две боковые стенки, днище шкафчика и его крышка (о задней стенке мы пока не говорим, она изготавливается из ДВП и к основным элементам не относится). В нашем случае размеры такие: площадь боковой стенки — 800 х 50 мм, днища и крышки — 284 х 550 мм. Толщина боковых стенок у нас составляет 16 х 2 = 32 мм.
Найти мастера, который нарежет вам плиты ДСП по размеру, в принципе, несложно — можно сделать это даже у продавца, у которого вы купили ламинированную мебельную плиту.
Сборке шкафчиков предшествует приклеивание кромки. Можно сделать это с помощью утюга, хорошо его прогрев (иначе кромка не ляжет). Срезаем ножом остатки остывшей кромки, повернув его к поверхности плиты под углом 450, затем с помощью наждачной бумаги, закрепленной на бруске, проглаживаем края.
Непосредственно для сборки шкафчиков лучше всего использовать сверло диаметром 5 мм и достаточной длины, дающее возможность просверлить ДСП на длину мебельной стяжки. Поскольку в мебельной стяжке имеется внутреннее отверстие под шестигранный ключ, вам следует приобрести биту такого же параметра, которую вы вставите в шуруповерт. Последний штрих — собрав корпус шкафчика, делаем из ламинированного ДВП заднюю стенку и прибиваем ее гвоздиками.
Когда все шкафчики собраны, устанавливаем шкафчики нижнего ряда плотно друг к другу, верхнего — вешаем на стену, используя дюбель-гвозди, для надежности скрепляя шкафчики друг с другом саморезами (длиной 25 мм).
Осталось навесить на шкафчики фасады. Берем специальное сверло для мебельных петель диаметром 35 мм, аккуратно высверливаем отверстия глубиной 16 мм (это стандартная глубина погружения мебельной петли) так, чтобы центр отверстия располагался на расстоянии 22 мм от одного края фасада и 8о мм — от другого. Важно выполнять сверление очень внимательно, чтобы не проткнуть фасад насквозь.
Вводим петлю внутрь отверстия и закрепляем ее с помощью двух саморезов длиной по 16 мм. Вторую часть петли также крепим на боковую стенку шкафчика с помощью саморезов по 16 мм, следя за тем, чтобы линия, по которой расположились отверстия под саморезы, находилась от края шкафчика на расстоянии 37 мм. Ось петли должна отстоять на 8о мм. Иначе говоря, обе части петли строжайшим образом должны находиться на едином уровне.
Не менее просто изготовить рабочую поверхность кухни. Наиболее приемлемый материал для нее — целиковая древесностружечная плита толщиной 32 мм, площадью — примерно 600 х 3000 мм (в просторечье столешница). Укладываем ее на нижний ряд шкафчиков, зафиксировав (для пущей надежности, хотя она достаточно массивна) ее снизу через верхние крышки шкафчиков с помощью нескольких саморезов, в результате чего она стала еще и выполнять функцию дополнительного крепежа шкафчиков между собой.
Заключительный штрих — установка врезной мойки. Берем электролобзик и вырезаем в поверхности плиты отверстие под мойку — так, чтобы его площадь превышала площадь мойки на 15 мм во все стороны. Крепление мойки (обычно к ней прилагается инструкция) предваряется промазкой ее нижнего края (который будет сопряжен со столешницей) силиконовым герметиком. Если пренебречь этой мелочью, в процессе мытья посуды в щели будет затекать вода.