Начнем со строгания бруска правильного квадратного сечения. Предполагая самый общий случай, отрезаем пилой от полена кусок дереве длиной 50-55 см. Положим, что длина обработанного бруска должна быть 45 см, а толщина - 5 см, и обтесываем его топором так, чтобы толщина бруска была несколько толще требуемой (5,5-6 см). Затем зажимаем обтесанный кусок дерева между гребенками верстака и начинаем строгать шерхебелем, чтобы убрать следы тесания. После шерхебеля лучше всего строгать одинарным полуфуганком или рубанком и выглаживать фуганком. Поверхность будет гладкая, но по первому разу немного выпуклая, в чем легко убедиться, приложив к поверхности линейку.
Если брусок достаточно широкий, например 20 см, то при строгании его то же самое произойдет и на боках; при обстрожке правого бока - правая сторона колодки, а при обстрожке левого бока - левая ее сторона свисают и делают покатыми оба бока (плоскости) бруска.
Не следует стараться забрать стружку потолще, так как от этого работа выйдет грубая и может быть испорчена вовсе; иначе говоря, вместо ожидаемого ускорения работы может произойти замедление. Лучший способ избежать этой неприятности - почаще проверять свою работу угольником и линейкой. Некоторые мастера вместо линейки проверяют ровность острожки ребром инструмента. Для первичной проверки этот способ допустим, так как он подручное. Кроме того, чем меньше мы будем употреблять линейку, тем дольше она будет верна.
Когда одна сторона бруска обработана, приступают таким же порядком к острожке смежной грани, выверяя прямизну угла с помощью угольника. Покончив со второй гранью бруска, посредством рейсмуса проводим на необработанной стороне черту параллельно готовому ребру и на заданном расстоянии от него. Обстругивание новой и последней грани отличается только тем, что, кроме проверки угольником и линейкой, необходимо следить за тем, чтобы не перестрогать за ограничительную черту.
От прямоугольного или квадратного бруска нетрудно перейти к бруску восьмигранного сечения. Для этого на обрезанном торце бруска находим центр и чертим циркулем окружность, которая коснулась бы всех четырех граней, затем начинаем состругивать ребра квадратного бруска до окружности на торце и при этом проверяем углы малкой, или угломером на 135°. Тут следует обратить внимание на ширину граней, которая может быть неодинаковой при правильных углах. Ширину граней выверяют циркулем.
Если бруски тонкие, то при сильном зажиме на верстаке они непременно выгнутся горбом вверх. Если не обратить на это внимание, то мы состругаем горб и всю работу испортим, получив вместо горба, по освобождении бруска из зажима, заметную и неисправимую уже лощину. Поэтому тонкие бруски (менее 3 см) следует зажимать легонько. Вообще настоящий мастер редко зажимает свою работу, а просто упирает брусок в гребенку одним передним концом.
Теперь перейдем к работе более сложной - строганию доски. Прежде всего, конечно, отрезают пилой кусок доски надлежащей длины, ширины и толщины. Затем смотрят так, чтобы луч зрения скользил по поверхности доски, и отмечают карандашом все выступы, появившиеся на доске во время просушки. Сметают с верстака весь сор и доску кладут так, чтобы она не качалась и лежала устойчиво. Затем осторожно зажимают гребенки и с помощью шерхебеля или одинарного рубанка состругивают все выступы. Затем доску переворачивают на другую сторону и делают с ней то же.
Итак, подготовив доску, начинают, смотря по состоянию ее поверхности, строгать шерхебелем или рубанком, двигая инструмент во всю длину доски и стараясь, чтобы стружка по возможности шла непрерывно. Повторяем, что не следует сильно выдвигать железко и забирать толстую стружку.
Порой встречаются доски, искривленные винтом, когда дерево перележало или неверно высушено. От этого диагонально расположенные углы приподняты и образуют так называемую крыловатость. Устранить этот дефект можно, только состругивая шерхебелем сначала одну пару "крыловатых" углов, затем.перевернув доску лицом вниз, другую пару.
При строгании может случиться, что дерево будет задирать. В этом случае доску надо перевернуть и упереть в гребенку верстака другим концом. Если и это не поможет, то лучше всего строгать наискось, почти поперек доски. К подобному роду строжки приходится прибегать очень часто. И как бы прилежно мы ни старались, поверхность доски будет неровной, с незаметными для глаза лощинами и выступами, поэтому выверка необходима постоянно и производится прикладыванием рубанка ребром вдоль и поперек доски.
Затем доску строгают фуганком, а окончательную выверку правильности делают линейкой.
Когда одна сторона доски таким путем совершенно выстругана и выравнена, на поперечных кромках доски с помощью рейсмуса чертят риску, соответствующую требуемой толщине доски. Если боковые кромки позволяют, то риску проводят и на них.
Острожка второй плоскости доски разнится от первой только тем, что приходится тщательнее и чаще ребром рубанка, а под конец линейкой проверять правильность плоскости. Причем эту проверку следует начать тотчас после снятия шерхебелем корки доски - следов от пилы, а не когда уже снят весь лишний материал почти по самую риску, и выверять поверхность, как говорят столяры, не из чего. Черновое выглаживание доски должно быть окончено, когда вся риска будет видна целиком.
Теперь можно приступить к торцеванию доски, т.е. острожке и выглаживанию концов доски.
Для этого доску закрепляют в переднем зажиме верстака одним концом вверх и обстругивают торец доски одинарным рубанком. После обрезки пилой торцевая кромка выходит достаточно ровной, и шерхебель в этом случае не употребляется. Острожка торца ведется до половины ширины доски, после чего доска в зажиме переворачивается и острожка ведется до середины с другой стороны. Выполнение этого правила, безусловно, необходимо, так как в противном случае неизбежно откалывание досок по краям и полная порча всей работы. При острожке торцов рубанок следует двигать не прямо, а слегка наискось, что облегчит перерезание волокон древесины. Английские личные рубанки с косо расположенным железком как бы специально приспособлены для строгания торцов, а потому должны стать принадлежностью всякой благоустроенной столярной мастерской.
Как бы мы ни старались, откалывания дерева на углах не избежим; поэтому следует оставлять возможно больший запас дерева на боковых кромках доски, и тогда защепы состругиваются при отделке боков доски. Их строгают и выглаживают, когда торцы доски готовы, так же закрепляя ее в переднем зажиме верстака и проверяя линейкой ровность и угольником - правильность угла между торцом доски и ее боковой кромкой.
Когда торцы и боковые кромки отделаны, можно приступить к окончательному выглаживанию плоскостей доски, которые неи/«ежно сколько-нибудь замнутся во время зажима доски в тисках. При окончательном выглаживании фальшивое железко фуганка устанавливают так, чтобы режущая полоска острия была не более 0,5 мм. Тогда стружка будет очень тонкой, а матовые места заершин сольются с общим лоснящимся фоном.
Что же касается зажима доски, то его надо сделать самым легким, и железные гребенки заменить деревянными колышками, чтобы не замять торцевые кромки. Но во время чистовой фуговки не следует пренебрегать проверкой плоскости и только посредством линейки.
