Если же стены будут сложены из легкого материала, то можно обустроить и столбчатую конструкцию, которая обойдется дешевле.
Ленточный фундамент можно обустроить двумя способами. В первом случае получается конструкция мелкого заглубления. Для нее выкапывают траншеи, которые засыпают песком и гравием. После чего оставшиеся пустоты заливают бетонной смесью.
Второй вариант обустройства ленточного фундамента заключается в рытье котлована, обустройстве опалубки и заливке в нее бетона. Данный способ наиболее распространен.
Ленточный фундамент считается более крепким, чем столбчатый, потому что он легко выдерживает массивное строение. Но обходится он гораздо дороже столбчатого, так как требует непременной гидроизоляции и утепления. Такой фундамент можно закладывать при любом типе грунта.
Ленточный фундамент - ленты из бетона, которые подпирают несущие стены конструкции. Глубина их залегания напрямую зависит от результатов геологических изысканий на участке, а высота над уровнем почвы должна составлять не менее 15—20 см.
На выбор типа ленточного фундамента влияют два фактора: наличие подвала в будущем здании и вес всего строения.
Ленточный фундамент, расположенный под несущими конструкциями бани, суммирует, а также пропорционально распределяет и уводит все появляющиеся в сооружении нагрузки в землю. Надземная часть такой «подошвы», которую называют цоколем, позволяет защитить здание от грязи, атмосферных осадков и пагубного влияния влаги. А подземная часть способна выполнить роль стен для подвала бани.
Выполнить ленточный фундамент доступно различными материалами. Например, он может быть кирпичным, бутовым и кирпично-бутобетонным.
Кирпичный ленточный фундамент
Основу сооружают из полнотелого красного кирпича, который наименее восприимчив к воздействию влаги. При его обустройстве надо тщательно гидроизолировать многочисленные швы кирпичной кладки.
Кирпичный фундамент подходит для сухого грунта. При его закладке нужно уложить утрамбованную подушку из щебня. Если почва пучинистая, то для стабильности конструкции потребуется крепкая подложка из бетона, дополнительно усиленная арматурным прутом.
Сборный ленточный фундамент
В таком фундаменте для обустройства «лент» применяют готовые железобетонные блоки различного размера. Они позволяют наиболее быстро возвести «подошву» для бани: на ее обустройство потребуется примерно 2—3 дня. Но поскольку для этого понадобится привлекать грузоподъемную технику, данный вариант наиболее дорогой из всех предложенных здесь способов.
При обустройстве фундаментов такого рода применяют мелкие железобетонные блоки, обладающие габаритами 20 х 20 х 40 см. Они по весу соизмеримы с физическими возможностями человека. Подобные ленточные фундаменты из небольших «кирпичиков» возводят, соблюдая все правила классической кладки.
Бутобетонный ленточный фундамент
Данный способ пришел на смену более трудоемкому фундаменту из булыжников, плотно пригнанных друг к другу. Для строительства «подошвы» из бутобетона подойдет речной камень, который отшлифован водой и принял форму плоского блина. Скрепляют такие камни обычным цементно-песчаным раствором. Булыжники должны как бы плавать в строительном растворе, не касаясь друг друга.
Подобный способ удобен тем, что не нужно рассчитывать и укладывать арматурную сетку, что не каждому по силам.
При расчете объема бетона для заливки фундамента достаточно измерить его общие длину, глубину и ширину. Перемножив данные показатели, получим необходимый объем бетонной Л by смеси.
Ленточный фундамент из несъемной опалубки
Несъемную опалубку изготавливают из двух пено-полистирольных листов, соединенных при помощи штифтов. В пустоту получившейся заготовки нужно залить бетон, и получится монолитный фундамент. В процессе работы готовые арматурные блоки надо уложить в середину монолитных. Данный способ пока редко применяют при строительстве бань своими руками, но постепенно он обретает популярность.
Монолитный ленточный фундамент
Этот способ сооружения ленточного фундамента является наиболее доступным и дешевым. К тому же цельная «подошва» из железобетона в строительстве считается самым лучшим из вариантов, подходящих для возведения капитального здания. В данной конструкции нет швов, что дополнительно усиливает ее.
Такой фундамент можно обустроить и самостоятельно, но лучше заручиться помощью 2—3-х человек, поскольку необходимо своевременно подавать раствор, так как цоколь желательно залить в один заход. В противном случае возникнут стыковочные швы, которые значительно ослабят прочность всей конструкции.
Рассмотрим этот способ более подробно. Приступая к осуществлению фундаментных работ, следует выполнить проект и грамотно рассчитать монолитную «подошву» будущего здания. Для этого проводят геологическую разведку участка и определяют приблизительный вес всего будущего сооружения, что лучше доверить специалисту, поскольку осуществить подобные расчеты самостоятельно крайне сложно. Он пробурит несколько скважин и возьмет почвенные пробы на анализ, точно определит уровень водоносного слоя, а также его сезонные колебания, установит перепад грунтовых вод под участком, определит, на какую глубину промерзает грунт. По пробам грунта можно расшифровать все особенности земли и определить ее пластичность, однородность, рыхлость, размываемость, водные характеристики и т. д. Все свойства почвы будут влиять на окончательную геометрическую форму ленточного фундамента, который должен спокойно выдерживать любые сезонные колебания грунта.
Анализ почвы и расположения грунтовых вод позволит определить, на какую глубину нужно опустить основу строения. Фундамент с мелкозаглубленной «подошвой», которая уходит в почву всего на 40—70 см, можно обустроить, если на участке однородный твердый либо песчаный грунт. В таком случае между водоносным слоем и уровнем промерзания почвы сохраняется так называемая «красная зона» в 50 см. В остальных случаях фундамент придется опускать на 150—180 см, т. е. он должен проходить ниже линии замерзания грунта.
Итак, проведение геологической разведки приусадебного участка при строительстве бани является необходимым шагом, который позволит положить действительно крепкий и надежный ленточный фундамент.
Услуги специалиста стоят не слишком дорого и позволят добиться желаемого результата.
Когда все необходимые расчеты готовы, приступают к разработке схемы армирования фундамента. Застывший бетонный раствор представляет собой достаточно крепкую основу, но даже он под воздействием значительного веса и грунтовых нагрузок может постепенно начать разрушаться. Металлический каркас внутри поможет равномерно распределить и погасить все возникшие в системе напряжения. Вертикальные прутья гасят силы, сдавливающие и прогибающие фундамент, а горизонтальные оказывают противодействие грунтовым напряжениям — давлению почвы в период промерзания и пучения. Нагрузка на «подошву» сверху более мощная, поэтому вертикальная арматура должна быть гораздо толще, чем горизонтальная.
Арматурная сетка, как правило, состоит из строго вертикальных и горизонтальных прутьев, которые связаны между собой при помощи сварки или проволоки. Они не должны доставать до краев лент из бетона 5—7 см, иначе могут возникнуть критичные точки перенапряжения, разрушительно действующие на бетон.
Толщину прутьев арматуры рассчитывают с учетом показателей давления грунта, весовых нагрузок будущей бани и укладывают уже заранее связанными блоками, что позволяет ускорить процесс работы.
Теперь остается подобрать подходящий «рецепт» раствора бетона для фундамента.
Цемент — главная составляющая бетона, поэтому он должен быть высокого качества. При покупке удостоверьтесь, что срок годности материала не истек. Старый цемент постепенно теряет свою активность, это плохо скажется на качестве готового раствора.
Песок для приготовления бетона должен быть чистым, без примесей пыли, грязи и глины. Идеальный песок найти тяжело, но в худшем случае количество примесей в нем должно составлять не более 5 %.
Щебень, добавляемый в бетонный раствор, имеет вид мелких осколков горных пород, размер которых колеблется от 3 до 70 мм. Как правило, калибр самых крупных подгоняют к размерам окошек сетки из арматуры: камешки не должны в них застревать. Для замеса качественного бетона применяют 3 типа щебня: крупный, средний и мелкий. При этом мелкий должен составлять не менее трети от общей массы.
Вода подойдет как питьевая, так и промышленная. Главное — она должна быть чистой, без примесей Сахаров, масел и жиров.
Чтобы проверить крепость готового раствора, в смесь погружают конус из металла весом 300 г. Если он погрузится в раствор на 6—12 см, значит бетон среднепластичный, а если конус уйдет в него на 13—15 см — очень пластичный, полулитый.
Обычно применяют универсальный, проверенный временем «рецепт» бетона, в котором соотношение цемента, песка и щебня составляет 1 : 3 : 5, а воды — в 2 раза меньше, чем цемента. Марка цемента, подходящего для производства фундаментных работ — М300 (М400). Когда раствор будет замешен, получится марка бетона В15—В25.
Заливка ленточного фундамента для бани производится в следующей последовательности.
- Очистка участка под постройку от мусора и зарослей. Снимают верхний слой почвы на 10—15 см. Осуществляют разметку фундамента, натянув веревки с помощью колышков как чертеж будущей «подошвы». Все необходимые размеры должны иметь припуск приблизительно в 20 см.
- Выкапывание траншеи. Чтобы избежать завалов в рыхлом грунте, желательно предусмотреть пологие откосы.
- Укладка «подушки» под фундамент. Закладывают песок слоем в 10 см на дно выкопанной траншеи, затем утрамбовывают, поливая, пока не прекратит оседать, после чего подсыпают еще до нужной отметки и снова тщательно утрамбовывают. На песок кладут щебень слоем в 5 см и вбивают в песок.
- Заливка подготовительной стяжки. Бетон слоем в 5—10 см заливают на дно траншеи, чтобы предотвратить заход арматуры на нижние края лент. Он станет барьером между основой «подошвы» и влажным дном ямы, так как подложка будет укрыта слоем наплавляемой гидроизоляции перед заливкой ленточного фундамента.
- Монтаж опалубки после окончательного застывания бетонной подложки. Ее делают из досок своими руками и подпирают стенки откосами с шагом 0,5—1 м.
- Установка арматурной сетки. Для этого на стартовую подложку укладывают первые предварительно связанные арматурные блоки и скрепляют между собой.
- Залив раствора в опалубку. Предварительно ее необходимо увлажнить, чтобы она не вбирала в себя влагу из бетонного раствора. Бетон заливают слоем до в 20—25 см, отбивают тяпкой, что позволит избежать пустот и пузырьков. Когда бетонная смесь достигнет необходимой высоты, ленты тщательно выравнивают, применяя строительный уровень. После того, как раствор схватится, фундамент можно будет укутать в брезент, периодически поливая его водой.
Готовый ленточный фундамент, обустроенный под баню, оставляют «отдыхать» на 28 дней. После этого можно продолжить строительные работы.
Для обустройства опалубки хорошо подходит фанера, позволяющая перекрывать в короткие сроки даже траншею внушительной площади. Данный строительный материал дешев и доступен, к тому же дает возможность сократить временные затраты на монтаж опалубки.
Столбчатый фундамент
Столбчатый фундамент имеет вид заглубленных столбов из стройматериала, укрепленных способом заливки. Он отлично подходит для зданий, расположенных на склонах, пучинистых грунтах, а также неустойчивых основаниях. Нередко является единственным решением при обустройстве бань на илистых и торфяных грунтах, поскольку в таком случае прочный грунт-основание располагается на глубине 2—3 м (закладывать на такую глубину ленточный фундамент обойдется намного дороже).
Строительство асбоцементного столбчатого фундамента ведется в несколько этапов:
- выкапывание ям для будущих столбов;
- закладка слоя песчаной подушки толщиной 20 см, тщательный полив водой и утрамбовка;
- установка труб в подготовленные ямы;
- заполнение ям бетонной смесью и вставка прутьев арматуры;
- заполнение труб бетоном и сооружение ростверк.
Столбы устанавливают также в местах пересечения стен. Расстояние между ними должно составлять не более 2-х м. Между собой столбы соединяют бетонными армированными перемычками — ростверком.
Основные денежные затраты на данный тип основания заключаются в строительстве ям-колодцев. Так как раскапывать ямы вручную неэффективно: лучше всего применять ямобур. Ямы в таком случае будут иметь правильную цилиндрическую форму и глубину до 2,5 м. Чтобы укрепить их стенки и исключить смешивание грунта с бетоном, применяют плотный рубероид. Из него с помощью промышленного степлера формируют цилиндр нужной высоты и диаметра.
Заливать бетон при этом стоит быстро, чтобы стенки грунта не обвалились. Иногда одновременно используют ямобур и автомобильный миксер с уже приготовленной бетонной смесью, что позволяет обустроить столбчатый фундамент всего за один световой день. В иных случаях предусматривают опалубку для свай.
Если грунтовые воды располагаются довольно близко, можно использовать следующий метод. В удобном грунте или трубе формируют будущие колонны из бетона необходимой высоты и заливают их бетоном. В верхнюю часть устанавливают 2 проволочные монтажные скобы толщиной не менее 8 мм и заглубляют их в бетон на 0,5 м. За эти скобы цепляют бетонные колонны крюком крана, чтобы установить их на нужном месте, а также они потребуются для перевязки с ростверком. Спустя 1 месяц требуется пробурить ямы и установить колонны в намеченных местах.
Существует положительный опыт применения уже готовых конструкций — канализационных труб из чугуна диаметром до 0,7 м или свай. Трубы для надежной связи с ростверком и повышения прочности заливают бетоном. У свай требуется разрушить верхний слой, чтобы оголить арматуру, необходимую для перевязки с ростверком.
Столбчатую забутовку в данном случае почти не используют, поскольку качественно заложить камень на значительную глубину в достаточно узкое отверстие очень тяжело. Можно решить такую проблему, увеличив расход материалов и обустроив столбчатое основание с расширяющейся вершиной в виде буквы V. К тому же такой способ позволит надежно выполнить перевязку с ростверком.
Заливая бетон, лучше не использовать армирующий металл, ведь его коррозия вызовет постепенное разрушение бетона. Однородный бетон во влажной среде может служить очень долго, поскольку со временем его прочность лишь возрастет.
