Кладка перемычек уже описывалась в предыдущих разделах. Перемычки поддерживают кладку над дверными, оконными и другими проемами. Рассмотрим несколько методов.
Метод А. Выступающая перемычка из металлического уголка перекрывает проем по обе стороны на полкирпича. В опорном кирпиче сделан уступ, перемычку устанавливают прямо на него и до самого конца уступа укладывают ряд кирпичей "солдатиком".
Метод В. При кладке внутреннего угла также делают уступ в опорном кирпиче, а "солдатики" обрезают до высоты, на которую выходит кладка.
Методы С и D. Более практичен такой способ, когда лицевая поверхность перемычки скрыта. Поверх конца перемычки укладывают подрезанный кирпич. От одной стороны проема до другой на перемычку кладут "солдатиков".
Метод Е. Перемычка используется в случае сложной верхней части окна (лицевая часть перемычки скрыта). Кирпич разрезают и кладут под перемычку, чтобы зафиксировать ее. "Солдатики" укладывают непосредственно в проеме (от одной стороны до другой). При укладке "солдатиков" предотвращайте выход за линию, выравнивая низ тычков по шнуру. Очень сложно выдерживать верх и низ "солдатиков" по горизонтали и вертикали одновременно.
Обратите внимание на небольшие обрезки кирпичей, которые укладывают по концам перемычки. Небольшой кусок кирпича лучше раствора, поскольку он дает прочную поверхность для укладки следующего кирпича. Если бы мы заполнили это углубление раствором, то следующий кирпич мог просесть. Я считаю также, что не нужно жалеть времени на подпорки под перемычками.
Опоры для арок. Предложенная мною конструкция арочной кладки. Это одна из самых лучших моих идей (в смысле экономии при строительстве). Арка выложена поверх двутавра и поддерживает всю последующую кладку до окон и вокруг них. При обычной кладке требуется гораздо более прочный и тяжелый двутавр, а я уменьшил его вес и избавился от опорного столба, что дало возможность сделать проем большего размера.
Обрезка кирпича на уклоне
Часто возникает необходимость обрезать кирпичи на уклоне (возле ступенек или на крыше).
Если б отсутствовал угол, то шнур по линии А можно было тоже прикрепить к стойкам. Стойка, изображенная слева от стены, иллюстрирует альтернативный способ. За счет стоек у вас всегда рядом оказывается шнур для кладки, и даже если нужно будет класть резаные кирпичи или половинки, то ряды легко выровнять. Укладываемый в уклон кирпич размечают по шнуру. Если это прессованный кирпич или кирпич с желобком, то его можно обрубить долотом и молотком. Кирпичи с отверстиями следует резать пилой с алмазным диском.
Контрфорсы кладут обычной английской перевязкой. Если нужно уменьшить ширину, можно сформировать скос при помощи прикрепленного к стойкам шнура. Контрфорс уменьшают по одному кирпичу. Наклонные кирпичи врезают в горизонтальные в каждом третьем ряду. Верхний наклон (где внутренние концы заканчиваются штрабой) гораздо сложнее — потребуется гораздо больше резки (на нее уходит много времени).
Кирпичная рампа со ступенями
Сначала выложите периметр рампы и ступени. При возведении наклонных стенок рампы убедитесь в том, что вы включили в перевязку кирпичи подъема ступеней. Мне кажется, что проще всего установить пару стоек, сформировать уклон рампы и затем уложить ее пол. где рампа заканчивается). Предпочтительнее подрезать нижнюю часть кирпичей, чем использовать клиновидные кирпичи. При этом и срезы будут выглядеть лучше. Тщательно состыкуйте ровный пол и наклонную часть рампы. Обратите внимание и на то, что углы ступенек придется резать. Пол рампы выкладывают из цельных кирпичей.
